вторник, 24 марта 2009 г.

Изоляция предметки для микростоков (Выпуск 56)

Одна читательница блога попросила меня объяснить, как же всё-таки изолировать предметку для микростоков. На примере её личного снимка.
Съёмка велась, как она пишет, в таких условиях: "съемка на подоконнике свет с окошка, немного затенила калькой, напротив отражатель лист ватмана".

До и после

Практикум

Ниже я представляю вашему вниманию видео, в котором подробно рассказываю, какие манипуляции я провела. В частности, в видео рассмотривается:
  1. Проявка RAW-файла в ACR
  2. Использование кривых для выбеления фона
  3. Использование уровней для поднятия контрастности
  4. Использование инструмента Dodge в режиме Highlights
  5. Проверка аккуратности обтравки


Ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=WvvNbeeJEBk

Дальнейшие рекомендации

  1. Использовать центральный экспозамер по снимаемому предмету, чтобы экспонометр камеры не учитывал белый лист и, как следствие, не снижалась контрастность снимка.
  2. Снимать чуть сбоку, чтобы избегать бликов, которые дают эффек света "в лоб".
  3. Если позволяют финансы, обзавестить хотябы одной внешней вспышкой, которой светить в потолок (если потолок белый).
Рекомендую также перечитать статьи:


Читать далее!

Ручной режим (Выпуск 56)

Использование зеркальной камеры в ручном режиме даёт самые лучшие впечатления, ощущения, опыт и результаты, если "угадать" экспозицию.

К сожалению, многие начинающие фотографы никогда не выходят за пределы автоматического или полуавтоматического режимов. А зря. Полностью ручной режим не так страшен, как его малюют. А в инструкции к камере всё настолько чётко и по делу рассказано, что... в общем, RTFM, как говорят айтишники.

Данная статья является кратким обзором того самого RTFM'а. Но её прочтение не отменяет знакомства с мануалом!

Ручной режим по существу является единственной модальностью, в которой мы целиком и полностью можем контролировать фото-результат. Есть полуавтоматичекие режимы: приоритет диафрагмы, при котором камера подбирает выдержку, и приоритет выдержки - с автоматическим подбором диафрагмы. Автоматическая часть срабатывает в зависимости от показаний автоматического экспозамера внутрикамерным экспонометром, который может ошибаться.

При ручном режиме фотограф самостоятельно выбирает и выдержку, и диафрагму. Диафрагма+выдерка = экспопара. Для того, чтобы подобрать правильно экспопару, фотограф должен (1) решить, какой эффект он хочет запечатлеть на фото и (2) оценить показания экспозамера.

Где смотреть показания экспозамера и как их интерпретировать?

Показания экспозамера видны в видоискателе. Например, на рисунке вверху схематично показан видоискатель из мануала к Canon EOS 5D Mark II. При этом показания экспозамера необходимо отслеживать на линейке, которая на рисунке вверху обведена синим карандашом. Под линейкой вы увидите мигающий курсор. Если курсор находится по центру линейки (под ноликом), то, значит, экспозиция правильная: снимок не переэкспонирован и не недоэкспонирован. Если курсор левее нолика, то света не хватает и, следовательно, снимок будет недоэкспонирован. Соответственно, если курсор правее нолика, то снимок переэкспонирован.

Если экспозиция неправильная, то можете подкорректировать показания выдержки и/или диафрагмы, которые видны тут же, в видоискателе. На рисунке показания выдержки 1/t обозначены красной буквой t (кстати, значение 1/t в видоискателе показывается лишь как t), а диафрагма - красной буквой f.

Какие значения для экспопары выбирать?

  • Если вы хотите избежать недоэкспонированного снимка (курсор левее нолика), то откройте диафрагму и/или увеличьте выдержку.
  • Если вы хотите избежать переэкспонированного снимка (курсор правее нолика), то прикройте диафрагму и/или уменьшите выдержку.
  • При открытии диафрагмы уменьшается ГРИП, а при закрытии - ГРИП увеличивается.
  • При укорачивании выдержки объект замораживается, а при закрытии - размазывается (если снимается движущийся объект).
  • Если вы хотите изменить диафрагму или выдержку, но сохранить экспозицию (количество света), то необходимо изменить и второй параметр, соответственно выдержку или диафрагму. Например,
    • При f/22 вам нужно выставить выдержку в четверть секунды, чтобы карточка была проэкспонирована правильно (левый снимок внизу). При этом мы имеем большую ГРИП (аж весь фон отлично просматривается), и большой риск смазать движущиеся объекты (пара молодых людей на первом плане).
    • Если мы уменьшим выдержку на 9 стопов до 1/30 секунды для большей "фиксации" объекта, то, чтобы получить ту же экспозицию, диафрагма должна быть раскрыта на 9 стопов до f/8. При этом ГРИП уменьшится.
    • Наконец, если мы хотим получить идеальное отделение объекта от фона, то есть уменьшить ГРИП так, чтобы фон был красиво заблюрен, необходимо открыть диафрагму до, например, f/2.8, то есть ещё на 9 стопов. Для сохранения той же освещённости картины, как и ранее, выдержка должна быть укорочена на 9 стопов тоже, то есть до f/250. Такая выдержка позволяет получить эффект "замороженного" движения, то есть объект не будет размазан.


Источник изображения PhotonHead

Внимание! Не всегда встроенный экспонометр срабатывает правильно. В частности, ошибки бывают при съёмке контрастных сцен или при очень ярком освещении. В последнем случае экспонометр может недоэкспонировать сцену. Поэтому рекомендуется ориентироваться на курсорчик чуть правее нолика. Также необходимо переэкспонировать карточки при съёмке в пасмурную погоду (совершенно чудесные снимки при этом получаются!). Несколько других советов по коррекции экспозиции даны в статье 25 советов для фотографов. Часть 1: советы 1-10.

Режимы экспозамера

В зависимости от режима экспозамера, экспонометр оценивает освещённость картины по-разному.

Оценочный экспозамерЭкспозамер проводится по всему кадру. Хорошо срабатывает в равномерно освещённых сценах.
Частичный экспозамерПрименяется в сюжетах с фоном гораздо ярче, чем снимаемый объект (например, при контровом освещении).
Центральный экспозамерЭкспозамер концентрируется на очень специфичной части кадра. Используется, когда необходимо оценить экспозицию очень освещённого или очень затемнённого участка, который отличается освещённостью от всей остальной части кадра.
Центрально-взвешенный усреднённый экспозамерПоказания экспозамера имеют больший вес в середине кадра. В остальной части кадра используется усреднённый экспозамер.

5 советов для использования ручного режима

  1. Обращайте внимание на гистограмму снимку, чтобы предотвратить недосветы или пересветы.
  2. Если экспопара вас устраивает, а экспозиция нет, то воспользуйтесь ISO, чтобы подкорректировать экспозицию. Внимание: при увеличении ISO возрастают шумы.
  3. Будьте внимательны при съёмке на улице: свет может измениться в течение нескольких минут и, следовательно, вашей экспозиции может потребоваться коррекция.
  4. Более того, в условиях изменяющегося света вам может понадобится сменить баланс белого.
  5. Для съёмках на длинных выдержках используйте штатив и, если необходимо, подъём зеркала и удалённый спуск.


Читать далее!

суббота, 21 марта 2009 г.

25 приёмов фотошопа. Панорамы и HDR ad-hoc: приёмы 16-20 (Выпуск 56)

Скачать pdf со всеми приёмами 1-25

Фотошоп, начиная с версии CS3, умеет прекрасно клеить панорамы. Иногда ошибается, но эти ошибки легко корректировать. Главное, изначально снимать последовательность кадров так, чтобы каждый следующий кадр занимал не менее 20-25% от предыдущего.

До и после


Практикум

  • Приём 16: Склейка панорамы. Склейка панорма в фотошопе выполняется автоматически в течение пары минут. Для начала выполните File->Automate->Photomerge.

    В открывшемся окошке нажмите кнопку Browse, и выберите все свои кадры (удерживая клавишу Ctrl), которые нужно склеить в панораму. Выберите опцию Interactive Layout и нажмите кнопку OK. Поскольку режим Interactive Layout, то вы можете самостоятельно выбрать порядок кадров в панораме простым их перетаскиванием мышкой. Этот режим также позволяет чуть-чуть сдвинуть фрагменты панорамы, если фотошоп ошибся в подсчёте, скажем, горизонта.
    Если вы удовлетворены расположением фрагментов панорамы, то нажимайте кнопку OK. Фотошоп начнёт клеить панораму и сглаживать яркостные перепады между фрагментами.
    У нас, например, получилась вот такая панорама:

    На рис. выше красным карандашом мы обвели дубль слоя и его маски, на котором фотошоп ошибся в горизонте (линия горизонта оказалась ломаной). Под этим слоем расположен оргинальный слой, который мы чуть чуть сдвинули ниже при помощи Edit->Free Transform (или Ctrl+T). При этом сдвинулась и часть скалы. Поэтому на маске дубля данного слоя (обведён карандашом) мы закрасили чёрным цветом лишь линию горизонта. В результате линия горизонта - от сдвинутого слоя, скалы - от дубля.
    Теперь все слои можно объединить и работать с панорамой.
  • Приём 17: Быстрое выделение. Мы хотим добавить драмматизма небу. Поэтому, используя инструмент быстрого выделения (Quick Selection Tool - разновидность волшебной палочки, вызывается из меню, выпадающего по нажатию правой клавиши мышки на иконке волшебной палочки), мы выделяем небо. Для этого достаточно лёгким движением руки провести мышкой по небу, при выбранном инструменте быстрого выделения.
    На рис. ниже
    1. Инструмент быстрого выделения
    2. Результат работы инструмента быстрого выделения
    3. Кнопка Refine Edge, которую мы предлагаем нажать после применения инструмента быстрого выделения

    Кнопка Refine Edge предназначена для того, чтобы управлять выделением.

    Во-первых, ипользуя загогулинки под курсорами, вы можете выбор режим предпросмотра вашего выделения:
    • Бегающие муравьи
    • Быстрая маска
    • Выделенный объект на чёрном фоне
    • Выделенный объект на белом фоне
    • Маска выделения
    Далее, разнообразные курсоры имеют следующие функции:
    • Radius - отступ в пекселях от границы выделения, в пределах которого (отступа) применяются все нижележащие параметры
    • Contrast - усилить контраст маски выделения на N процентов
    • Smooth - сгладить кривую выделения
    • Feather - сделать переход (растушёвка) между выделенной и невыделенной частью шириной в N пикселей
    • Contract/Expand - сжать/расширить выделение на N процентов
    Так вот, про драмматичное небо. После того, как мы настроили выделение по вкусу, создаём корректирующий слой Levels, в диалоговом окошке которого сдвигаем курсор чёрного (левый) вправо, скажем, до значения 70. И вуаля: небо приобрело интенсивность!
  • Приём 18: Улучшаем отдельные цвета. Создадим корректирующий слой Hue/Saturation. В выпадающем меню Edit выбереме Cyan и установим Saturation=+25. Затем +20 - для Green и +30 - для Yellow. Таким образом, вода и зелень заиграют.
  • Приём 19: Больше деталей в тенях и светах. HDR ad-hoc. Для выявления деталей в тенях и светах воспользуемся Image->Adjustments->Shadow/Highlight. Установите и Shadows и Highlights в +5. Отметьте галочкой опцию Show More Options (помечена синим карандашом на рис. ниже). В результате окно этого инструмента примет более подробный вид. И теперь вы можете управлять тональностью вышеустановленных параметров. Мы всё оставили, как есть. Единственное, чем мы воспользовались в "продвинутом" окошке - мы установили Midtone Contrast в +10. То есть при уменьшении контраста между тенями и светами мы добавили контраста в средних тонах.
    Вот, что получилось:
  • Приём 20: Осветляем и притемняем. Для осветления используется инструмент Dodge, а для притемнения - Burn. Они помогают расставить акценты на деталях, если использовать их аккуратно.
    Итак, выбираем инструмент Dodge, устанавливаем его в режим Highlights и Exposure=5% и легко проходимся по тем частям пейзажа, куда падают лучи солнца:
    Теперь выбираем Burn в режиме Shadows и c Exposure=5%
  • применяем его в тех местах, куда лучи солнца не попадают.

Что мы изучили

  • Интерактивная опция при склейке панорам позволяет позиционировать фрагменты панорамы и контролировать правильное их расположение вручную.
  • Улучшение границ выделения - интерфейс для филигранной настройки выделения: плавность, контрастность, растушёвка...
  • Shadow/Highlight необходимо для сглаживая контраста, а Dodge/Burn - для его усиления в нужных местах.

Читать также

Базовые приёмы 1-5
Смешивание слоёв: приёмы 6-10
Изучаем RAW: приёмы 11-15
Драмматичный пейзаж: приёмы 21-25

Интересное в блогсфере

Видеоурок по Refine Edge от Яника

Что такое экспозиционный синтез (exposure fusion) и каково его отличие от HDR

Кризис сжимает свои тиски всё сильнее и сильнее. Лицензионный софт скоро будет роскошью. Возьмите на заметку софт "халявный"

Lookstat - онлайн сервис с красивыми графиками про ваши микростоквые доходы, кое-где.

Как говорится: пофотографировать захочешь - ещё не так свет раскорячишь.


Читать далее!

суббота, 14 марта 2009 г.

Оверлей (Выпуск 55)

Представляю вашему вниманию 5 способов применения оверлейного режима наложения. Не все они подходят для микростоковых снимков. Но ведь не едиными ж микростоками жив фотограф :).

  1. Повышение контрастности
    Самое простое применение оверлея - повышение контрастности и придание слегка выцветшего вида фотографии, когда оверлейный верхний слой - это обесцвеченная копия нижнего слоя. Итак, рецепт:
    • Создать копию слоя.
    • Обесцветить (Image->Adjustments->Desaturate или Ctrl+Shift+U)
    • Режим смешиванияOverlay
    • По вкусу можно сменить прозрачность
    Результат до и после:
  2. Романтический эффект

  3. Этот эффект очень любят невесты на своих фотографиях. Изображение приобретает вид, подёрнутый лёгкой дымкой/вуалью. Рецепт:
    • Создать копию слоя
    • Размыть по Гауссу (на 10-Мпиксельную картинку параметр размытия в районе 50-70)
    • Режим наложения Overlay
    • По вкусу можно варьировать прозрачность
    Результат по рецепту (с цветным слоем) и с обесцвеченным слоем:
  4. Рельефность и ватермаркинг
    Этот способ хорош для создания водяных знаков, а также для интересных эффектов рельефности. Рецепт:
    • Поверх исходного слоя вставить картинку с каким-нибудь изображением ("объёмным", если нас интересует рельефность)
    • Применить Filter->Other->Highpass с параметром, при котором видны контуры верхнего изображения (у нас вышло 150)
    • Режим наложения Overlay
    • Эффект можно усилить также режимом наложения Linear Light
  5. Повышение резкости
    Раз уж зашла речь о хайпасе, то грех не упомянуть излюбленный микростостокерский способ повышения резкости. Рецепт:
    • Сделать копию слоя
    • Обесцветить её (Ctrl+Shift+U)
    • Применить хайпасс с параметром в районе 1-2 (не больше! а то будут жуткие ореолы!)
    • Сменить режим смешивания на Overlay (или Soft Light для смягчения эффекта резкости)
    • К слою с хайпассом прицепить маску, залить её чёрным цветом и кисточкой пройтись по тем местам, где необходима резкость.
    • По вкусу также можно отрегулировать прозрачность слоя с хайпассом
    Результат до и после:
  6. Гладкая кожа


    Исходник


    Допустим, у нас имеется фотография с изображением очень проблемной кожи. Стандартные рецепты предварительного заблюривания здесь не пройдут, потому что параметр заблюривания следует установить таким высоким, что потеряется весь свето-теневой рисунок. Что делать? Даю рецепт:
    • Создать копию слоя
    • Обесцветить (Ctrl+Shift+U)
    • Применить хайпасс с параметром в районе 5-10
    • Внимание: Инвертировать слой с хайпассом (Ctrl+I)
    • Маскировать слой с хайпассом для применения его в нужных местах
    Результат на картинке слева. Теперь нам нужно вернуть коже текстуру. Для этого предлагаю два подхода.
    Подход 1: Сделать копию исходного слоя, перетащить его поверх всех остальных и сделать на нём хайпасс для повышения резкости.

    Подход 2: создать новый слой, залить его 50%-ным серым цветом (Edit->Fill), добавить гауссоского монохромного шума с параметром 2-3% (Filter->Noise->Add Noise), установить режим смешивания Overlay.

    Результат подхода 1 и подхода 2:


Читать далее!

пятница, 13 марта 2009 г.

25 приёмов фотошопа. Изучаем RAW: приёмы 11-15 (Выпуск 55)

Скачать pdf со всеми приёмами 1-25

Постобработка может помочь значительно улучшить снимок. Но если вы снимаете в JPEG, то не усердствуйте с постобработкой ибо JPEG уже подвергается внутрикамерной обработке. Дополнительные манипуляции в фотошопе могут привести к плачевным результатам, особенно с точки зрения микростоков: начинают появляться шумы и артефакты, теряются текстуры, - и вообще информация об изображении деградирует.

Таким образом, очень важно с самого начала снимать в такой формат, который не подвергается внутрикамерной обработке - в RAW. RAW-файлы - это цифровые "негативы" и для их проявки необходимо использовать специальные программы.

В данном туториале мы рассмотрим основные шаги проявки RAW-файлов в ACR (RAW-конвертор от фотошопа) и на десерт рассмотрим процедуру создания эффекта кросс-процессинга.

До и после

Практикум

  • Приём 11: Баланс белого. Когда мы выбираем в диалоговом окне Open файл в RAW формате (для каждой камеры расширение RAW файла будет специфичным), то откроется фотошоповский "проявщик" Adobe Camera RAW (ACR).
    Первым делом мы настроим баланс белого. Для этого в ACR выберем инструмен баланс белого (обведено красным каранадашом на рис. ниже) и ткнём им по области с серым цветом (красная стрелка ра рис. ниже).

    В итоге свет приобрёл приятный оттенок.
  • Приём 12: Корректировка экспозиции и контрастности. Передвинув курсор Exposure (экспозиция), а нашем случае на +1.60, мы избавились от недоэкспонированного вида.

    Коррекция экспозиции в RAW хороша тем, что многие детали, которые были бы потеряны в светах или тенях JPEG файла удаётся "вытащить" на свет божий.
    Однако, при увеличении экспозиции может появиться ощущение того, что изображение стало белесым, пыльным и тусклым. Для этого добавим Recovery (восстановление) +50 и контраста:

    В частности мы добавили чёрного цвета (Blacks) +15 и контраста (Contrast) +40.
  • Приём 13: Наводим лоск. Теперь увеличим интенсивность цвета без искажения тональности. Для этого воспользуемся курсором Vibrance (интенсивность) и установим его в +45.

  • Приём 14: Кадрирование. Прямо при проявке RAW файла можно акуратно скадрировать изображения, удалив все отвлекающие элементы:

    На этом проявку мы закончим, нажмём кнопку Open Image под панелью с курсорами и перейдём к обработку в фотошопе.
  • Приём 15: Насыщенность и кросс-процессинг. Для повешения насыщенности создадим корректирующий слой Hue/Saturation и установим курсор Saturation в +30. Установим режим смешивания Soft Light.

    Самый простейший кросс-процессинг мы будем делать при помощи уровней. Похожие манипуляции, кстати, можно провести и в бесплатном гимпе с его ограниченными возможностями.
    Создаём корректирующий слой Levels, и, выбирая каналы (обведено красной рамкой на рис. ниже) устанвливаем следующие значения в полях, которые обведены красным овалом на рис. ниже: Red=0/0.81/241, Green=0/0.96/241, Blue=0/1.37/239.

    Заметьте, что во всех каналах мы смещаем курсор белого (самый правый) влево. Курсор средних тонов (средний) смещается вправо во всех каналах за исключением синего. Это позволяет придать снимку синеватый оттенок. Если бы мы сделали исключение для красного или зелёного канала, то и общая тональность снимка была бы в результате, соответственно, красная или зелёная. В общем, экспериментируйте!

Результаты

В итоге мы научились:

  • "Вытаскивать" детали из недоэкспонированного снимка при помощи коррекции экспозиции и курсора Recovery. Заметьте, что многие детали были бы навсегда потеряны, если бы мы снимали изначально в JPEG.
  • Аккуратно поднимать интенсивность цвета при помощи Vibrance, при этом лёгкие оттенки и перехода цвета не пострадали.
  • Настраивать цвет изображения поканально по принципу кросс-процессинга при помощи Levels.

Читайте также

Базовые приёмы 1-5
Смешивание слоёв: приёмы 6-10
Панорамы и HDR ad-hoc: приёмы 16-20
Драмматичный пейзаж: приёмы 21-25



В блогсфере

Простые фокусы безвозмездно, то есть даром, отретушируют ваши фотографии. А если микростокеры возьмут и воспользуются предложением?

Фот.ограф опубликовал кратенькие, но полезные памятки про диафрагму и чувствительность. Начинающим фотографам - распечатать и повесить перед глазами:

Павел Косенко показывает пример, как можно повысить сочность изображения и в каких случаях этого не стоит делать.

Ну, а кое-кто ставит разные эксперименты:

Нашёлся неплохой русскоязычный ресурс (копируют, скорее всего, с зарубежных) по экшнам.


Читать далее!

воскресенье, 8 марта 2009 г.

Режимы смешивания (Выпуск 54)

Фотошоп позволяет нам корректировать изображение либо создавать интересные коллажи при помощи так называемых режимов смешивания. При этом в смешиваниии участвуют два слоя: мы будем называть их верхний и нижний. Верхний слой - это слой, для которого мы выбираем режим смешивания. Нижний слой - это слой, на который воздействует верхний слой. Посмотрим, какие же бывают режимы смешивания и как верхний слой воздействует на нижний в зависимости от выбранного режима.

  • Normal - нормальный режим смешивания. Принормальном режиме смешивания верхний слой закрывает собой нижний слой полностью, если его прозрачность = 100%. При уменьшении прозрачности верхнего слоя или удаления (стирание) некоторых его участков, начинает проступать нижний слой.
  • Dissolve (растворение) - замещает пиксели из верхнего слоя пикселями из нижнего слоя случайным образом. Чем больше прозрачность верхнего слоя, тем больше видно его замещение нижним слоем.
  • Darken (затемнение) - сравнивает пиксели верхнего и нижнего слоя по каналам и выбирает те, которые темнее.
  • Multiply (умножение) - умножает цвета нижнего слоя на цвета верхнего слоя. Результирующее изображение темнее изображения на нижнем слое. Умножение чёрного на любой другой цвет даёт чёрный. Умножение белого на любой другой цвет не изменяет тот цвет. Данный режим полезен для корректировки переэкспонированных снимков.
  • Color Burn (выжигание цвета) - создаёт эффект испепеления нижнего слоя под воздействием верхнего слоя. То есть тёмные участки верхнего слоя используются для затемнения нижнего слоя. Используется умножение цветов и увеличение насыщенности. Результат выглядит очень контрастно.
  • Linear Burn (линейное выжигание) - подобен предыдущему режиму, только в результирующем изображении не повышается контрастность, но понижается яркость. Создаётся эффект сумерек.
  • Darker Color (притемнение) - сравнивает пиксели верхнего и нижнего слоя, но не по каналам, как при режиме Darken, а в общем по пиксельно, и выбирает пиксели, которые темнее.
  • Lighten (посветление) - противоположен режиму Darken: сравнивает поканально верхний и нижний слой и в результрующую картинку поканально записывает более светлые пиксели.
  • Screen (экранирование) - противоположен режиму Multiply в том смысле, что перемножает инфертированный цвет нижнего слоя с верхним слоем. В результате картинка посветлеет, как если бы мы проецировали её при помощи двух диапроекторов. Данный режим полезен для корректировки недоэкспонированных снимков.
  • Color Dodge (выгорание цвета) - противоположен режиму Color Burn: нижнее изображение "выгорает" под воздействием верхнего цвета. Режим применяется для создание эффекта "металлик" или "сияние".
  • Linear Dodge (линейное выгорание) - противоположен режиму Linear Burn и похож на Screen, только более интенсивен. Создаёт эффект освещения объекта очень ярким источником света.
  • Lighter Color (присветление) - противоположен режиму Darker в смысле, что записывает в результат пиксели, которые светлее, при этом сравнение верхнего и нижнего слоёв идёт не по канально, а вообще. Создаёт полностью комплементарную картинку по отношению к результату режима Darker.
  • Overlay (наложение) - применяет умножение к теням и скрининг к светам. 50%-ный серый цвет остаётся без изменений в нижнем слое и прозрачным - в верхнем. Результат - повышенная контрастность исходного изображения.
  • Soft Light (мягкий свет) - похож на режим Overlay, только действует мягче. Результат выглядит, как будто объект освещали источником мягкого рассеянного света и используется для придания фотографии "гламурного" вида. Микростокеры этим режимом могут "лечить" снимки, которые попали под отказ "washed out, falt/dull colors" или переэкспонированные снимки, поскольку данный режим также мягко поднимает насыщенность и контрастность.
  • Hard Light (жёсткий свет) - похож на Soft Light, только чуть жёстче. И противоположен режиму Overlay в том смысле, что если Overlay увеличивает контрастность нижнего слоя, Hard Light увеличивает контрастность верхнего слоя. То есть если мы имеем режим Overlay, а потом поменяем слои местами и выставим режим Hard Light, то результат будет одинаков. Применение режима Hard Light: объёмное наложение текстуры верхнего слоя на нижний слой.
  • Vivid Light (яркий свет) - применяет Color Dodge к светам и Linear Burn - к теням. То есть контрастность тёмных участков падает, а светлых - возрастает. Применение данного режима - создание драмматического эффекта.
  • Linear Light (линейный свет) - применяет Linear Dodge к светам и Color Burn - к теням. То есть контрастность тёмных участков возрастает, а светлых - падает. Как бы противоположен предыдущему режиму смешивания, но в то же время очень похож на него.
  • Pin Light (точечный свет) - применяет Lighten к светлым участкам нижнего слоя и Darken - к тёмным. Создаёт "припудренный" эффект.
  • Hard Mix (жёсткое смешивание) - применяет Color Dodge к светам и Color Burn - к теням. Контрастность изображения возрастает очень сильно вплоть до возникновения эффекта постеризации.
  • Difference (разница) - вычитание верхнего слоя из нижнего. Если пиксель на верхнем слое белый, то пиксель на нижнем слое инвертируется. Если пиксель на верхнем слое чёрный, то пиксель на нижнем слое не изменяется. Если пиксель на верхнем слое совпадает с нижнем, то результат - чёрный пиксель. То есть совпадающие цвета будут чёрными. Несовпадающие фрагменты будут цветными. Может быть применён для создания абстракций.
  • Exclusion (исключение) - похож на Difference, но с меньшей контрастностью.
  • Hue (оттенок) - в результате снимок имеет оттенок верхнего слоя, но яркость и насыщенность - нижнего слоя. Создаёт эффект рисования акварельными красками.
  • Saturation (насыщенность) - в результате снимок имеет насыщенность верхнего слоя, но оттенок и яркость - нижнего. Нейтральные цвета (чёрный, белый, серый) на верхнем слое обесцветят картинку, на нижнем слое не изменятся. Режим используется для создания частично окрашенных изображений (например, красные розы на черно-белом снимке).
  • Color (цвет) - снимок приобретает оттенок и насыщенность верхнего слоя, но яркость - нижнего слоя. Эффект колорированного снимка.
  • Luminosity (яркость) - как вы уже догадались, снимок приобретает яркость верхнего слоя и насыщенность+оттенок ниженго слоя. Используется для удаления ореолов появившихся в результате шарпенинга.

Если речь идёт о коррекции фотографии, то верхний слой может быть обесцвеченным нижним слоем, либо же опять-таки нижний слой, подправленный кривыми или уровнями, либо просто копия нижнего слоя. Экспериментируйте!

Ссылки по смешиванию слоёв

Математика режимов наложения

Demiart. Иллюстрированный самоучитель по Photoshop

Layer Blend Modes

Примеры смешивания от Адоба

Смешивание на примерах градиентов (см. содержание внизу)

Россыпь ссылок на тему использования режимов смешивания


Читать далее!
© Natalia Macheda/Наталия Македа, 2008-2013
Все материалы блога защищены авторским правом. Любая перепечатка или использование материалов этого блога в коммерческих целях возможна лишь с письменного согласия автора. При некоммерческом использовании допускается лишь частичное копирование текста какой-либо статьи блога с обязательной ссылкой на полную статью. Полное копирование какой-либо статьи блога ЗАПРЕЩАЕТСЯ даже при наличии ссылки на блог.