четверг, 12 июня 2008 г.

25 советов для фотографов. Часть 2: советы 11-20 (Выпуск 26)

Скачать всю статью в PDF формате

11. Макро: вне естественных размеров

Макро-фотографии привлекают внимание и очаровывают. Что же нужно для макро съёмки? Во-первых, понадобится макро-объектив, который поможеть запечатлеть объект в масштабах 1:1. Либо же можно использовать макро-кольца или удлиняющие кольца, они дешевле макро-объективов, но и качество картинки на выходе будет после них похуже.

Большинство нормальных объективов спроектировано таким образом, что расстояние между диафрагмой и объектом больше расстояния между диафрагмой и матрицей. Эта формула инвертируется, когда мы мы хотим увеличить объект. Поэтому обычный объектив может быть перевернут для съёмки макро! Для этого существуют специальные кольца-инвертировщики.

ГРИП при макросъёмке (макрообъективами или перевёрнутыми объективами) минимальна. Поэтому, зажимаем диафрагму до f/22 или даже f/35, чтобы получить как можно больше детализированный снимок. Однако, при зажатой диафрагме возникает риск дифракции и, следовательно, не резкой картинки на выходе. Поэтому всегда используем ручную фокусировку и используем кратчайшие макрокольца, если они ним необходимы.

12. Нестандандартные ракурсы

Съёмкой на уровне глаз никого не удивишь. Предлагаю экспериментировать! Попробуйте снять пейзаж - присев, кроны лесных деревьев - лёжа на спине, высоконаходящийся обект - подняв камеру на моноподе.

Нестандартный ракурс на вытянутых руках позволяет сэкономить 50см в высоту. Этот приём даётся легче, когда вы снимаете компактной камерой с поворачивающимся дисплеем.

Съёмка в позиции приседа позволяет захватить крупнее ближний план. Посмотрите, как разительно отдичаются два снимка (справа) одного и того же здания. Нижний снимок был снят обыденно, из привычного ракурса, стоя на ногах. Верхний же был снят в приседе. Заметьте, как на карточке появился объём и перспектива.

Да и вообще в приседе лучше снимать все низкорасположенные объекты или детей.

А если вы попробуете лечь на спину и снять объект снизу, то сумеете показать зрителю нестандартную свежую перспективу. Этот трюк используется для съёмки деревьев и архитектуры, а иногда и портретов. Он позволяет избежать проблемы перегруженного фона, поскольку в качестве фона будет небо: голубое, с облаками, закатное или даже пасмурное, грозовое. Снимок слева, кроны деревьев на фоне сумеречного неба, - пример съёмки снизу, лёжа на спине.

Наконец, для очень высоких объектов можно использовать монопод, как продолжение руки, поднимая камеру как можно выше и дальше. Конечно, при этом придётся угадывать компоновку кадра. И будет необходимо дистанционное управление съёмкой. Зато результат будет на самом деле уникальным и необычным.

13. Предпросмотр ГРИПа

Почти всегда после первого использования функции "предварительный просмотр глубины резкости" многие восклицают: "Темно! Ничего не вижу!". При использовании этой функции при, например, f/16 день превращается в ночь. Успокойтесь, досчитайте до десяти, а ещё лучше до двадцати. Вы заметите, что стали видными детали, которые терялись, например, бледный сук, как будто растущий из уха вашей модели; растительность на переднем плане, казавшаяся артистическим блюром при открытой диафрагме, выглядит кожным нарывом зелёного цвета! Зона в фокусе должна быть проанализирована при предварительном просмотре глубины резкости.

14. Чувствительность

Благодаря цифровым технологиям, нам не нужно таскать с собой 2-3 камеры, заряженные плёнкой с различной чувствительностью: цифровые камеры позволяют нам изменять ISO, чувствительность матрицы к свету, по нашему усмотрению. Однако важно помнить, что для уменьшения шума на результирующем снимке, экспозиция должна быть правильной в момент съёмки. Представьте себе, что вы снимаете при ISO 100, недоэкспонировав на 1-1,5 стопа. Конечно, экспозицию можно вытянуть на этапе проявки RAW файла, но при этом в тёмных участках повылазят те шумы, которых не было бы, снимай вы изначально при ISO 400. Шум всё равно не очень виден на участках светлых и средних тонов. Поэтому, если объект и его окрестности именно таких тонов, то мы спокойно можем поднять чувствительность ради того, что бы зажать побольше диафрагму или поставить выдержку поменьше.

15. Баланс белого

В некоторых ситуациях трудно получить на фото адекватное отображение цветов ввиду неравномерного света. Например, в лесу при свете, пробивающемся сквозь листья, или на выставке при смешанном свете ламп дневного света и ламп накаливания... В этом случае необходимо создать персональный профиль баланса белого вместо того, что нам автоматически предлагает камера. Это не значит, что камера предлагает что-то некачественное. Это просто напросто означает, что автоматическая установка баланса белого камерой сработает правильно лишь в некоторых ситуациях с равномерным светом.

Ниже я предлагаю вам простое пошаговое руководство по настройке баланса белого.

  1. Устанавливаем точку отсчёта: возле нашего объекта съёмки поместим специальную 18%-ную серую карту (отражает 18% света) либо белый лист бумаги (идеально белой бумаги не существует. Любой белый - это лишь оттенок серого). Свет должен падать одинаково, как на объект съёмки, так и на лист.
  2. Снимаем этот лист так, чтобы он занимал весь кадр.
  3. Идём в настройки баланса белого в фотоаппарате. Выбираем баланс белого "Custom" и выбираем снимок листа в качестве образца.

Как только свет поменяется или вы переместитесь в другое место, необходимо переустановить баланс белого.

16. Время под контролем

В некоторых случаях, когда мы имеем дело с движущимся объектом, нам не подвластным, необходимо давать приоритет выдержке, нежели диафрагме. Ведь различие между диафрагмой, скажем f/2.8 и f/4 не так заметно, как различие между выдержкой 1/60 и 1/30: если при первой выдержке мы ещё имеем шанс получить резкую картинку, то при второй многие объекты снимаются не иначе, как с шевелёнкой. Как мы уже обсуждали выше, шевелёнка иногда придаёт необходимый художественный эффект фотографии. И в этом пункте мы поговорим о том, как креативно контролировать этот художественный эффект.

В условиях недостаточного света, когда необходимо подчеркнуть передний план и сделать его выразительнее по сравнению с фоном, наш выбор выдержки весьма ограничен. Прежде всего нам понадобится штатив. Установив выдержку на 2 секунды и ISO на 100, мы смогли закрыть диафрагму до f/16. В результате: фон имеет достаточную детализацию, а передний план - динамичность за счёт длительной съёмки движущихся волн. Штатив нам помог не допустить смазывания фона.

При недостаточном свете зари даже дыхание тетерева могло добавить некрасивой и нежелательной шевелёнки снимку. Мы дождались момента, когда выдержки 1/15 было достаточно, чтоб запечатлеть этот кадр (справа). Штатив, конечно же, был необходим.

Обойтись без штатива можно лишь при изобилии солнечного света. Более того, надёжную резкость дают широкоугольные объективы, с которыми мы можем спокойно снимать вплоть до 1/60. Вспоминаем общее правило шевелёнки: Самая медленная скорость затвора, при которой вы можете спокойно снимать с рук, это единица, деленная на фокусное расстояние объектива. При меньшей скорости запроса, дрожание камеры приведет к значительной потери резкости. Так что, если вы используете 50mm объектив, ставьте выдержку на 1/60 секунды или быстрее. Источник: Big 40wt Svetlyak's Photography Blog

Если мы хотим лишь намекнуть на движение объекта, то выбираем выдержку, при которой шевелёнка даёт о себе знать: выдержка чуть больше 1/фокальное_расстояние. Например, для данного снимка (слева), чтобы запечатлеть лёгкую размытость от движения лопастей ветряной мельницы, мы установили выдержку в 1/6.

Такой загадочный лес (справа) получился намеренным лёгким шевелением камеры при выдержке 1/13.

Мы можем сэкономить на 1,5-2 стопах скорости, если воспользуемся объективом со стабилизатором. Особенно это важно, если штатива под рукой нету или объект съёмки движется, как, например, эта утка (снимок слева) на фоне зелёной поверхности озера.

Если объектива со стабилизатором нету, то время съёмки должно быть чрезвычайно быстрым. Этот снимок (справа) был сделан при выдержке 1/1250.

17. Снимаем быстродействие

В эпоху цифровых фотоаппаратов, однако, не стоит терять бдительность. Недостаточно просто включить непрерывную съёмку и ультразвуковую фокусировку, чтобы запечатлеть кульминацию какого-то действия. Во-первых, потому что потом на придётся просматривать несколько гигабайт файлов в поисках нужного, с правильным фокусом и ракурсом. Во-вторых, в решающий момент камера просто окажется занятой записыванием информации из буфера на карточку. Поэтому, прежде всего мы должны использвать быстрые карты памяти. Но самое важное: мы должны предугадывать следующее действие или движение объекта, внимательно наблюдая за ним и выбирая нужный момент для нажатия кнопки. Для того, чтобы облегчить нашу задачу, убедимся предварительно, что автофокус находится в режиме постоянного слежения (то есть блокируется на объект и следует за ним), сфокусируемся на нужной части объекта (например, на головке птички) и присупим к фотоохоте. К сожалению, для быстрой съёмки нужно открывать диафрагму. За счёт этого уменьшается ГРИП. Поэтому вероятность попадания быстро перемещающегося объекта в зону резкости снижается.

18. Множественная экспозиция

Справка: Многократная экспозиция - специальный приём в фотографии, который заключается в том, что один и тот же кадр экспонируется ("фотографируется") несколько раз. При этом часть кадра может быть намеренно затемнена на части экспозиций. Методом многократной экспозиции можно получить, например, фотографию многолюдной улицы, на которой не будет ни одного человека. Для этого нужно установить фотоаппарат ( например "Смена 8М") на штатив. Перевести его в режим многократной экспозиции (в "Смене" для этого просто не нужно перематывать пленку на новый кадр). По экспонометру подобрать необходимое соотношение диафрагма-выдержка. После этого это соотношение изменить таким образом, чтобы света за одну экспозицию попадало только, к примеру, 1/10 от необходимого. После этого сделать 10 экспозиций на один и тот же кадр пленки с интервалом несколько секунд (с тем, чтобы люди и автомобили успели изменить свое местоположение в пространстве). После проявления пленки вы должны получить кадр, на котором будут видны только неподвижные объекты.

До недавнего времени съёмка с двойной или множественной экспозицией было прерогативой плёночных фотокамер. Но сегодня, эта опция включена во многие цифровые камеры. Например, Nikon D200 позволяет снимать вплоть до 10-ти снимков с множественной экспозицией: интервал между съёмкой каждого кадра составляет 30 секунд и камера автоматически корректирует множественную экспозицию. Этот метод, конечно, не даёт такого уровня контроля, как если бы мы пытались достичь такого эффекта в фотошопе. Да и конечную картинку невозможно разделить на уровни: каждый уровень - для своей экспозиции. Но поэкспериметровать всегда любопытно: результаты всегда интересные и удивляющие!

Креативных возможностей при множественной экспозиции - море. Например, стробоскопический эффект, артистический монтаж, двойная экспозиция луны... Или например, при двойной экспозиции объект снимается один раз в фокусе, а второй раз - слегка вне фокуса.

Совет эксперта: если у камеры нет опции множественной экспозиции, вы можете использовать фотошоп для эмуляции подобных эффектов. Нужно просто накладывать снимок на другой, меняя прозрачность смешивания. Иногда интересный эффект даёт режим смешивания SoftLight.

Как снимать со множественной экспозицией

Это руководство применимо только к камерам Nikon D200 и следующими за ней в той же линейке.

  1. Количество снимков. В меню Shooting ищем Multiple Exposure и правой клавишей кликаем на селекторе. При помощи стрелок вверх и вниз выбираем количество нужных нам экспозиций. Щёлкнув правой клавишей, возвращаемся в главное меню.
  2. Автоприрост (Auto Gain). Выбираем пункт меню Auto Gain и установим его в On. В результате экспозиция каждого нового снимка будет регулироваться автоматически так, что результат будет экспонирован оптимальным образом. Например, если будет комбинироваться два кадра, то экспозиция каждого будет уменьшена в два раза, если три — в три. Выключение Auto Gain в Off приведёт к тому, что никакая компенсация экспозиции не будет применена. В результате снимок будет скорее всего переэкспонирован.
  3. Съёмка. Если мы имеем дело со статичными объектами, то каждый новый кадр должен компоноваться с особой тщательностью, чтобы их совместное наложение друг на друга было качественным. Если же мы снимаем динамичный сюжет, то нужно пересести камеру в режим непрерывной съёмки. При этом необходимо регулировать фокусировку и экспозицию как обычно.

19. Снимаем в RAW

В современных цифровых камерах можно снимать картинку в RAW-формат, который является бинарной последовательностью. Цвет, контраст, яркость и прочее добавляются программным обеспечением, которое "проявляет" эту буинарную последовательность. JPEG, в свою очередь, - фактически готовая картинка. Если мы предварительно не сконфигурировали камеру правильно, например, недоэкспонировали или выставили неправильный баланс белого, то JPEG трудно обрабатывать с каким-либо существенным улучшением.

JPEG vs. RAW

Преимущества JPEG:

  • Вес и размер файла существенно меньше, экономия памяти карточки.
  • Файл распознаётся на любом компьютере без специального программного обеспечения.

Преимущества RAW:

  • Максимальный контроль над каждым аспектом картинки без необходимости тщательной предварительной конфигурации фотокамеры.
  • RAW можно отредактировать в будущем при наличии новейшего и более совершенного программного обеспечения.
  • 16-битный формат позволяет редактировать вайл с меньшими потерями качества.
  • Конечный результат всегда наилучшего качества.

FAQ по RAW

20. Корректное цветовое пространство

Среди микростокеров много дебатов на тему, какой цветовой профиль лучше: Adobe RGB или sRGB. Истина в том, что нужны оба профиля. Первый был создан Adobe Systems в 1998 для корректного представления цветов при печати. Второй, созданный HP и Микрософтом предназначен для корректного отображения в браузере и терят некоторую информацию по сравнению с первым в области голубо-зелёных оттенков.

Таким образом, установки камеры и профиль вашего фотошопа должны быть Adobe RGB. Для фотошопа выберите Working Spaces в Edit -> Color Settings равным Adobe RGB (1998).

Разница в файлах будет видна, если мы попробуем проявить один RAW в разные цветовые пространства и распечатать. В случае с sRGB будет видно, что области ярких цветов, особенно оттенки голубого будут выглядеть как будто пыльными. Посмотрите на примере слева (отсканированное изображение), как левая часть лошади в Adobe RGB выглядит ярче и привлекательнее, чем её левый аналог в sRGB.

Однако, для микростоков необходимо конвертировать цветовое пространство в sRGB. Большинство браузеров показывают картинки с этим профилем ярко и красочно по сравнению с Adobe RGB. Последние же в браузере теряют в качестве и кажутся тусклыми.

Читать также

Советы 1-10
Советы 21-25

Оригинал статьи на итальянском языке опубликован в журнале Digital Camera Magazine №48 (февраль, 2007). Иллюстрирующие фотографии взяты из оригинальной статьи.

Похожие статьи:


4 коммент.:

Левин комментирует...

Очень полезные советы,каждый найдёт что захочет.Спасибо.Лёва.

Наталия Македа комментирует...

Спасибо, левин, я стараюсь.

Big 40wt Svetlyak комментирует...

Кстати, мультиэкспозиции могут получить даже те, у кого нет такой функции в фотоаппарате.

Только рассчитывать экспозицию придется вручную, а отдельные картинки «сводить» в фотошопе, в режиме Overlay.

Наталия Македа комментирует...

Ну, я, в принципе, именно это и хотела написать. Только невнятно получилось :)

Отправить комментарий

© Natalia Macheda/Наталия Македа, 2008-2013
Все материалы блога защищены авторским правом. Любая перепечатка или использование материалов этого блога в коммерческих целях возможна лишь с письменного согласия автора. При некоммерческом использовании допускается лишь частичное копирование текста какой-либо статьи блога с обязательной ссылкой на полную статью. Полное копирование какой-либо статьи блога ЗАПРЕЩАЕТСЯ даже при наличии ссылки на блог.