понедельник, 2 июня 2008 г.

25 советов для фотографов. Часть 1: советы 1-10 (Выпуск 25)

Скачать всю статью в PDF формате

Если сравнивать фотокамеры в терминах автомобилей, то цифровая зеркалка - это Jeep Cherokee, а цифромыльница - это Smart. Smart прекрасно подходит, для того, что бы крутануться по городу, быстро сделать всё намеченое. Но если мы хотим отправиться в длительное путешествие, то Jeep просто необходим. Так и с цифрозеркалкой мы можем пойти далеко и открыть для себя новые эмоциональные горизонты. Но, по сравнению с Jeep, стоимость на поддержание нашего фото-оснащения гораздо ниже и разумнее, а креативности - гораздо больше. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша креативность с самого начала радовала вас высоким качеством, познакомьтесь с представленными ниже 25 фото-советами.

1. Консультируемся с экспонометром

Экспонометры, встроенные в фотокамеру, считывают свет, но не наши мысли: свет, который они измеряют, может не совпасть с тем, который хотим измерить мы. Поэтому мы будем использовать экспонометр только как отправную точку, а сами же будем устанавливать компенсацию, если она необходима. Теоретически, мультисегментный экспозамер должен уметь находить компромисс между количеством света во всех частях кадра. Однако очень часто компромисса недостаточно и лучшие результаты мы можем получить при точечном экспозамере на каком-нибудь объекте. Если этот объект не серого цвета, то необходимо производить экспокрекцию следующим образом: увеличить экспозицию для светлого и уменьшить - для тёмного. После этого мы можем вернуться опять к мультисегментному замеру и сравнить её с только что установленной: в большинстве случаях мы заметим существенную разницу, которая свидетельствует о неточности мультисегметного замера.

Когда же мультисегментный экспозамер неточен?

  1. Когда хотим намеренно недоэкспонировать сцену для подчёркивания драматизма сцены и во избежание выжигания деталей в светлых участках (например, облака вокруг солнца). Делается это так: на приоритете диафрагмы или выдержки устанавливает отрицательную компенсацию. При полностью ручном режиме для такого же эффекта закрываем диафрагму.
  2. Когда фотографируемый объект имеет окраску средних тонов, но находится в окружении ярких тонов (например, яркая птичка на снегу). Мультисегментный экспозамер принимает во внимание окружение и, - как следствие, объект съёмки недоэкспонирован. Переход на точечный замер по объекту помогает решить проблему.
  3. Когда фотографируемый объект светлых тонов находится в окружении тёмных тонов (например, белые лебеди на тёмном озере). На приоритете диафрагмы или выдержки выбираем негативную компенсацию. Или закрываем диафрагму в ручном режиме.
  4. Когда сцена преимущественно светлая (например, поле снега с голыми березами)
    и мы хотим оставить её именно такой искрящеся-воздушной.
    Мультисегментный экспозамер ограничит количество попадаемого света, который нам так нужен, и картинка получится грязно серого цвета. В этом случае при одноточечном замере на снеге устанавливаем положительную экспокомпенсацию. В ручном режиме максимально открываем диафрагму.

2. Смотрим на гистограмму...

Общий совет: гистограмма должна быть прижата к правому краю как можно ближе. В этом случае при пост-обработке фотографии, програмное обеспечение будет иметь доступ к большему количеству информации и сможет различать минимальные тональные вариации по сравнению со случаем недоэкспонированного фото. Кроме того при таком подходе будет меньше шумов в тенях.

Но не переусердствуйте, мигание некоторых участков фото при просмотре гистограммы может сигнализировать о потере деталей в засветах. Если в фотокамере есть такая возможность, то установим её на визуализацию отдельных цветовых каналов помимо общей визуализации. Таким образом мы можем увидеть, что только один канал пересвечен, а два других - нет. Это значит, что в общей картине будет достаточно деталей. А значит, потеря деталей в пересветах будет незначительной и в большинстве случаев ею можно пренебречь.

3. ... и забываем о ней!

Осторожно! Не впадайте в зависимость от гистограммы! Рискуете проводить больше времени за её разглядыванием, чем за фотографированием. Изучать гистограмму полезно в начале фотосессии, дабы установить правильную экспозицию. Вся интересущая нас информация находится в видоискателе.

4. Овладеваем в совершенстве ручным режимом камеры

Для начала мы должны научиться различать средний серый тон (то есть поверхность, которая отражает около 18% света, попадающего на неё). Отталкиваясь от экспозамера по серому цвету, мы легко можем установить компенсацию для более светлых или более тёмных объектов. Можно замерять точечную экспозицию предварительно по различным участкам сцены для того, чтобы окончательно выставить наилучшую экспозицию.

  1. Устанавливаем точечный экспозамер. Лучшие результаты в ручном режиме достижимы при аккуратных замерах.
    Для "ювелирной работы" точечный или центральновзвешенный экспозамер просто необходим.
  2. Считываем количество света на объекте. Наводим объектив на зоны, которые хотим экспонировать.
    Запоминаем результаты замеров и вычисляем среднее значение.
  3. Устанавливаем выдержку. Среднее значение выдержки, найденное на предыдущем шаге.
  4. Регулируем диафрагму таким образом, чтобы получить среднюю экспозицию, которую мы высчитали. Заново компонируем кадр и снимаем.

Например, на самом светлом участке выдержка равняется 1/100, на самом тёмном - 1/6. Шкала содержит значения 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100. Среднее значение равно 1/25.

5. Креативная экспозиция

Экспозиционная компенсация традиционно используется для корректировки проблем, вызванных внутрикамерными экспонометрами (которые читают отражённый свет), желающими сделать всё похожим на серый 18%-ный цвет. Обычно тёмным объектам нужно негативная компенсация, а светлым - позитивная. Не обязательно существует идеально подобранная экспозиция для каждой сцены. И креативный фотограф часто должен отстраниться от своих знаний, чтобы снять творчески и со вкусом.

Негативная компенсация, например, используется для подчёркивания силуэтов, штормовых облаков, портретов в низком ключе. Ещё один интересный пример: вместе с синхронизированной вспышкой с медленным импульсом можно создать портрет с эффектом объекта, проступающего из темноты. Позитивная компенсация реализует яркие портреты или пейзажи в высоком ключе. Она также хороша при подсветке фона движущихся объектов.

6. Снимаем резкие кадры

Мода на мягкий фокус уже давно прошла, даже для свадебных фотографий. Среди всех причин, по которым фото не может считаться хорошим и качественным, отсутствие резкости - самая главная и самая распространённая. Мы ничего не можем поделать в том случае, если объект съёмки (например, кошка или ребёнок) неожиданно начинает двигаться во время съёмки. Но мы должны позаботиться о том, что бы хотя бы камера оставалась неподвижной и хорошо зафиксированной на штативе. Штатив - наш лучший союзник. Но еcли мы не сможем использовать его с умом, то и он превратится в досадный лишний груз.

Вот несколько советов, как максимизировать устойчивость камеры на штативе:

  1. Груз. Если вы используете длинный телеобъектив, то рекомендуется зафиксировать подушку над корпусом аппарата и трубой объектива. Подушка будет абсорбировать сотрясения камеры от срабатывания спуска.
  2. Блокировка зеркала. Всегда используйте блокировку зеркала, когда выдержка превышает 1/15 секунды. Просто попробуйте и увидите разницу. Особенно это касается телеобъективов.
  3. Количество звеньев в ножках штатива. Чем их меньше, тем лучше. Каждое дополнительно звено увеличивает нестабильность системы.
  4. Ножки штатива. Используем только нужное количество звеньев ножек штатива так, чтобы те были расставлены как можно шире при необходимой высоте камеры. Помним о важном правиле: тонкие звенья используются в последнюю очередь.
  5. Пауза. Между спусками должна быть пауза в несколько секунд, чтобы камера стабилизировалась. Ведь лишние вибрации нам ни к чему.
  6. Удалённый спуск. В догонку к предыдущему пункту: используем удалённый спуск. Или хотя бы спуск по таймеру.

7. Камера в движении

Иногда нет возможности зафиксировать камеру или объект съёмки, да нам это и не нужно. Попробуем создать художественный смаз. Однако в отличие от кисти, камерой особенно не разгонишься изобразить что-то экстраординарное. Но попробуем. Выберите длинную выдержку и махните камерой. В зависимости от предмета съёмки, мах может быть разным. Например, если у нас в наличии имеется поле с цветами, то камерой нужно махать в унисон с ветром (см. фото слева). Попробуйте поснимать неподвижной камерой, но из движущегося автомобиля или лодки (см. фото справа), где вы пассажир (водителю я котегоричски не рекомендую отвлекаться на фотосъёмку!).

Динамичность снимку придаёт и техника схёмки с проводкой, когда камера движется параллельно движению объекта, всё время держа его в фокусе. При этом фон размазывается в полоски.

Ещё один креативный способ съёмки движения - подбрасывание камеры. Об этом можно почитать статью (с картинками!) Несколько слов о camera tossing или как, рано или поздно, убить свой фотик.

8. Ручное фокусирование

Автофокус хорош для фотографий с динамичным объектом. В других случаях автофокус нам будет только мешать. В частности, например, при съёмке водопадов на длинной выдержке с закрытой диафрагмой может получиться, что автофокус совсем не там, где нам хотелось бы. В любом случае, обращайте внимание на показания светоизлучающих диодов, которые видны в видоискателе. Используйте их!

9. Креативный фокус

Когда объект съёмки угадывается при любом фокусе, вы можете не заморачиваться стандартными схемами, но выбрать вольную интерпретацию сюжета. Мягкая фокусировка (имеется в виду очень мягкая фокусировка!) прекрасно подходит для контрасных объектов на белоснежном фоне, запечетлевая лишь их контуры.

Эти пять гвоздик были помещены на фоне полупрозрачного пластика, освещаемого сзади. Вспышка с рассеивателем отвечала за освещение впереди. Снимок с размытым изображением этих же гвоздик был сделан в режиме ручной фокусировки по фоновому листу пластика, который находился на расстоянии примерно 30 см от гвоздик.

10. Снимаем не глядя!

Иной раз камера может снять самостоятельно прекрасные картины анархизма! Главное позволить ей сделать это. Вот „портрет“ сапог автора статьи, купающихся в волнах морского прилива. Камера опускалась вниз на ремне, чуть выше уровня колен, съемка велась с задержкой по таймеру.

Читать также

Советы 11-20
Советы 21-25

Оригинал статьи на итальянском языке опубликован в журнале Digital Camera Magazine №48 (февраль, 2007). Иллюстрирующие фотографии взяты из оригинальной статьи.

Похожие статьи:


2 коммент.:

Big 40wt Svetlyak комментирует...

Ага, прямо не терпится посмотреть, как вы будете снимать детишек или свадьбу, закрепив камеру на штативе. Это скорее для пейзажников или для предметки.

А «мода на мягкий фокус уже давно прошла», это кто сказал? :-)

Наталия Македа комментирует...

Ну конечно, штатив только для природы, макро и натюрмортов. Это подразумевается.

А «мода на мягкий фокус уже давно прошла», это кто сказал? :-)
Это перевод статьи из итальянского журнала Digital Camera Magazine. Итальянцы всегда в курсе последних новинок моды ;)

Отправить комментарий

© Natalia Macheda/Наталия Македа, 2008-2013
Все материалы блога защищены авторским правом. Любая перепечатка или использование материалов этого блога в коммерческих целях возможна лишь с письменного согласия автора. При некоммерческом использовании допускается лишь частичное копирование текста какой-либо статьи блога с обязательной ссылкой на полную статью. Полное копирование какой-либо статьи блога ЗАПРЕЩАЕТСЯ даже при наличии ссылки на блог.