воскресенье, 24 августа 2008 г.

5 способов уменьшить шум (Выпуск 31)

В условиях низкой освещённости можно получить необычные и зрелищные фотографии. Но у них может быть очень сильный недостаток: шум. А всё потому что для создания таких фото нам потребуется поднимать ИСО и/или увеличивать выдержку. Даже если мы оставим в покое ИСО и прибегнем к помощи штатива, картинки всё ещё могут содержать разражающие "горячие пиксели", то есть белёсые пятна, которые с завидной регулярностью будут появляться на одном и том же месте кадра. Из двух зол, шум и горячие пиксели, первое является более зловредным. Шум виден в зонах с однородным цветом, например, на небе или в тенях. Кроме того, шум усиливается и просто добавляется при постобработке. Например, повышение резкости, контраста и насыщенности очень сильно увеличивают уровень шума.

Шум является одной из наиболее распространённых причин, по которым ваше фото и даже иллюстрация (см. два последних предложения предыдущего абзаца) может быть отвергнуты микростоковым инспектором.

В этой статье мы изучим пять способов уменьшения различного шума на различных этапах создания фотографии.

Задача

Этот ночной снимок демонстрирует типичные характеристики кадра, снятого при высоком ИСО. Шум виден даже на этом небольшом снимке, особенно в зонах тени. Мы должны найти способ уменьшить шум без потери или размытия мелких деталей.

Способ 1: Фильтр Reduce Noise

Фильтр уменьшения шума, встроенный в фотошоп, реагирует на дви типа шума: хроматический (цветовой) и яркостный (световой). Цветовой шум - это случайная вариация цвета пикселя, характерен для картинок, снятых при высоком ИСО, и представляет собой множество разноцветных крапинок. Этот шум не является большой проблемой, потому что его удаление не сильно повреждает мелкие детали снимка. Яркостный же шум - штука неприятная, потому что является случайной вариацией яркости пикселей. Удаление яркостного шума неизбежно приводит к уничтожению мелких деталей картины. Что лучше: шум или размытые мелкие детали? Ответ, как всегда, где-то посередине.

Стандартные настройки

В стандартных настройка мы видим четыре основных параметра:
  1. Степень шумо-давления (Strength). Именно этот параметр отвечает за удаление сложного яркостного шума. Как показывает практика, оптимальные значения данного параметра - это 7-8. Если меньше - результат будет неудовлетворительным, больше - всё замылится.
  2. Степень сохранения деталей (Preserve Details). При удалении шумов теряется резкость мелких деталей. Данный параметр позволяет ограничить потерю этих деталей. Наилучший результат достигается при значениях 40-60%. Если поставить больше, удаление шумов будет неэффективно в областях с мелкими деталями.
  3. Степень подавления цветных шумов (Reduce Color Noise). Чем выше данное значение, тем менее насыщенен цвет. Значение по вкусу. Мы в данном случае выбрали 25%.
  4. Увеличение резкости изображения (Sharpen Details). Данный параметр возвращает резкость потерянным деталям за счёт усиления контрастности контуров. Ни в коем случае не злоупотребляйте данным параметров, иначе контуры будут выглядеть неестественно и опять "вылезут" шумы.

В стандартных настройках есть ещё чек-бокс Удалить JPEG артефакты (Remove JPEG Artefacts), который во включенном состоянии сглаживает различные артефакты JPEG-компрессии. Но нормальные герои всегда идут в обход микростокеры обрабатывают файлы без компрессии, то есть в 16-битном TIFF. Поэтому им этот чек-бокс не нужен. Но если очень любопытно, попробуйте включить его и посмотреть, как фотошоп пытается из несжатого файло удалить последствяи компрессии.

Продвинутые настройки

В продвинутых настройках мы имеем возможность посмотреть шумность картинки по каналам: синий (Blue), красный (Red), зелёный (Green). Обычно один из каналов шумнее других. В нём мы и пытаемся достигнуть компромис между двумя параметрами: интенсивность шумоподавления (Strength) и сохранение деталей (Preserve Details).

В данном случае нам удалось уменьшить шум (Strength=10), сохранив детали в ветвях деревьев (Preserve Details = 50%).

Способ 2: Плагины для фотошопа

Фильтр Reduce Noise несомненно является одним из лидеров в данной области. Однако, несмотря на это, на рынке существуют и другие продукты, которые могут быть использованы, как stand-alone инструменты, а могут быть интегрированы в фотошоп, как плагины. К ним относятся Neat Image, Noise Ninja, Nik Multimedia Dfine, Digital GEM и другие.

Мы выбрали Neat Image для сравнения с Reduce Noise. Одним из преимуществ Neat Image является наличие профилей. Профили зависят от модели фотокамеры и предназначены для более эффективного шумаподавления. Профили можно скачать с сайта Neat Image.

Интерфейс

Первая страница интерфейса, Device Noise Profile, используется для анализа картинки и построения шумоподавляющего профиля (рис. сверху). Затем этот профиль применяется (рис. снизу).

  1. Автопрофиль (Auto profile) - автоматически выделяется участок с минимальным количеством шумов и на основании его создаёт профиль шумоподавления.
  2. Коррекция профиля (Fine tune) используется, когда профиль создаётся не автоматически, а загружается из сохранённого профиля, созданного, например, для другого фото.
  3. Уровни шума (Noise levels) являются отправной точкой для полученного профиля. Если вам кажется, что профиль построен некорректно, то можете переставить эти рычажки по своему вкусу.
  4. Шумоподавление (Noise reduction amount) отвечает за устранение шумных "пятен". Вы можете выбрать, устранять ли большие, средние и мелкие шумы на 100% или частично.
  5. Здесь Y - подавление яркостных шумов, а Cr и Cb - подавление цветовых шумов. Вы можете уменбшить данные значения (особенно Y), если автоматическое шумоподавление уничтожает слишком много деталей.
  6. Повышение резкости (Sharpening settings) является антиподом шумоподавления. Чтобы управлять им, отметьте галочкой Y, Cr или Cb.
  7. Просмотр результата - выделите мышкой область, в которой вы хотите посмотреть эффект от шумоподавления.

Photoshop или Neat Image?

А теперь сравним результат работы рассмотренных выше инструментов. Фильтр Reduce Noise отлично постарался, но результат Neat Imag'а получился качественнее. А всё дело в том, что фильтр удляет шум эффективно, если параметр интенсивности выставить большим. При этом происходит потеря деталей. Neat Image более сложен в использовании (хотя автоматические настройки прекрасно справляются, так что сложность сводится к минимуму), но результат его работы более сбалансирован: шумы хорошо подчищены, а детали сохранены. Это легко заметить на фрагментах ниже:


Фрагмент исходной картинки



Фрагмент результата фильтра Reduce Noise



Фрагмент результата плагина Neat Image

3. Уменьшение шумов при проявке RAW в Adobe Camera RAW

Шум можно уменьшить ещё на этапе проявки RAW-файла. Например, Adobe Camera RAW содержит специальную вкладку Detail, на которой можно выставить параметры для яркостного (Luminance) и цветового (Color) шума. Как и в случае с фильтром Reduce Noise, в первую очередь нужно уменьшить цветовой шум. Если повезёт, то этого окажется достаточно и детали картинки не потеряются. Однако, в большинстве случаев приходится уменьшать и яркостный шум. Тут следует заметить, что при уменьшении шума на этапе проявки деталей теряется меньше, чем при применении фильтров и плагинов. Но, с другой стороны, и шум убирается не так аккуратно.

Обращаю ваше внимание, что на вкладке Detail присутствует и опция повышения резкости (Sharpening). Я рекомендую выставить этот параметр в ноль, поскольку повышение резкости

  • добавляет шумов;
  • должно выполняться в последнюю очередь при помощи фильтра High Pass;
  • может предшествоваться рядом операций по цветокоррекции;

В этом месте отвлекусь на лирическое отступление: типовой микростоковый workflow по обработке фотографии состоит из следующих этапов:

  1. проявка в 16-тибитный TIFF, Adobe RGB;
  2. цветокоррекция;
  3. шумоподавление;
  4. ресайз (опционально);
  5. повышение резкости;
  6. sRGB;
  7. ключевые слова;
  8. 8 бит и JPEG с максимальным качеством.

Как вы видите, шумоподавление на этапе проявки должно проводиться лишь в том случае, если фотография сделана идеальна с точки зрения баланса белого, экспозиции и цвета. В противном же случае рекомендуется прибегать к фильтру Reduce Noise или даже лучше к плагинам.

4. HDR

Если мы используем "традиционный" HDR, то есть слияние трёх разных снимков одного и того же объекта при разных экспоциях, то мы получим картинку с широким динамическим диапазоном (то есть цвета не потеряются ни в тенях, ни в светах). К тому же, уровень шумов будет значительно ниже, чем у псевдо-HDR, когда из одного кадра создаются несколько фотографий с разными экспозициями, что, как уже говорилось выше, чревато созданием шумов от пост-обработки.

5. Чёрная карточка для удаления горячих пикселей

Цифровые фотокамеры содержат миллионы фотоэлементов, "рисующих" пиксели. И, к сожалению, эти фотоэлементы иногда ведут себя неадекватно во время длинных экспозиций. Результатом их неадекватного поведения являются так называемые "горячие пиксели", которые проявляюся в виде белых точек в тёмных областях фотографии. Для уменьшения данного эффекта современные камеры содержат функции шумоподавления, суть которых заключается в том, чтобы сделать абсолютно чёрный кадр с той же выдержкой, что и исходная картинка. Этот чёрный кадр выявляет горячие пиксели и способствует их удалению, например, посредством интерполяции цвета соседних пикселей.

Если камера не поддерживает эту функцию или мы не хотим её использовать, то чёрный кадр можно создать вручную, а потом использовать его для устранения горячих пикселей в фотошопе (через каналы и маски).

Как снять и использовать чёрный кадр

Снимите сначала кадр, который вам необходим. Затем закройте объектив и снимите кадр с теми же установками, что и предыдущий снимок. Для этого, скорее всего, понадобится сфокусироваться в ручном режиме.

Теперь у вас имеется черный кадр, который можно использовать для обработки серии снимков. Можно, например, записать Action, который будет делать следующее:

  1. Открываем снимок, на котором хотим устранить горячие пиксели. Делаем его копию. Копию аккуратно размываем по Гауссу со значением 5. Таким образом мы закрашиваем горячие пиксели цветом близлежащих к ним пикселей.
  2. Создаём ещё один слой, в котором помещаем чёрный кадр. Из этого слоя мы будем делать маску. Для этого перейдём в каналы. Выбираем канал, где горячие пикселы наиболее контрастны (белые на чёрном). Выбираем его и в нижней панельке каналов выбираем "Загрузить канал как выделение" (Ctrl+щелчок по каналу).
  3. Удаляем чёрный кадр. На картинке, размытой по Гауссу, будут выделены закрашенные горячие пиксели. В нижней панельке слоёв щёлкаем по "Добавить маску уровня". Сливаем все слои и радуемся результату.

В заключение, я бы хотела попросить читателей поделиться своим опытом шумоподавления: плагины, рецепты, ситуации...


Читать далее!

Объективы. Часть 7: Типичные проблемы объективов

В этой части мы рассмотрим наиболее типичные проблемы объективов и как их можно минимизировать.

Засветка

Засветка проявляется на конечном снимке в виде полупрозрачных фигур и полос света. При засветке снижается также контрастность картинки. Эта проблема часто имеет место при съёмке в контровом свете или когда солнце находится близко к границам кадра. Зум-объективы более подверженны данной проблеме, чем фиксы.

Таким образом, если вы не хотите получить засветку на своих фото, рекомендуется использовать фиксы. Так же ослабить эффект засветки помогают бленды и любое другое заграждение, препятсвуещее прямому попаданию света на переднюю линзу объектива.

Если же засветка прокралась на фото и переснять его не удастся, то удалить световые пятна поможет фотошоп, точнее, инструмент Клонирование. Восстановить контрастность помогут уровни и кривые.

Виньетирование

Виньетирование и нежелательное затемнение углов кадра вызвано тем фактом, что меньше света достигает границ кадра по сравнению с его центром. Феномен зависит от оптической конструкции объектива, от используемых оптических фильтров и от того, что свет падает на диафрагму под очень острым углом. Больше всего данной проблеме подвержены широкоугольники, особенно если использовать их с сильно открытой диафрагмой. Виньетирование хорошо заметно на однородном фоне, как, например, небо.

Для минимизации проблемы физически необходимо снимать без фильтров, увеличивать фокусное расстояние и использовать бленду. С оптической точки зрения необходимо закрывать диафрагму. Наконец, программно эту проблемы можно иногда решить в процессе проявки RAW (например, Adobe Camera RAW имеет необходимые функции на вкладке Advanced) либо средствами фотошопа (Filter->Distort->Lens Correction)

Бочкообразная дисторсия

Бочкообразная дисторсия - это проблема линз: прямые линии искривляются тем больше, чем дальше они расположены от центра, образуя при этом перспективу бочонка. Эта проблема характерна для широкоугольников и на архитектурных снимках.

Избежать при съёме этой проблемы невозможно. Но её можно минимизировать при постобработке в фотошопе: Filter->Distort->Lens Correction и переместим вправо рычажок Remove Distortion.

Подушкообразная дисторсия

Данная проблема противоположна предыдущей и проявляется тем, что линии у границ кадра выглядят вогнутыми к центру. Проблема присуща телеобъективам, особенно на длинном конце, и компактным камерам.

Во время съёмки эту пробдему можно уменьшить, если использовать более короткие фокусные расстояния и помещать объект съёмки подальше от границ кадра.

В фотошопе используем фильтр Filter->Distort->Lens Correction и перемещаем влево рычажок Remove Distortion.

Хроматические аберрации

Эта проблема возникает вследствие того, что все цвета преломляются по-разному. Поэтому разные световые составляющие одного цвета фокусируются в разные точки кадра. На самой фотографии это видно, как цветные линии (обычно пурпурного цвета) вокруг основного конура объекта, особенно если объект контрастен по сравнению с фоном или снимался в контровом свете.

Эта проблема в наибольшей мере проявляет себя в длинных телеобъективах и в широкоугольниках, а цифровые камеры ещё больше усугубляют проблему. Апохроматические объективы (APO) или объективы с ультра-низкой дисперсией были сконструированы как раз так, чтобы устранить данную проблему. Но они очень дорогостоящи.

Хроматические аберрации можно устранить в фотошопе всё тем же фильтром Filter->Distort->Lens Correction при помощи настройки Cromatic Aberration опций. Увеличить эффективность этого фильтра можно, устранив цветовой шум: Filter->Noise->Reduce Noise с максимальной по вкусу (следите, чтобы общий цвет картинки не стал блеклым) опцией Reduce Color Noise.

Читайте также

Часть 1: Основные элементы объектива. Фокусное расстояние. Кроп-фактор
Часть 2: Диафрагма и ГРИП
Часть 3: Широкоугольные объективы
Часть 4: Телеобъективы
Часть 5: Макро и стандартные дискретники
Часть 6: Использование
Часть 8: FAQ по объективам и уход за ними

Оригинал статьи на итальянском языке опубликован в журнале Digital Camera Magazine №48 (март, 2007). Иллюстрирующие фотографии взяты из оригинальной статьи.

Напоминаю про ещё одну интересную статью о технических проблемах фотографий, включая и перечисленные в данной статье, находится здесь.


Читать далее!

суббота, 23 августа 2008 г.

Микростокам нужны доходные фотографы (Выпуск 31)

Микростокам очень выгодно иметь в своём штате тех фотографов, которые несут золотые яйца хорошо продают. Более того, очень важно, чтобы такие микростокеры не забрасывали свою деятельность, но продвигали её и развивали. Это коммерчески выгодно самому банку.

Почему выгодны хорошо продающие фотографы?

Засылая коммерчески привлекательные фото на продажу, эти (доходные) фотографы повышают престиж агентства, его качество. В свою очередь, агентство начинает притягивать к себе больше покупателей. А значит, растут продажи и доход.

С другой стороны, хорошо продающие фотографы стоят агентству меньше в финансовом смысле. Всё дело в том, что процесс инспектирования небесплатен: инспекторы тоже люди и хотят кушать достойную оплату своему труду и времени. А время тратится, как на приём картинок, так и на отказ. Только в последнем случае это время не окупается. Если же картинка принимается и не очень хорошо продаётся, то её окупаемость будет чрезвычайно низка, поскольку следует учесть также стоимость физического места на диске, необходимого для хранения картинки.

Таким образом, плохо продающие фотографы не выгодны агентству: у них высокий уровень дорогостоящих отказов, их картинки снижают общее качество агентства, занимают место на диске и не окупаются или окупаются незначительно.

Как микростоки стимулируют доходных фотографов

У разных агентств свои трюки. Как правило, все они сводятся к одному: платить больше более доходным фотографам. Fotolia, например, после определённого количества проданных фотографий позволяет фотографам самостоятельно увеличивать цены на фото. Dreamstime делает эту же операцию автоматически для часто продающихся фото: чем больше раз продано фото, тем выше его уровень и цена на него. Shutterstock ввёл подобные уровни для всего портфолио фотографа. Той же политики придерживается и iStock, но только для эксклюзивных авторов.

Существуют и другие ухищрения для стимулирования микростокеров выкладывать на продажу стоковые коммерческие фото: от увеличения допустимого количества засылаемых карточек до улучшения их позиции в результатах поиска (что увеличивает количество продаж и, следовательно, уровень дохода).

С другой стороны, менее успешные фотографы, несмотря на всю их дороговизну для микростока, не подвергаюся каким-либо наказаниям, пенальти и прочим притеснениям. Это означает, конечно, что можно, как и прежде, расслабиться и гонять балду. А можно воспринять, как отправную точку на пути к списку доходных фотографов: чем больше вы зарабатываете, тем больше стратегии микростоков работают на вас.

Ресурсы для (пока что) НЕдоходных фотографов

Наряду с комплексом мер для удержания и стимулирования доходных фотографов, многие агентства вкладывают значительные суммы в общую инфраструктуру для своих фотографов: форумы, конференции, конкурсы, встречи и многое другое, что помогает фотографам расти и развиваться, из простых людей с хобби в талантливых и профессиональных стоковых фотографов.

Как стать более доходным фотографом

Для увеличения общей доходности своего портфоли, необходимо принимать комплексный подход: от улучшения съёмки и обработки, до правильного подбора ключевых слов. Это то, на что вы можете влиять непосредственно. Одним из важнейших индикаторов эффективности вашей работы может служить позиции ваших фотографий в выдаче по некому поисковому запросу. Во многих микростоковых агентствах эта поисковая сортировка происходит в зависимости от общего качества портфолио фотографа: уровня приёмов/отказов, процента продаваемости и среднего количества продаж на фото в портфеле.

Получается замкнутый круг в положительном смысле этого слова: чем больше вы будете продавать, тем лучше ваши фотографии будет находиться в поисковой выдаче и тем лучше вы будете продавать.


Читать далее!

вторник, 19 августа 2008 г.

В копилку ссылок (Выпуск 30)

Буквально сегодня набрела на ресурс по фотографии: Интересное о фото. Помимо магазина фото-книг и фото-альбомов, видимому по нажатию ссылки, приведенной выше, сайт содержит статьи о фотографах (биографии и галереи), в дополнении к которым присутствует также и блог с интереснейшими заметками о фотографии, фотографировании.

Горячие темы на форуме касаются авторских прав и их нарушителей:
Сложная ситуация с моей best-фотографией
Авторские права и рекламная фотосъемка

Форумчане также решили выбраться из студий на аутдор и вот что из этого получилось:
Съемка: лето, аутдор, пляж
vive le аутдор
аутдоры, аутдоры, а я маленький такой
Свет на аутдоре

Новости микростокового бизнеса:
Шуттер вводит штучные продажи
О новой политике стокэксперта
Осенний подъём

Интересное и поучительное чтиво:
про Эльнурджайзера

Наконец, несколько полезных справочников:
FAQ по айстоку
Справочник по форуму


Читать далее!

Объективы. Часть 6: Использование (Выпуск 30)

Скачать всю статью в PDF формате

Хороший объектив в неумелых руках может принести разочарование, равно как и средний объектив, использованный с умом, даст на выходе прекрасные фотографии.

1. Правильная выдержка

Когда мы фотографируем с рук, очень важно придерживаться базового правила: длительность выдержки должна не превышать 1/F, где F - фокусное расстояние объектива. Например, 1/60 или менее для объектива 50мм, 1/250 или менее для фокусного расстояния 200 мм. Для объективов со стабилизатором это правило можно нарушить (увеличить выдержку) на 1-2 стопа. Если мы используем телеобъектив, то для выдержки 1/60 и дольше необходимо использовать штатив или просто другую подставку. Выдержки длиннее 1/30 требуют, помимо штатива, удалённый спуск затвора и блокировку зеркала. Блокировка зеркала позволяет переждать внутренние вибрации фотокамеры.

2. Правильная диафрагма

"Правильность" диафрагмы на самом деле зависит от типа используемого объектива и от того, какой эффект мы желаем получить. Для пейзажей, как правило, используют закрытую диафрагму. А вот для натуралистических или спортивных фотографий, где важна скорость съёмки, необходимо открывать диафрагму широко. Для третьих объектов нужен компромисс: минимальная ГРИП при максимальной чёткости всего объекта и размытости его фона. В этом случае f/8 - часто наилучшее решение.

3. Фокусировка

Самый важный аспект любой карточки - главный объект должен быть в фокусе. Если у камеры активны несколько точек фокусировки, то рекомендуется выбрать лишь одну и по ней фокусироваться с наибольшей тщательностью. Центральная точка фокусировки самая чувствительная (и точная): пусть она попадает на самую важную часть картины: глаза человека или передний план пейзажа. Если необходимо, чтобы точка фокусировка была смещена, то можно просто заблокировать центральную фокусировку и перекомпоновать кадр. Как альтернатива, можно прибегнуть к ручной фокусировке для максимального контроля.

4. Распознавание недостатков объектива

Каждый объектив имеет какие-то недостатки: засветки, виньетирование, искажения... В одной из следующих статей мы научимся распознавать эти проблемы и познакомимся с некоторыми рецептами их устранения.

5. Суперзум

Используя зум, многие прибегают лишь к его экстремальным значениям фокусного расстояния: самое большое или самое маленькое. Оно и понятно: одна и та же сцена может быть представлена в разных углах зрения. Однако следует не забывать и о промежуточных фокусных расстояниях, если мы хотим использовать его эффективно. Следует так же помнить следующее:

  • Телезумы обычно тёмные: как правило, на длинном конце их максимальная диафрагма не превышает f/6.3. А значит, нужно ставить длинную выдержку. В результате без штатива обойтись трудно.
  • Обратите внимание на подвижность телеобъектива: опуская или поднимая его под углом, тубус под собственным весом может сместиться и фокусное расстояние уже будет другим.
  • Не ожидайте чудес от зумов, покрывающих широкий диапазон фокусных расстояний. Они дают нам лишь удобство, практичность, компактность и скорость реагирования на различные ситауции, что несравнимо с тем случаем, когда у нас два или три объектива, покрывающих вместе то же фокусное расстояние.

6. Чистота линз

Чистый объектив, без пыли, отпечатков пальцев и грязи, гарантирует максимальную отдачу своего потенциала. Про чистку линз мы поговорим в будущих статьях.

Читайте также

Часть 1: Основные элементы объектива. Фокусное расстояние. Кроп-фактор
Часть 2: Диафрагма и ГРИП
Часть 3: Широкоугольные объективы
Часть 4: Телеобъективы
Часть 5: Макро и стандартные дискретники
Часть 7: Типичные проблемы объективов
Часть 8: FAQ по объективам и уход за ними

Оригинал статьи на итальянском языке опубликован в журнале Digital Camera Magazine №48 (март, 2007).


Читать далее!

вторник, 5 августа 2008 г.

Продаваемость портфолио (Выпуск 30)

Рон Чаппел однажды поделился на форуме своим годовым опытом на микростоках, вернее, результатом продаж его коллекции iofoto. Вообще-то, iofoto – это псевдоним для всей команды Рона. Так вот, одним из показателей, используемых Роном для анализа своей микростоковой деятельности, был процент продаваемости.

Что такое процент продаваемости?

Ваш процент продаваемости - это часть вашего портфолио, состоящая из фотографий, которые были проданы хотя бы один раз. Расчет сам по себе прост. Нужно просто разделить общее количество изображений, которые имеют одну или несколько загрузок в общей сложности на размер вашего портфеля.

При использовании в сочетании с другими показателями эта метрикаговорит о комерческой привлекательности вашего портфеля. Если её значение находится на низком уровне, то это значит, что вы делаете не те снимки, которые покупатели хотят приобрести. Если же её значение, наоборот, высоко, то ваши фотографии пользуются спросом.

Как отметил Рон, процент продаваемости имеет тенденцию возрастать с течением времени, поскольку менее популярные картинки тоже скачиваются. Поэтому при сравнении данной метрики относительно различных микростоков необходимо учитывать и время, точнее, временной интервал.

Эта метрика косвенно говорит о придирчивости инспекторов на том или ином микростоке. В идеале должны приниматься только картинки с высоким комерческим потенциалом. Даже если картинки с необычным сюжетом продаюся меньше, а среди популярных сюжетов высокая конкуренция, процент продаваемости всё равно дает понять в общих чертах скрупулёзность инспекторского штата в каждом микростоковом агентстве.

Как вычислить процент продаваемости

В некоторых агентствах это сделать легче, в некоторых – труднее. Ниже я предствляю вашему вниманию список манёвров для каждого микростока.


iStockPhoto

На странице My Uploads отсортируйте картинки по количеству или времени продаж. Пролистайте страницы до тех пор, пока не достигнете картинок с нулевыми загрузками. Подсчитать количество скачанных хотя бы раз картинок можно путем умножения количества страниц на 20 (число изображений на странице), а плюс число, которое находиться на последней странице.

Айс является одним из самых продающих банков. Однако, как замечают опытные микростокеры, фотографии должны «отвисеться» в банке прежде, чем они будут замечены. То есть присутсвует такой странный феномен: старые фотографии со временем скачиваются всё чаще и чаще.

ShutterStock

При просмотре Download Stats выберите вкладку 25-a-day. На открывшейся странице в самом низу будут пронумерованные ссылки на страницы с проданными фотографиями. Количество проданных хотя бы раз фотографий считается по формуле (x-1)*20+n, где x – это максимальный номер, n – это количество картинок на странице x.

Шатер не зря считается лидером микростокового рынка. Продаёт он часто и много. Но, в отличие от айса, новые фотографии продаются лучше, чем старые. Это объясняется особенностью выдачи результатов поиска: фотографии сортируются либо по популярности, либо по новизне. Как только фотография устаревает и ей не повезло попасть в 100 самых скачиваемых в текущем месяце, она постепенно замещается более новыми и более популярными. В этом случае остаётся только надеяться, что популярность фотографии упадёт «ниже плинтуса», а покупателю вздумается посмотреть наименее популярные фотографии :)

Dreamstime

В правом верхнем углу кликните по Earning bilance. Над таблицей вы увидите строку Showing 1 - 20 of X images, где Х – количество картинок, проданных хотя бы раз.

Дримс по количеству продаж колеблется на 3-5 месте. Некоторые микростокеры утверждают, что и этот банк лучше продаёт более свежие фото, хотя эта изависимость и не такая явная по сравнению с шаттером.

Fotolia

В своей учётной записи перейдите на просмотр своего портфолие (See my portfolio online) и отсортируйте файлы по скачиваниям (Order by-> Downloads в левой панельке). Пролистайте страницы до тех пор, пока видны файлы с, по крайней мере, одной загрузкой. Подсчитать количество скачанных хотя бы раз картинок можно путем умножения количества пролистанных страниц на количество изображений на них.

Фотолия одно время стабильно входила в тройку самых активных микростоковых продавцов. К сожалению, в виду непонятных причин, сезон весна-лето 2008 продажи на фотолии упали процентов на 80-90. Однако, в последнее время наблюдается подъём уровня продаж и многие микростокеры сообщают, что фотолия постепенно занимает своё заслуженное третье место по продажам.

StockXpert

На странице My Images (http://www.stockxpert.com/images.phtml) отсортировать по загрузкам (DL). И как в предыдущих случаях, пролистайте страницы до тех пор, пока видны изображения по крайней мере с одной загрузкой. Далее умнажаете количество страниц на 20 плюс количество изображений на последней странице.

Стокэксперт продаёт периодами: то продаёт, то не продаёт. Четвёртое-пятое место в рейтинге микростоков по продажам он занимает почти стабильно. За последний месяц там слегка случилась катавасия в связи с новым партнёрством и соответсвующим введением новых правил, что повлекло за собой некий спад движухи на этом микростоке. К счастью, всё в конце концов благополучно разрешилось, поэтому будем надеяться на жирные продажи.

BigStockPhoto

На вкладке Commissions учётной записи перейти по ссылке Download/View Stats – над таблицей статистики проданных фото будет показано число хотя бы раз проданных фото: 1 - 50 из XX.

Аутсайдер, просто аутсайдер. Но может иногда выстрелить приятными продажами.

123RF

В верхнем меню выберите Faved и повторите алгоритм с пролистыванием страниц до тех пор пока не начнутся фото с нулевыми продажами.

Аутсайдер, медленно, но верно набирающий обороты. Каждый месяц этот банк продаёт всё больше и больше. Имеет шансы пробиться в первую пятёрку.

CreStock

В своей учётной записи выберите ссылку My Portfolio и отсортируйте фотографии по скачиваниям. Примените алгоритм с пролистыванием страниц до тех пор пока не начнутся фото с нулевыми продажами.

Амбициозный аутсайдер: строгие отказы и низкие продажи. Будем надеяться, что однажды амбиции будут направлены в нужное русло.

Мой процент продаваемости

Однако, если я правильно считать этот показатель для тройки лидеров, то он будет равен 48,72%. Это уже лучше, но всё ещё достаточно низко, что говорит о том, что мне нужно повышать коммерческую привлекательность моих фотографий.

Для сравнения, Рон (iofoto) сообщает, что в среднем его процент продаваемости составляет 60% для самых эффективных микростоков и 95% в случае продаж по подписке.
Вот мои значения процента продаваемости для разных агентств.

А каков ваш процент продаваемости? Как вы используете этот показатель?


Читать далее!
© Natalia Macheda/Наталия Македа, 2008-2013
Все материалы блога защищены авторским правом. Любая перепечатка или использование материалов этого блога в коммерческих целях возможна лишь с письменного согласия автора. При некоммерческом использовании допускается лишь частичное копирование текста какой-либо статьи блога с обязательной ссылкой на полную статью. Полное копирование какой-либо статьи блога ЗАПРЕЩАЕТСЯ даже при наличии ссылки на блог.