понедельник, 28 июля 2008 г.

Hans Strand - фотограф натуралист (Выпуск 30)


Thunderstorm, La Digue Island, Seychelles, February 1997
Как это часто случается, я увидел эту композицию во время дневной прогулки. Вечером я вернулся на это место, чтобы снять его при наилучшем свете. Как только я совершил задуманное мне пришлось искать укрытие от неожиданного дождя.

Сегодня я представляю вашему вниманию интерьвю с Хансом Страндом (Hans Strand), фотографом пейзажистом и обладателем премии Hasselblad Master 2008.

Профиль

  • Родился в 1955 году в городке Мармаверкен, в Швеции.
  • 9 лет своей жизни он посвятил механической инженерии, а затем отдался своей страсти - фотографии.
  • Имеет огромное число публикаций в различных международных журналах. Кроме того заканчивает книгу "Арктика: история об исчезающем мире".

"Когда-то я был спортивным стрелком и даже участвовал в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 году - мне всегда нравилось побеждать!", - шутит Ханс в своей шведской студии.

У Странда прекрасная репутация, как на родине, так и за рубежом. И он этого заслуживает! Он - маэстро композиции, особенно если речь идёт о съёмке широкоугольными объективами. И ему есть что сказать по поводу искусства пейзажной фотографии. "Однажды я решил, что фотогрофариовать пейзажи - это проблема не визуального отображения, а чувственного. И я до сих пор думаю именно так. Очень часто можно услышать, как фотографы говорят о снимках пейзажей, как о репортажных или новостных снимках. А на самом деле в пейзаже должна была бы присутствовать личная вовлечённость, поскольку у того есть своя индивидуальность." Странд полагает, что эту индивидуальность можно передать через тщательную композицию. Он часто говорит о чувствах и "душевных пейзажах". Мы попросили его проиллюстрировать эти абстракции на примере пейзажа, приведенного в самом начале статьи. Способ, которым была реализована данная фотография, во многом объясняет его принцип работы: тщательное планирование и точность схватывания момента.

"Этот остров знаменит как раз своими древними монолитными скалами, интересно и необычайно обкатанными прибрежными волнами. Я прогуливался в том районе днём и нашёл интересную точку с интересным ракурсом. Но свет был такой жёсткий, что я решил вернуться туда ещё раз вечером. А вечером небо было затянуто тучами и на горизонте виднелась приближающаяся тропическая гроза. Поэтому пришлось работать очень быстро. Для того, чтобы получить такой великолепный первый план, мне пришлось закарабкаться на огромный валун и опустить камеру низко-низко. Кроме того я наклонил к низу и объектив, чтобы придать снимку глубину. Небо было прекрасно сбалансировано, поэтому мне не нужно было использовать фильтры. Но снимок получился слишком узким, чуть побольше переднего плана не помешало бы. Первый план - это жизненно важно для хорошей пейзажной фотографии."

Равновесие

Странд без устали подчёркивает важность первого плана, но очевидно, что и остальная часть снимка должна быть гармоничной. "Любой объект, который мы выбираем в качестве первого плана, должен характеризовать сам подход ко всей картине. И при этом он должен оставаться в равновесии с фоном". Интересный факт: размытые волны на картинке не были изначально запланированы фотографом: "Я просто снимал на плёночную камеру с приоритетом диафрагмы при f/22, при этом выдержка получилась длиной в полторы минуты. Так что я не мог сделать ничего больше. В реальности мне хотелось бы запечатлеть структуру воды. Цифровые зеркалки более светосильные и гибкие в этом смысле. Вот почему они мне нравятся больше."

Вторая выбранная картина - горный ручей сурового пейзажа Torres del Paine в Чили.


Torres del Paine, Чили

И в этом случае место было исследована заранее, за четыре дня до съёмки. И опять надвигалась гроза, поэтому пришлось работать быстро. Снимок получился потому, что был тщательно обдуман и спланирован: "На первый план я хотел поместить ручей, снять его просто меж горных пиков. На несколько секунды выглянуло солнце и луч осветил фон. Две экспозиции - и я получил именно то, что хотел."

Странду удаётся сочетать эмоциональность пейзажа и тщательный, почти научный, подход к съёмке: "До того, как посвятить себя фотографии, я изучал инженерию. И мне до сих пор нравится искать структурный порядок в хаосе". Этот аспект очевиден в следующем снимке:


Death Valley, Калифорния

"Я искал интересный первый план для дюн в районе Mesquite Flats и мне попалась эта зона с растрескавшейся грязью. Трещины образовывали почти регулярный мотив."

"Когда я на аутдоре, я ищу уникальные структуры и мотивы. Для меня важно делать снимки с "чувствами", а не просто снимать ради того, чтобы снимать".


Белый медведь во льдах ледника Монако, острова Свальбард
Мой коллега заснял этого медведя при фокусном расстоянии 600 мм. Я же использовал 70-200 мм, потому что мне понравился этот фон!

Оригинальная перспектива

Страсть Странда к абстрактным формам и мотивам открывается и в его воздушных фото с самолёта: "Самый интересный аспект воздушной фотографии - это необходимость быть быстрыми. Мне нравится фотографировать сверху вниз, без горизонта и человеческого присутствия. Однако бывает трудно передать размеры пейзажа, когда снимаешь его с самолёта. Но с другой стороны, я думаю, что оставить что-то додумывать зрителю - это тоже хорошо. Это как снимать микроскопом. Единственное, что мне не нравится в воздушной съёмке - это то, что меня укачивает!".


Лагуна прилива и отлива, Исландия, 2005

Интересы Странда варьируются от воздушной съёмки до крупноплановых пейзажей: цветы, деревья... И подходы у него тоже разные: от съёмки с земли, чтобы захватить экстремальный первый план, до съёмки с высокого штатива и с самолёта. Странд всегда уделяет много внимание точке съёмки: "Я часто провожу натуралистическую съёмку с лёгким боковым наклоном, скажем, в 45°, чтобы придать снимку ещё большую глубину. То же самое касается и крупноплановых снимков. Например, если вы снимите обычный лист дерева просто сверху, то вся картинка будет выглядеть неестественно и неуравновешенно."

Странд не считает себя серьёзным пользователем Photoshop'а, но таки использует его для повышения контрастности в своих пейзажах. "Когда я начал снимать своей первой зеркалкой, то заметил, что все фотографии выглядели каким-то пыльными, имели серый налёт. Они не были такими резкими и звенящими, как плёночные фотографии. Я начал внимательно изучать гистограммы и заметил, что в светах экспозиция всегда была длиннее нужной. Укоротив гистограмму в светах можно создать на самом деле восхитительные цифровые фото. Для этого в кривых я смещаю верхнюю часть линии, скажем, около значения 230, так, чтобы получить наибольший световой контраст. Кривые - превосходный инструмент фотошопа и я его настоятельно рекомендую."

Тест на обман

Разговаривая со Страндом, становится понятно, что он самый настоящий пурист в фотографии, то есть он за чистоту фотографии, избегает всяких "эффектов", которые подменяют эмоциональный отклик зрителя в ответ на то, что передаёт фотография. Он даже старается как можно реже использовать всем известный приём раскрытой диафрагмы для получения размытого фона. "Ведь это же большая разница между эффектом и настоящей передачей реальности. Прибегая к эффектам, можно легко переусердствовать и упасть в пучину клише. Это как в случае всех этих снимков, сделанных при помощи LensBaby: мы видим фотографию или эффект?". Умеренное использование фотошопа - ещё один индикатор пуристического и контролируемого подхода Странда к фотографии.


Ледяной камыш

Композиция: "Я хотел запечатлеть сердце этого сюжета, все эти линии. Камыш заполняет весь кадр. Я хотел, чтобы получилось в стиле Миро, очень абастрактно."
Глубина: "Я использовал f/22 в течение 1/15 секунды. Мне хотелось большой глубины, чтоб всё было резким и в фокусе. Меня не интересует малая ГРИП, когда я хочу отобразить формы и мотивы природной сцены в абстрактном свете."
Первый план: "Во время компоновки кадра я искал спокойный и минималистический первый план, который бы создавал контраст с линиями камыша. Я хотел запечатлеть мотив и смысл, а не просто бездумно щёлкнуть."

Будучи фотографом-натуралистом, Странд весьма оригинален в своём желании избегать съёмки фауны. Он это объясняет так: "Ну, не то, чтобы я совсем не фотографирую животных. Я их фотографирую, если он согласны "попозировать". Я не могу сидеть укрытым в зарослях сутками напролёт, чтобы запечатлеть бурундука. Я не из тех, кто сначала занимался орнитологией, а потом взял в руки фотоаппарат." Однако, когда ему случается увидеть возле себя какую-нибудь зверушку, из этой ситуации Странд выжимает максимум. Это наглядно демонстрирует фото полярного медведя во льдах чуть выше. Кстати, Странд обожает работать в Арктике и надеется посещать эту хрупкую экосистему как можно чаще и как можно дольше. "Очень печально, что последние уголки нетронутой человеком природы исчезают с угрожающей скоростью. Очень мало людей понимают их фантастическую красоту и ценность. Арктика - это не только масса льда и снега..."

Советы Странда

  • Важно представить себе конечную картинку. Для этого необходимо тщательно планировать работу с доступным светом и внимательно выбирать точку съёмки.
  • Приготовьтесь к тому, чтобы карабкаться в гору или продираться сквозь заросли для того, чтобы выбрать наилучшую композицию. Это может быть достаточно трудно и неприятно. У меня лично случается, что после фотосессий побаливает спина или ноги...
  • Выбор интересного первого плана - это критично. Но не забывайте также о креативности и свободе, иначе ваши кадры будет похожи, как братья-близнецы, им будет нехватать индивидуальности. И, концентрируясь на первом плане, не забывайте об остальной части пейзажа!

В сети

http://www.hansstrand.com/


Читать далее!

пятница, 18 июля 2008 г.

Замена фона в фотошопе (Выпуск 29)

"Замена фона" является одним из самых популярных запросов, по которым посетители приходят на данный блог. А меж тем замена фона подразумевает владение инструментами выделения в фотошопе. Знать в совершенство приёмы выделения - необходимый навык в арсенале микростокера: часто приходится изолировать предметку или просто создавать зрелищный коллаж. Данный туториал охватывает многие аспекты выделения: от самых простых, до самых виртуозных. Выделять фрагмент картинки - это как брать интеграл, сродни искусству: существует много способов, но лишь один из них наиболее подходящ.
Многим из нас приходилось не раз заниматься выделением сложных объектов: волосы, листва, - всё это непростая задача даже для экспертов фотошопа. Что уж говорить о новичках: "Лучше маскировать или стирать ластиком?", "Применить волшебную палочку или фильтр Extract?", "Создать контур пером или при помощи лассо?". И в конце концов мы прибегаем к той технике, к которой привыкли, игнорируя и теряя возможности других способов.

Задача

На входе имеем две фотографии: девочка, глядящая на лес, и городской пейзаж:
На выходе мы хотим получить девочку, глядящую на Manhattan downtown:

Читатайте также

A Comprehensive Introduction to Photoshop Selection Techniques

Использование стандартных иснтрументов выделения

Познакомимся с основными инструментами выделения в фотошопе
  1. Инструменты выделения
    Это базовые инструменты выделения. Просто выберите тип выделения (прямоугольное, овальное или пиксельное по горизонтали/вертикали) и мышкой растяните его поверх интересующей области.
  2. Лассо
    Лассо бывает простым, полигональными и магнитным. Используется для создания выделений сложной формы. Эти инструменты легки и быстры в использовании.
  3. Опции выделения
    Опции выделения необходимы для создания выделений сложной формы на основе уже имеющихся выделений: их можно объединять, вычитать друг из друга и пересекать.
  4. Меню выделения
    Различные операции над выделением можно проводить при помощи подпунктов меню Select. Например выделение можно инвертировать (Inverse). Можно равномерно растянуть на одинаковое количество пикселей во все стороны (Expand), или же наоборот равномерно уменьшить на одинаковое количество пикселей (Contract). Ещё границы выделения можно сделать более мягкими при помощи операции Feather. Наконец, можно воспользоваться операциями сохранения выделения (Save Selection) либо загрузки сохранённого выделения (Load Selection), упомянутыми выше.

Шаг 1: первый набросок

Открываем фотографию с девочкой. Создаём новый пустой слой, в который помещаем фото Манхэттэна расположенный в верхней части относительно фото с девочкой.

Шаг 2: отмечаем участки фона

Помимо существующих двух слоёв, нам нужно получить ещё семь слоёв из фотографии с девочкой: TopLeftTree, TopRightTree, MidLeft, Middle, MidRight, MidBottom, Foreground, как на рисунке ниже.
Для этого мы воспользуемся инструментом квадратное выделение и операцией Layer Via Cut (слой через вырезание). Например, если мы выделим область Top (содержащую TopLeftTree и TopRightTree) и сделаем слой через вырезание, то получим два слоя: один будет содержать только область Top, а второй - всё остальное. Для области Top аналогичным образом мы легко получим левую и правую подобласть. Затем выделим среднюю область. В ней по центру выделим Middle+MiddleBottom и сохраним выделение (Select->Save selection). Далее вырежем Middle и оставшуюся область поделим на MidLeft и MidRight. Наконец, загрузим выделение (Select->Load selection) и из нижней части снимка вырежем MidBottom. В остатке у нас получится Foreground. Результирующий стек слоёв будет выглядеть, как на картинке справа.

Шаг 3: цветовой интервал

На этом шаге мы попробуем выделить листву в левом верхнем углу при помощи цветового интервала. Оставьте видимым только слой TopLeftTree. Выберите Select->Color Range. Эта функция подобна инструменту "Волшебная палочка" (Magic Wand), поскольку создаёт выделение на основе цвета, но с большей степенью контроля. Выберите параметр Fuzziness в районе 20 и ткните пипеткой по тёмной части листвы. Затем выберите пипетку с плюсиком и покликайте по более светлым участкам листвы. Это добавит к выделению новые области. Для лучшего просмотра выделенной области в Selection Preview выберите опцию White Matte. Вы также можете вычесть из выделения ненужные области при помощи пипетки с минусом.

Шаг 4 - Модификация выделения и придание естественности

Если мигающее выделение раздражает вас, то можно перейти в режим ьыстрой маски при помощи клавиши Q. Этой же клавишей можно опять перейти к выделению.
На этом шаге мы придадим выделению естественность. Выберите Select->Modify->Expand 2 пикселя, а затем Select->Modify->Feather тоже 2 пикселя. Почему 2 пикселя? А вы попробуйте меньше и выполните действия до 5-го шага включительно.

Шаг 5 - Маска уровня

На этом шаге убедитесь, что слой TopLeftTree активен и выполните операцию Select->Layer Mask->Reveal Selection. Таким образом из выделенной области получится маска (чёрный прямоугольник с белым пятном, соответствующим выделению, на рисунке ниже). Попробуйте теперь включить видимость слоя с панорамой города и обратите внимание, как он выглядит естественно в качестве фона для левой верхней ветки.
Таким же образом можно выделить и ветки на слое TopRightTree.

Шаг 6 - каналы

Теперь обработаем участок MidLeft. Пусть только он теперь будет видимым в панели слоёв. На этот раз создадим выделение при помощи каналов. Синий канал в нашем случае имеет наибольшую контрастность, вот его мы и будем использовать. Мышкой перетащите его на иконку Create new channel (отмечено красным на рисунке ниже), в результате будет создан новый канал Blue copy.

Шаг 7 - уровни

Для увеличения контраста в копии синего канала воспользуемся уровнями (Ctrl+L). В частности, мы установили значения 37, 0.43, 81.

Неочевидные выделения

Сейчас мы перешли к тому этапу, когда обычным алгоритмическим применением инструментов фотошопа не обойтись.

Шаг 8 - загрузить выделение из канала

Из состояния, достигнутом на предыдущем шаге, перейдите в RGB канал и в палитру слоёв. Убедитесь, что выбран слой MidLeft и выполните Select->Load Selection. В выпадающем меню Channel выберите Blue copy. Отметьте галочкой Invert и нажмите OK. Таким образом вы создадите выделение на основе шкалы серого созданного канала.

Шаг 9 - собираем потерянные пиксели

Однако, созданное таким образом выделение не включает в себя светлые участки бревна на границе.

Выберите инструмент полигональное лассо и режим Add selection в опциях выделения. Обведите ломаную вокруг потерянных участков. Когда вы вернётесь в начальную точку полигона, фотошоп замкнёт его и добавит к выделению участок, попавший внутрь него.

Шаг 10 - маскируем

Из выделения уровня можно быстро создать маску, нажав соответсвующий значок в самом ниху панели слоёв (отмечен красным на рисунке ниже). Сделайте видимым слой с панорамой города и насладитесь результатом. Если вам кажется, что маска получилась слишком резкая, нажмите на маску и поблюрьте её слегка (Filter->Blur->Blur more или Filter->Blur->Gaussian blur).

Шаг 11 - это прекрасное/ужасное перо

На этом шаге мы будем работать над слоем MidBottom. Выберите инструмент "Перо" (Pen Tool) и создайте путь, кликая в тех местах, где вы желаете поставить точки-якоря (anchor point). Для искривления отрезка между двумя якорными точками, поставьте между ними ещё одну якорную точку, нажмите Ctrl и потяните мышкой в нужном направлении. Поэкспериментируйте также с клавишами Alt и Shift.

Шаг 12 - от пути к маске

Когда ваш путь будет готов, нажмите правую клавишу мышки и из выпавшего меню выберите Make Selection. В открывшемся диалоговом окошке поставьте Feather Radius равным 0 и отметьте галочкой Anti-Aliased. Убедитесь, что выбран слой MidBottom и выполните Layer->Layer Mask->Hide Selection. При этом будет создана маска.

Шаг 13 - магнитное лассо

Выберите инструмент магнитное лассо. В панели сверху установите Feather = 0, Width = 10px, Edge Contrast = 10%, Frequency = 57 (настройки по умолчанию). Обведите при помощи магнитного лассо дырку в заборе правее.
Выберите маску, созданную на предыдущем шаге и заполните в ней выделение чёрным цветом (Edit->Fill).
В принципе, это же выделение вы можете легко и просто сделать пером.

Шаг 14 - волшебная палочка и пересечение выделений

Таким образом, в заборе у нас остались не проработанными левая верхняя и правая нижняя части. Левую нижнюю часть оставим без изменений.
Выберем магическую палочку и выставим для неё следующие параметры: Tolerance = 10, отменим галочку у Contiguous и выставим режим Add to Selection. Если вы оставите галочку у Contiguous, то вам придётся по сто раз кликать по различным частям картинки с одинаковым цветом, чтобы выделить всё, что нужно. При отсутствии же этой галочки волшебная палочка работает подобно цветовому интервалу: весь похожий цвет собирается по одному клику. Нам нужно "собрать" сероватый цвет, как на картинке чуть ниже.
Поскольку с нужными областями картинки выделяются и ненужные, например, платье девочки, то полигональным лассо нарисуем фигуру, как на рисунке ниже, предварительно выставив режим Intersect With Selection (отмечено красным на рисунке ниже).
При закрытии полигона выденными останутся лишь области, попавшие внутрь него. Используйте полученное выделение для заливки маски чёрным.

Шаг 15 - подчищаем

При увеличении маскированной картинки может оказаться, что в маску попали всё ещё нежелательные фрагменты от старого изображения. Поэтому придётся слегка подредактировать маску слоя MidBottom. Мягкой кисточкой чёрного цвета закрашиваем лишние пиксели. Можно также поставить параметры Opacity и Flow на 70%, чтобы не искажать сильно границы маски.

Магия и ещё раз магия

Шаг 16 - вошебный ластик

Теперь мы будем обрабатывать слой MiddleRight. На этот раз мы воспользуемся "деструктивными" инструментами, поэтому создадим копию слоя (Layer->Duplicate Layer). Оригинальный слой MiddleRight сделайте невидимым. Выберите инструмент "Магический ластик" (Tolerance=50, все галочки сняты: Anti-Aliasing, Contiguous, Sample Layers). Кликните по небу и холмам.

Шаг 17 - полируем

Всё ещё осталось немного мусора, от которого мы избавимся при помощи ластика для фона. Для него выберите Sampling = Once (отмечен красным на рисунке ниже), Limits=Discontinuous, Tolerance=55%. А теперь просто начните стирать, не отрывая руки. Sampling=Once запомнит цвет "мусора" и удалит вам его, не затронув остальные элементы. Иногда после первого прохода ластиком остаются странные "разводы" от удалённого мусора - повторный проход помогает их убрать. Либо просто аккуратно удалите из обычным ластиком.

Шаг 18 - поджигаем границы

Наконец, у самых границ мелких объектов могут ещё оставаться непонятные светящиеся ореолы. Выберите инструмент Burn Tool, поставьте его в режим Highlights с экспозицией 100% и аккуратно поводите по наиболее светящимся местам - они будут приглушены.

Последние штрихи

Шаг 19 - естественная насыщенность

Если вы посмотрите на выделенные ветки слоя TopRightTree, то заметите, что они неестественно насыщенны по сравнению с нижней частью правого дерева. Чтобы исправить это положение, удебившись в активности слоя TopRightTree, выполните Layer->New Adjustment Layer->Hue/Saturation. В открывшемся диалоговом окне поставьте галочку напротив Use Previous Layer to Create Clipping Path. В результате коректирующий слой затронет только слой TopRightTree. В нашем случае мы выбрали насыщенность -53 и яркость -31.

Шаг 20 - опции слияния

Ещё один вариант выделения сложных элементов из почти однородного фона, как на слое TopRightTree, заключается в настройке опций смешивания/слияния. Выберите Blending Options слоя TopRightTree. В группе настроек Blend If выберите Gray и нажмите на белый рычажок под элементом This layer. Рычажок раздвоится. Его левую половину установите в 37, а правую - в 160, как показано на рисунке ниже.

Шаг 21 - фильтр Extract

Остался необработанным слой Middle. Он самый трудоёмкий: волосы девочки, полупрозрачный рукавчики у платья, тонкое деревце слева... Деревце пока что оставим напоследок и займёмся девочкой.
Сделайте копию слоя. Выберите фильтр Extract. Выберите размер кисти 10-15 пикселей. А теперь очень аккуратно обведите контур девочки и забора инструментом, отмеченным зелёным цветом на рисунке ниже, и залейте этот контур синим цветом (инструмент "Заливка" отмечен синим цветом на рисунке ниже).
Нажмите кнопку Preview (не OK!!!)

Шаг 22 - подчищаем границы

Фильтр Extract хорошо отработал на отдельных участках контура. На других же участках - результат не очень. Инструменты Cleanup и Touchup (отмечены красным на рисунке ниже). Первый удаляет пиксели или восстанавливает их (при одновременном нажатии на клавишу Alt). Второй же пересчитывает границу, проинтерпретированную фильтром и пробует очистить её от излишних пикселей.

Шаг 23 - деревце

Таким же образом из копии слоя Middle и при помощи фильтра Extract выделим деревце справа от девочки, просто обведя его ветки. Поскольку для работы нужна область с заливкой, создадим под деревцем небольшую полоску и зальём её синим цветом. Как и на предыдущем шаге, можно использовать инструменты Cleanup и Touchup в режиме Preview для редактирования работы фильтра.

Шаг 24 - заделываем трещины

Чтобы восстановить детали, потерянные фильтром Extract, сделайте видимым слой Middle. Сейчас мы будем его маскировать. Для этого выполните Layer->Layer Mask->Hide All. Затем белой мягкой кисточкой нарисуйте на маске пятна в тех местах, которые вы хотите восстановить.

Шаг 25 - последние штрихи

Используйте инструмент Blur для смягчения резких границ, маску уровня - для удаления артефактов и мусора, инструмент Burn - для затемнения ненужного свечения.

Весь слоёный пирог в формате PSD можно скачать отсюда: deposit (19,55 Mб)


Читать далее!

четверг, 17 июля 2008 г.

Объективы. Часть 5: Макро и стандартные дискретники (Выпуск 29)

Скачать всю статью в PDF формате

Макро

Если вам необходимы правильные инструменты для крупноплановой съёмки, то эти объективы - то, что нужно. Даже если для крупноплановой съёмки и можно использовать короткие телеобъективы с удлиняющими кольцами, настоящий "макрушник" позволяет сделать картинку в масштабе 1:1, что прекрасно подходит для съёмки насекомых, цветов и других мелких деталей.

Отличительная черта макрообъективов - фокусировка на малых расстояниях. И именно фокусировка, а не фокусное расстояние, позволяет получить увеличение объекта. На малых дистанциях фокусировки ГРИП чрезвычайно мала, поэтому необходимо закрывать диафрагму до f/22 или даже f/32. Рекомендуется использовать ручную фокусировку при работе с макрообъективами. Кроме того, при закрытой диафрагме выдержка может быть очень длинной. Следовательно, штатив и блокировка зеркала - фундаментальны.

Фокусные расстояния макрообъективов варьируются от 50 мм до 200 мм. Но не надейтесь получить хороший "макрушник" менее, чем за 500 евро.

Стандартное использование: макро, просто макро

Попробуйте макро также для этих сюжетов

Животные, домашние или в зоопарке - идеальные модели для съёмки макрообъективом. При закрытой диафрагме каждая шерстинка или пёрышко получаются резкими.

Пейзажи. Фиксированное фокусное расстояние обязывает серьёзнее и тщательнее подходить к компоновке кадра.

Портреты. Макрообъективы прекрасно подходят для детализированных портретов. Попробуйте снимать абстрактные портреты, содержащие только часть лица.

Стандартный дискретник

Стандартные объективы обычно светосильные, малой дистанцией фокусировки и отличным качеством картинки. Они не так банальны, как могут показаться на первый взгляд. Они прекрасно подходят для крупноплановой съёмки, натюрмортов и различных деталей.

Их максимальная диафрагма, как правило, f/1.4, f/2, что означает красивое размытие фона и лёгкость использования без необходимости во штативе.

Одно время 50 мм был стандартным китовым объективом, но сейчас это фокусное расстояние покрывают зумом, например, 18-55 мм.

Стандартное использование: портреты

Попробуйте дискретник также для этих сюжетов

Пейзажи. Дискретник можно рассматривать, как более длинный широкоугольник с более узким углом. За счёт этих особенностей пейзажи получаются более компактными и более интересными по сравнению с теми, которые сняты при 24 мм или 28 мм.

Сумерки. Именно в сумерках можно оценить все преимущества дискретника. Более открытая диафрагма может использоваться для сокращения времени выдержки, а более светлый видоискатель облегчает фокусировку.

Читайте также

Часть 1: Основные элементы объектива. Фокусное расстояние. Кроп-фактор
Часть 2: Диафрагма и ГРИП
Часть 3: Широкоугольные объективы
Часть 4: Телеобъективы
Часть 6: Использование
Часть 7: Типичные проблемы объективов
Часть 8: FAQ по объективам и уход за ними

Оригинал статьи на итальянском языке опубликован в журнале Digital Camera Magazine №48 (март, 2007). Иллюстрирующие фотографии взяты из оригинальной статьи.


Читать далее!

Вспышка для стильного фото (Выпуск 29)

Про вспышку давно и прочно сложилось отрицательное мнение, дескать, она портит снимки. Наряду с этим производители фотокамер упирают на то, что более высокий уровень ИСО помогает избежать жёсткий свет встроенной вспышки. Да и многие из нас имели печальный опыт применения вспышки: картинки становятся плоскими, цвет кожи на портретах - полинялый, да и вообще объект неестественно высветлен. Если же объект съёмки чуть дальше радиуса дейсвия вспышки, кадр недоэкспонирован. Вот так и пропадает всякое желание использовать вспышку!

И тем не менее, если включать вспышку в нужное время и в нужном месте, то можно получить прекрасные снимки, радкющие глаз. И это не так уж и сложно, как может показаться. Например, встроенные вспышки имеют экспо-чтение TTL (от английского Through The Lens, то есть через объектив), котое позволяет нам больше не ломать голову над хитростями освещения и мы можем просто сконцентрироваться над художественностью снимка. Конечно, внешние вспышки, имеют больше возможностей. Но что нам стоит поэкспериментировать со вспышкой встроенной и выжать из неё максимум возможностей?

Как использовать встроенную вспышку для заморозки движения

Прежде, чем мы начнём выжимать максимум возможностей из минимум способностей встроенной вспышки, ознакомимся с её этими самыми способностями, вернее их ограниченностью. Самая главная проблема встроенной вспышки - малая мощность: она не может осветить далеко расположенные от камеры объекты. Второе ограничение - отсутствие направляемости и управляемости: свет всегда жёсткий и "в лоб". Наконец, будучи слишком близкой от объектива, встроенная вспышка является причиной эффекта "красных глаз".

Однако встроенная вспышка обладает и рядом преимуществ. Во-первых, её наличие значительно уменьгает и облегчает вес оснащения. Второе большое преимущество - лна прекрасно интегрирована с общей системой экспозамера фотокамеры.

Одним из самых впечатляющих эффектов встроенной вспышки является "движение и размытие". В его основе лежит простая идея техники съёмки: на длинной выдержке мы делаем проводку движущегося объекта и в кульминационный момент включаем вспышку. Вспышка заморозит главный объект съёмки, а длинная выдержка и движущаяся камера создадут размытый фон. При этом вспышка может сработать или в момент открытия или в момент закрытия затвора. В первом случае динамичный шлейф окажется перед объектом, а во втором - будет тянуться за ним.

Такая техника идеально подходит для съёмки зрелищных фото велосипедистов или бегунов. Однако, объекты съёмки должны находиться близко от камеры, в противном случае мощности вспышки не хватит, чтобы осветить их и они будут размыты почти так же, как и фон. Поэтому скорее всего нам также понадобится широкоуголный объектив, чтобы весь объект умещался в кадр.

Правильные настройки для правильных результатов

Существует много способов получения эффекта "движение и размытие". Вот два основных "рецепта":

  1. Выберите приоритет выдержки и установите выдержку в 1/15. Компенсацию вспышки поставим в -1/3, чтобы обеспечить коректное освещение движущегося объекта.
  2. В режиме М выставим выдержку 1/15. Экспозамер долен быть центральновзвешенным по светлой области фона. По данным экспозамера выберем диафрагму так, чтобы недоэкспонирование составляло 1/3 стопа.

Если свет от вспышки кажется слишком жёстким, то можно выставить отрицательную компенсацию (ручные режимы кроме М). Для этого нажмите на камере кнопку со значком +/- и покращайте кольцом с режимами фотокамеры.

Фото сверху слева: широкоугольник позволяет кадрировать снимок так, чтобы вокруг объекта оставалось ещё много пространства. За счёт этого мы можем маневрировать кропом. Снимок сделан в паре метров от объекта, ИСО 100, выдержка 1/20 при f/9.
Фото вверху справа: неудачно. Мы были слишком далеко от объекта и вспышка просто не смогла осветить его. И проводка не помогла показать эффект быстрого движения.

Вспышка как заполняющий свет

Иногда простейшая на первый взгляд техника съёмка оказывается чрезвычайно трудной на практике, если мы хотим, чтобы она сработала правильно. Вспышка в качестве заполняющего света используется в тех случаях, когда объект освещается сзади и разница между экспозицией фона и экспозицией самого объекта очень велика. Для равномерного освещения сюжета необходимо использовать вспышку, потому что она высветляет объект и балансирует его с фоном, уже достаточно светлым. Можно, конечно использовать встроенную вспышку для данных целей. Но, как уже говорилось выше, это чревато "красными глазами" на конечном портрете.

Внешняя же вспышка гораздо более гибка и удобна в использовании. Во-первых, потому что лна более контролируема и может хорошо освещать объекты, находящиеся подальше. Во-вторых, мы можем поворачивать головку вспышки в любых одобных нам направлениях и отражать её свет от стен, потолка и прочих поверхностей для рассеивания и, соответсвенно, смягчения света. Кроме того, мы можем закрепить внешнюю вспышку на кронштейн сбоку от камеры. В общем, возможностей море.

Слева и справа вы видите снимки без вспышки. Для снимка слева мы сделали точечный экспозамер по кофте модели и получили экспозицию 1/125, f/4, ISO 100. Модель получилась на снимке хорошо, а вот фон полностью переэкспонировался. На левом снимке экспозамер проводился по светлому участку неба и экспозиция получилась 1/125, f/18, ISO 100. Прекрасный силуэт, но нам совершенно не нужный.

А вот на этом снимке мы замеряли экспозицию по тёмному участку неба. Вышла экспозиция 1/125, f/14, ISO 100. Вспышка осветила модель и получилась приличная фотография.


Читать далее!

суббота, 12 июля 2008 г.

The Beginner's Guide To Microstock Photography

В этой статье я бы хотела сделать обзор книги Шаттер-гуру Риндера, которую он презентовал на форуме шаттера и которая называется The Beginner's Guide To Microstock Photography.

Сразу скажу: книга мне не понравилась. Начиная от оформления и дизайна и заканчивая общим содержанием. Сразу возникла мысль, что автор книг никогда не писал, а то, что чукча наваял, то с трудом и сам прочитал. На мой взгляд в книге неправильно расставлены акценты. И боюсь, ни один уважающий себя издатель (как, например Kluwer, опубликовавший книгу Дугласа Фрира) никогда не опубликует этот опус. Но обо всём по порядку.

За книгу я заплатила 19 евро и 20 центов. Потом мне пришло письмо с линком. По линку надо было интуитивно догадаться и кликнуть куда-то, чтоб заполнить форму и тогда мне пришло ещё одно письмо, дескать: "Сейчас вам придёт письмо с линком". В-общем, чувствуете? Джеймс Бонд нервно курит в сторонке со всеми конспирантивными приёмчиками.

В конце концов мне пришло письмо с ЛИНКОМ. На книгу. Во флэш-формате. Вот так, скачать локально её нельзя, компакт-диски они не рассылают. Хотите читать книгу - конектесь к инету по хитроумному адресу типа: http://доментретьегоуровня/какая-топапка/скриптсджавой.jsp?параметр1=жуткоезначение&параметр2=значениеравноименисайта&парамер3=идентификатор

Более того, эти демократичные американцы сделали очень демократичный просмотр страниц книги: те переворачиваются в добровольно-принудительном порядке. 1 минута на прочтение страницы (страницы с малым количеством текста извольте прочесть за 15-20 секунд), а потом, кто не успел - сами виноваты. Конечно, там не всё так запущено. Например, в левой панельке есть навигация по страничкам. Так что чуть что, можно вернуться на непрочитанную страницу. Таймер тоже можно остановить на каждой отдельно взятой странице во время каждого отдельно взятого просмотра. Но лично меня такое положение вещей нервирует: лихорадочно останавливать таймер, каждый раз, когда я перехожу на новую страницу - это совсем не юзер-френдли.

Теперь пройдусь по содержимому. Книга для американцев, причём сабмитящих в основном на шаттер. Все юридические аспекты типа налогов расписаны для американцев (кстати, описаны абы-как). Более того, в разделе, посвящённом техническому оснащению, есть довольно забавный абзац с содержанием типа: "Свяжитесь со своим страховым агентом и застрахуйте оснащение".

Надо сказать, что общий объём этого нае-бука 150 страниц. Из них 13 первых страниц отданы на вступительные слова и благодарности, 4 последних страниц ушли под аппендикс.

Первая глава рассказывает в общих словах о микростоковой фотографии: чем она отличается от традиционной стоковой фотографии. Говорится, что бывают два типа микростоковой лицензии: обычная и расширенная (точь-в-точь, как на шаттере). В одном предложении даже затронута тема рефералов и тут же забыта навсегда. Далее идут пространные рассуждения о том, что тем больше и круче у вас портфолио, тем лучше вам будет капать бабло. Кстати, про способы вывести деньги не сказано ни слова.

Во второй главе (с 31-й стр) рассказывается о техническом оснащении: камеры, линзы, фильтры, штативы, сумки (!), моноблоки, зонтики и софтбоксы, отражатели, кабели и дистанционные пульты, карты памяти и та самая страховка :) Всё это занимает 35 страниц и излагается в стиле "наиболее общая теория всего". Кстати, в этой главе впервые просматривается сопричастность Аркурса к данной книге, дескать: "Даже если у вас будет Хассельблад за 30 косарей, то это не гарантирует вам хороших снимков". Не в смысле, что Аркурс плохо фотографирует, а вот Хассельблад такой себе промоушн делает.

Далее идёт глава, которая считается самим автором, абсолютно скучной, но никуда от неё не деться: артефакты, компрессия, баланс белого, ИСО, ГРИП. Кратенько и тезисно, на 12 страничек умещается. И вот здесь, на мой взгляд, категорически неправильный акцент. Эта глава должна быть одной из самых основных. Должны даваться рецепты, как преодолеть или физически или программно те или иные проблемы, а их нет! А ведь это то, что увеличивает техническую составляющую снимка!

В четвёртой главе идёт философский трактат: "Что делать снимать?" на 30 страниц. Самая бестолковая глава, из-за которой книга никогда не будет опубликована. Посудите сами: перечисляются категории фотографий из соответствующего выпадающего меню шаттера (которым мы все пользуемся при засылке фото на шаттер) и приводится пример фотографии. Никаких идей, почему эти категории продаются, насколько хорошо они продаются и принимаются, куда они продаются, как лучше снимать те или иные категории, - всё это отсутствует. Даже для иллюстрирующих фотографий нет пояснений, чем она хороша для данной категории. Мне это напоминает научные статьи студентов и некоторых профессоров (всё-таки студенты этим грешат больше), когда какая-то идея изображена графически (например, архитектура системы или протокол обмена данных) и подписана в стиле: "something like this". Я на такие статьи сразу делаю reject. Потому что "something like this" - это очень субъективно. Истинный смысл должен быть описан хотя бы человеческим языком. А ещё лучше - представлен формулами и теоремами. Так вот, эта глава сдела в стиле "something like this". Зато Аркурс проявил себя во всей красе - предоставил несколько своих фото для иллюстрации.

Далее, всё в той же четвёртой пространной главе идут основы селф-менеджмента :) Дескать: "Если вам очень хочется что-то снять, подумайте, зачем вам это?". Затем пару слов про съёмку людей в смысле про релиз. Тут же до кучи про релиз на собственность, а также про торговые марки. Ну и для полноты картины - пару слов про эдиториальную лицензию. А потом возврат к тем же баранам, то бишь к моделям: где искать моделей. Рецепт на удивление прост: среди домочадцев, соседей и коллег. И лишь в самом последнем предложении данной главы упоминается интернет ресурс Model Mayhem.

Переходим к пятой главе и там, на 17-ти страницах находим несколько советов про экспозицию и композицию. В целом, в данной главе присутствуют несколько идей. Но вот опять, как-то они не раскрыты. Слабенькая троечка. Кстати, никаких рецептов световых схем на протяжении книги не даётся в принципе.

Шестая глава посвящена обработке и производственному процессу в целом. Видно, что эта глава писалась в последнюю очередь, с неохотой. Автору было влом выдавать свои трюки и хитрости, вот он и ударился в рассуждения ни о чём: зачем-то опять заговорил о том, как важно техническое качество картинки для инспекторов. Но в то же время хорошо бы удивить и покупателя. И вообще, софта для пост-обработки так много, что "мы даже и не знаем, что вам тут можно посоветовать". Затем на три с половиной страницы мелким шрифтом даются скучные советы по подбору ключевых слов. Ну и потом, собственно, загрузка: http, ftp. Очень скучно и непозволительно много воды. Наконец, даются рекомендации по каталогизированию и хранению фототеки... Скучно-скучно. Неуд.

Последняя глава в общем и целом - благославление на микростокерские подвиги. В общем, концовка этой книги не удалась.

Резюме: книга своих денег не стоит. Особенно непонятно желание автора ограничить доступ к книге после того, как деньги уплОчены. В конце-концов, всем известно, что автор в любом случае теряет контроль над информацией, как-только доставляет её к потребителю в сколь угодно защищённом виде. Особенно важно, что потребитель за информацию платит и не мало с учётом низкого качества данной информации. Так что лично я сдела скрин-шот каждой странички книги. Во-первых, потому что мне удобно иметь книгу локально без выхода в интернет, тем более, что я, как потребитель, имею право на такую опцию. И мне очень неприятна хитрожопистость (простите мне мой "французский") Риндера, надурить своих читателей. Так делать нельзя и точка.

Во-вторых, не повторяйте моей ошибки и не платите деньги за этот слабенький черновичок. Все свои скриншоты я запаковала в архив, состоящий из трёх частей, которые вы можете скачать по ссылкам ниже:

UPD.: Ссылки на книжку потёрты. Кто не успел, тот опоздал. Два месяца было достаточно, чтобы скачать и ознакомиться.

P.S. Для особо настырных ссылка для заказа книги: http://store.kagi.com/cgi-bin/store.cgi?storeID=6FFYT_LIVE

Сайт Риндера: http://www.rindersmithphotography.com/


Читать далее!

вторник, 8 июля 2008 г.

Johanna Ekmark (Выпуск 28)

Портреты детей


Когда четырёхлетняя Оливия увидела это фото, она воскликнула: "А где же была фея? Я её не видела!". Снимок для журнала Junior, 2007, ноябрь.

После продолжительной работы ассистенткой фотографа Рокко Манчино в Милане в течение некольких лет в 80-х гг. (в основном проводя время в студии, на аутдоре и в проявочной комнате), шведка Йоханна Экмарк решила собрать чемоданы и переехала в одну итальянскую деревушку. Там следующую пару лет она посвятила воспитанию двух своих дочек, а также своему огороду с биологически чистыми помидорами и картошкой. Рождение первого ребёнка привело Йоханну к мысли, что её любимый сюжет для фотографирования - дети.

Сегодня Йоханна опять живёт в Милане, работает в области рекламы и редакции, и коллекционирует свои работы с такими именитыми заказчиками, как Junior, Vogue Bambini, Elle, Chicco, Peg Perego, Mister Baby, Nestle.

Что тебя привлекает в съёмке детей и почему фотоработы с детьми для тебя так важны?

Люблю жизнь, природу и положительных людей. По-моему, фотографирование детей содержит в себе все эти аспекты и означает иметь дело с настоящими чувствами. Фотографировать детей - это как фотографировать красоту жизни. Не бывает так, чтобы ребёнок мог скрыть своё истинное лицо на протяжении всей фотосессии, как это частенько случается со взрослыми (порой нужны часы, чтобы модель раскрепостилась и показала своё истинное "я", особенно в наше время, когда стереотипы, навязанные модой, не требуют никакой честности). Работать с детьми - это прекрасно и в некоторой степени привилегированно.

Можешь ли ты рассказать о твоём типичном рабочем дне?

Если мне нужно работать на аутдоре для какого-то журнала, то я начинаю готовиться к съёмке за три-четыре дня. Прежде всего необходимо начать поиски места для съёмке, и не в одиночку, а со стилистом - чтоб обсудить всевозможные идеи. Затем следует кастинг, поиск подходящих деток. Это важнейшая часть работы. Модели должны быть артистичными, им должна нравиться эта работа. Наконец, проводится примерка одежды, что также является критическим моментом. Не важно, насколько милы и симпатичны малыши. Если одежда слишком велика или слишком мала, во-первых, дети будут себя неуютно чувствовать, а во-вторых, не получится красивых фотографий.

В вечер накануне фотосессии я подготавливаю оснащение. Следующий день обычно имеет такое расписание:

6.30: подъём, практикую йогу и пранаяму, быстро завтракаю и выхожу из дому в 7.30.
8.00: я уже на месте. Готовлю освещение с моими ассистентами. Может показаться, что это время поздновато для съёмки. Но с детками нельзя начинать слишком рано. И слишком поздно тоже нельзя. У них свой режим, который необходимо соблюдать.
9.00: приезжают модели. Их причёсывают, одевают и слегка накладывают грим (если очень-очень нужно).
10.00: начинается съёмка. Как правило за день нужно сделать 6-7 фотографий, пригодных для использования. Поэтому стараемся фотографировать 3-4 ребёнка при одном и том же освещении. Важно чтоб они не устали и не заскучали. Обычно удаётся таким образом заснять 2-3 сюжета до обеда.
12.30: обеденный перерыв. В это время дети получают наибольшее удовольствие, играя друг с другом.
13.30: опять приступаем к работе. Обычно после обеда все расслаблены и в хорошем настроении. Снимаю всё, что осталось доснять.
17.00: фотосессия завершена. Детки возвращаются домой, а мы собираем оснащение.
18.30: и вот я дома с моими картинками!


При работе с детьми времени в обрез. Необходимо действовать быстро. Жизнерадостный малыш был заснят в тот момент, когда смотрел на маму. В следующий момент он уже полз к ней.

Каковы типичные проблемы, возникающие при съёмке детей? И как ты их решаешь?

Самая основная проблема с маленькими детками - как их развлечь. Для этого я работаю со специалистами, которые знают, как это сделать и им нравится эта работа. Если ребёнок не хочет делать что-то, он это не сделает ни за что. И нет никакого способа переубедить или заставить его - не приведёт ни к чему. Наоборот, ребёнок расстроится, погрустнеет и даже разозлится. С более старшими ребятами основная проблема - поддержание естественности. Они ж уже насмотрелись фальшивых улыбок и натужных поз.

Даже родители могут быть проблемой в некотором смысле. Некоторые из них начинают подсказывать ребёнку, как себя вести, типа: "Улыбайся тёте-фотографку" или "Не кривляйся". А это, возможно, совсем не то, что я жду от ребёнка. Поэтому на катинге мы смотрим не только на детей, но и на их родителей, если это возможно. Хотя, надо сказать, что я работала с большим числом замечательных родителей!

Есть ли у тебя какой-то особенный совет любителям детской фотографии?

Если вы хотите получить чудесные детские портреты, важно научиться использовать фотокамеру, как третий глаз. Держите её всегда под рукой. Не рассматривайте ребёнка слишком пристально - начнёт смущаться и вести себя неестественно. Не говорите детям замереть или улыбаться, ни в коем случае! Ограничьте себя просто ненавязчивым наблюдением. Запомните, что с детьми в любой момент может получиться прекрасный кадр.

Фотографирование детей требует недюжинной энергии и внимания: они никогда не повторяют одно и то же дважды!


Оливия - любимая модель Йоханны. Дети, любящие играть во время фотосессии - редки.

Что в сумке

Цифровая камера Canon EOS 5D, 24-70 mm f/2.8, 50 mm f/1.4, 135 mm f/2, 100 mm macro f/2.8. Иногда этот набор заменяется аналоговой камерой среднего формата Mamiya 645.

Помимо этого, 3 карточки SanDisk Extreme III Compact Flash, две запасные батареи, iBook G4, FireWire для считывания памяти, внешний хард-драйв Lacie 80Mb.

В сети

Посетите сайт Йоханны в интернете по адресу: http://www.johannaekmark.com. Там вы найдёте много чудесных детских фотографий, сделанных Йоханной, а также другие области её фото-интересов.


Читать далее!

Объективы. Часть 4: Телеобъективы (Выпуск 28)

Скачать всю статью в PDF формате

Короткие телеобъективы

Крупный план живой природы, съёмка архитектуры и даже макро, - всё это короткие телеобъективы.

Эти объективы идеальны для потретов, потому что их фокусное расстояние является эталонным для такой съёмки. Эти объективы также хорошо подходят для репортажной съёмки и для компроматика и для фотографий-сюрпризов, поскольку позволяют находиться далеко от снимаемого объекта. Телеобъективы с фокусным расстоянием около 100 мм прекрасно подходят для крупноплановых работ, для съёмки животных в их естественной среде или зоопарке, при этом объект хорошо виден, а его окружающая среда распознаваема. Кроме того, ими можно делать также и архитектурные "портреты", то есть выделять какую-то архитектурную деталь. Наконец, они легки и удобны для спортивной или туристической фтографии.

Угол зрения коротких телеобъективов гораздо уже, чем у стандартных 50-тимиллиметровых. Но они хорошо изолируют объект от фона и создают красивое размытие последнего.

Выбор телеобъективов огромен: среди них бывают, как фиксированные светосильные (например, 100 мм f/2.8, 135мм, 200мм), так и зумы (например, 70-200мм, 70-300мм, 100-300 мм).

Что снимать короткими телеобъективами


Стандартное использование коротких телеобъективов - крупноплановые сюжеты слегка удалённых объектов, как гондольер на снимке вверху


Слегка необычны пейзажные снимки короткими телеобъективами. Эти объективы позволяют выделить детали пейзажной панорамы (см. снимок часов выше), избавиться от хмурого неба пасмурного дня. Кроме того, они изменяют перспективу таким образом, что объекты кажутся ближе.


Наконец, короткие телеобъективы иногда могут использоваться для макросъёмки, поскольку позволяют работать на очень удобной дистанции от объекта, не спугивая его (например, бабочка, как на снимке выше). Однако, многие короткие телеобъективы имеют достатосно большую дистанцию фокусировки (1,2-1,5 метров). Поэтому можно воспользоваться удлиняющими кольцами.

Длинные телеобъективы

Основное назначение длинных телеобъективов - увеличение объектов к которым чрезвычайно трудно приблизиться: животные, спортивные состязания, звёзды шоу-бизнеса.

Поскольку ГРИП у длинных телеобъективов чрезвычайно ограничена, фокус становится основной проблемой. Однако ситуация облегчается тем, что сильно размытый фон позволяет легко поймать объект.

Объективы свыше 300мм очень тяжелы и для их использования необходима поддержка: штатив или иную точку опоры. С точки зрения оптического качества, лучшие теле - светосильные фиксы, например, 300 мм f/2.8 или 500 мм f/4, но они просто громадны и дорогущи. Как альтернативу можно выбрать зумы Canon 100-400 мм или Sigma 70-500 мм. Самый экономичный вариант - использование телеконверторов 1,4х или 2х с объективом 200 или 300 мм f/4.

Длинные телеобъективы тяжелы, габаритны и привлекают внимание. Посмотрите на фотографии слева, как невероятно велик зум Sigma 300-800 мм по сравнению со скромным 70-200 мм.

Использование длинных телеобъективов такое же, что и в предыдущем случае.

Читайте также

Часть 1: Основные элементы объектива. Фокусное расстояние. Кроп-фактор
Часть 2: Диафрагма и ГРИП
Часть 3: Широкоугольные объективы
Часть 5: Макро и стандартные дискретники
Часть 6: Использование
Часть 7: Типичные проблемы объективов
Часть 8: FAQ по объективам и уход за ними

Оригинал статьи на итальянском языке опубликован в журнале Digital Camera Magazine №48 (март, 2007). Иллюстрирующие фотографии взяты из оригинальной статьи.


Читать далее!
© Natalia Macheda/Наталия Македа, 2008-2013
Все материалы блога защищены авторским правом. Любая перепечатка или использование материалов этого блога в коммерческих целях возможна лишь с письменного согласия автора. При некоммерческом использовании допускается лишь частичное копирование текста какой-либо статьи блога с обязательной ссылкой на полную статью. Полное копирование какой-либо статьи блога ЗАПРЕЩАЕТСЯ даже при наличии ссылки на блог.