среда, 25 ноября 2009 г.

20 советов по съёмке архитектуры (Выпуск 73)

Здания, которые нас окружают, обладают уникальной красотой, каждое своей, которую фотографы могут раскрыть в своих картинах.

Совет 1. Чувство размера. Используйте человеческий фактор, а также деревья и автомобили, чтобы показать размеры и величественность зданий, как снаружи, так и изнутри (в последнем случае, правда, придётся ограничиться лишь людьми, без деревьев и автомобилей). Без этих дополнительных элементов изображения будут выглядеть более абстрактно и даже безлико.

Совет 2. Симметрия. Вся архитектура базируется на принципе симметрии. Если вы подчеркнёте его, то тем самым усилите композицию. Чтобы найти центр или ось симметрии, вытяните вперёд руку с поднятым большим пальцем, который и выровняйте с носом по одной оси. Относительно этого индикатора и оценивайте, удалось ли вам найти правильное положение для съёмки.

Совет 3. Ритм. Можно создать интересное динамичное изображение, если найти элемент, который повторяется. Для съёмки таких сюжетов лучше подходит теле-объектив, чтобы отделить объекты интереса (повторяющийся паттерн) от всего остального.

Совет 4. Габариты. Широкоугольная оптика захватывает всю сцену и её результат часто поражает воображение, особенно, если результат касается линий и диагоналей, входящих в композицию - в "широкоугольной" картине они подчёркивают пространство и объём сцены.

Совет 5. Панорамы. Хотя иногда даже широкоугольной оптики недостотаточно для передачи всей масштабности сцены. Тогда можно прибегнуть к склеенным панорамам.

Совет 6. Вид снизу вверх. Не забывайте время от времени поднимать глаза вверх, иногта там можно увидеть что-то необычное и интересное для съёмки.

Совет 7. Перспектива. Любое здание всегда выше фотографа. Поэтому, фотографируя снизу вверх, не избежать перспективных искажений. Они, однако, не всегда являются дефектом.

Совет 8. Ночная иллюминация архитектуры имеет особое очарование. Если вы снимаете архитектуру вдали от мегаполиса, вечно освещённого огнями, то лучше выбрать период полной луны, а ещё лучше снежной зимы. Тогда мало освещённые участки не будут проваливаться в черноту.

Совет 9. Силуэты. Используйте контровый свет (например, закатное солнце) для создания силуэтов, которые хороши для передачи геометрии архитектуры, а также для сокрытия товарных знаков.

Совет 10. Кривые. Прямые линии - это изобретение человека. А плавные изогнутые линии характерны для природных сооружений и генетически воспринимаются более восторженно человеческим взглядом. Ищите плавные изогнутости в современной и античной архитектуре - они придадут мягкость вашей картине.

Совет 11. Плохие погодные условия позволяют передать необычную атмосферу. Церковь на зелёном поле под голубым небом выглядит слишком радостно и лубочно. А вот та же самая церковь под свинцовыми облаками навевает мысли о вечном, да... Маленький трюк: фотографии, сделанные в плохую погоду, лучше переводить в ЧБ, тогда картинка не выглядит серо и убого, а наоборот, её драмматизм возрастает.

Совет 12. Контраст HDR выявляет структурность и фактурность строений. К тому же HDR незаменим в условиях сцены с разно-освещёнными фрагментами.

Совет 13. Отражения позволяют варьировать воспринимаемость одного и того же здания. Например, отражения в воде добавляют симметричность изображению и наполняют картинку дополнительными смысловыми элементами.

Отражения в стеклянных поверхностях самого здания придают тому новый облик.

Совет 14. Тени - это ещё один эффектный и эффективный инструмент передачи объёма объекта. Тени идущие к зрителю создают эффект присутствия и участия в сцене, поэтому такая картина не оставит зрителя равнодушным.

Совет 15. Динамизм статичной архитектуры в фотографии создаётся совокупностью теней, светов, линий, перспективы и присутствием людей. Экспериментируйте с этими элементами - и ваше фото не будет выглядеть снапшотом груды цемента и железобетона.

Совет 16. История. Расскажите зрителям своей картины историю, которая связана с этим зданием. Например так:

или даже воооот так:

Совет 17. Интерьеры тоже относятся к архитектуре. Не ограничивайтесь только фасадами. При съёмке интерьеров внимательно оценивайте свет, чтобы установить правильный баланс белого.

Совет 18. Свет в интерьерах часто бывает недостаточен для съёмки "с рук". Обязательно используйте штатив и длинную выдержку, чтобы правильно проэкспонировать все красоты здания изнутри:

Чтобы вы меня не упрекнули в слишком сложном примере сверху, покажу ещё один интерьер, доступный каждому внучку:

Совет 19. Детали. Помимо съёмки здания целиком снаружи или внутри уделяйте также внимание отдельных его деталям. Архитекторы любят разные интересные мелочи и с удовольствием включают их в свои проекты. Только нужно уметь обращать внимание на важные мелочи.

Совет 20. Креативность. Старайтесь найти в скучном и давно привычном "строении" что-то новое и необычное. Ищите новые ракурсы. Используйте свет и тени. Будьте открыты к открытиям.


Читать далее!

пятница, 13 ноября 2009 г.

Как изменить размер фотографии (Выпуск 72)

Я в своих уроках часто использую всякие фразы, которые в итоге для некоторых не несут никакой смысловой нагрузки. Например, я говорю: "А теперь снимите выделение". А у новичка возникает вопрос: "А как?" Надо нажать Ctrl+D, вот как. Или вот ещё распространённая фраза: "Уменьшить до 4 Мп". А кое-кто возразит: "Ы? А как и зачем?".
Итак, для того, чтобы изменить размер файла, необходимо открыть его в фотошопе, а потом выполнить Image->Image Size или Alt+Ctrl+I. Откроется вот такое диалоговое окошко:


Основные функциональные элементы окна изменения размера следующие:
  1. Размеры в пикселях и процентах.
  2. Размеры распечатанного документа в сантиментрах, миллиментрах, дюймах и др. При этом разрешение (Resolution) считается в PPI (pixels per inch, то есть пиксели на дюйм). То есть разрешение подсчитвается для электронного (а не бумажного) документа. Наверное, разработчики фотошопа отошли от использования DPI (dot per inch, то есть точки на дюйм), потому что печатать картинки на матричном принтере (который печатает как раз-таки точечным методом) - это дурной стиль для пользователя фотошопа :)
  3. Scale Styles - установите этот параметр, если хотите, чтобы при изменении стилей единиц измерения (в дюймах, в сантиментрах) пропорционально изменялись и числовые значения параметров изображения.
  4. Constrain Proportions - установите этот параметр, если хотите, чтобы при изменении одного параметра (например, ширины или высоты) пропорционально менялся и другой параметр.
    Resample Image - установите этот параметр только если вы хотите манипулировать пикселями изображения. Если же вы хотите сохранить количество пикселей неизменным при изменении ширины и высоты изображения в поле document size, то этот параметр нужно выключить!
  5. Метод интерполяции, то есть как рассчитвается значение цвета в каждом пикселе финальной картинке. В этом выпадающем меню есть несколько опций:
    1. Ближайший соседний - для сохранения резко обозначенных контуров. Что при этом случается с мягкими контурами, неизвестно.
    2. Билинейный - ?
    3. Бикубический - для сохранения плавных градиентов (например, небо). Особенно рекомендуется для пейзажных изображений, поскольку содержит большие участки градиентов.
    4. Бикубический смягчающий - при увеличении изображения устраняет "лесенку" на контурах.
    5. Бикубический увеличивающий резкость - при уменьшении изображения увеличивает контраст контуров. Рекомендуется в общем случае.
Ну, давайте посмотрим на примерах, что и как мы можем менять.
ПримерЧто изменили и что в итоге получили
Это исходное изображение, с 3888 пикселями по ширине, 2592 - по высоте. Или в документном выражении (если мы хотим печатать картинку), это принт размерами 65,84Х43,89 при разрешении 150 точек на дюйм.
Довольно-таки огромное изображение, на нормальный такой постер или календарь или просто журнальный разворот, с неплохим качеством, хотя при ближайшем рассмотрении и можно будет заметить отдельные точки. Но такие постеры рассматривают издалека - будет смотреться нормально.
Не манипулируя пикселями (параметр Resample Image отключен), мы сменили разрешение с 1500 на 300 точек на дюйм. Это то, что требуют микростоки. При этом изменились физические размеры предполагаемого постера. Только теперь это уже "постерок" (маленький постер). Даже обычный принт формата А4, но в очень хорошем качестве.
Опять, не трогая сами пиксели, мы изменили физические размеры изображения, подготовив его, как для печати обычного 15Х10. При этом разрешение уплотнилось до 658 пикселей на дюйм, то есть качество изображения в печатном виде улучшилось ещё больше.
Теперь мы включили Resample Image, чтобы поиграться с пикселями изображения, и Constrain Proportions, чтобы все манипуляции проводились с сохранением пропорций изображения, чтобы не искажать фото.
При увеличении количества пикселей новые пискелии интерполируются или окрашиваются в цвета согласно неким алгоритмам. Bicubic (или даже Bicubic Sharper подходит микростокерам) - наилучший алгоритм, который позволяет избежать появления страшного микростокового дефекта под названием banding, то есть негладкого градиента.
При уменьшении физических размеров изображения, уменьшаются и пиксели цифровой картинки.
При уменьшении разрешения, пиксели картинки опять уменьшаются.
При изменении пикселей, автоматически изменяются физические размеры изображения.

И как же уменьшить картинку до 4-х Мп?

Мега-пиксели = это миллионы пикселей. То есть 4Мп = 4 000 000 пикслей. Количество пикселей картинки считаются умножением пикселей по ширине на пиксели по высоте.
Например, исходная картинка у нас:
3888 Х 2592 = 10 077 696 ~ 10 100 000 = 10,1Мп
Если мы хотим уменьшить её до 4Мп = 4 000 000 пикселей ~ 2000 Х 2000
На последней картинке в таблице выше показано, что мы включили Resample image и Constraint proportions и уменьшили 3888 Х 2592 до 2700 Х 1800 = 4 860 000 пикселей ~ 4,8Мп.
Давайте теперь посмотрим, почему микростокерам рекомендуется уменьшать картинку и категорически запрещается увеличивать её.
Допустим у нас имеется вот такой фрагмент от оригинальной картинки (справа показана превьюшка исходной картинки и красным отмечено место 100%-го кропа, которы идёт ниже):
Сама по себе фотография вполне микростокового качества. Но если мы увеличим изображение в два раза, то есть на 200%:
то сама картинка, конечно, увеличится настолько, что мы можем распечатать её на билборд, но посмотрите, как ухудшится её качество. В частности, отчётливо видно, как по границам объекта появились артефакты интерполирования и вообще изображение приобрело некую "замыленность":
Если же мы уменьшим изображение до 70% от исходного размера, что даст нам приблизительно 2700Х1800 (то есть около 5Мп), то, конечно, размеры изображения уменьшатся так, что при разрешении 300 пекселей на дюйм можно будет печатать лишь в формате половины страницы A4. Но это всё равно половина журнальной страницы! При этом всё изображение становится более резким и менее шумным или артефактным, больше становится площади как бы в фокусе.
Ну, и напоследок поговорим про разрешение. Если вы выбрете разрешение 72ppi при пропорциональном изменении пикселей (Resample включен) и попытаетесь распечатать картинку на листе А4 (см. первый кроп), то у вас получится приблизительно что-то вот такое пискелизированное:
Налицо потеря качества и детализации. То есть если смотреть издалека, то будет выглядеть нормально. Но для печатной продукции такое качество, конечно, не годится.


Читать далее!

воскресенье, 8 ноября 2009 г.

Как видеть (Выпуск 72)

В одном интервью меня спросили: "Как видеть?". Я ответила: "Внимательно смотреть". Недавно появилась статья How to See and Take a Picture, по мотивам которой я и написала это эссе.

Получилось немного философично и психоделично. Наверное, у меня осенний авитоминоз.


Что означает сфотографировать?

Нацеливаясь на "объект", видим ли его символизм и метафоричность?

Видеть.

Видеть простоту.

Видеть свет.

Видеть пространство.

Видеть отношения между дистанциями.

Видеть дистанции между отношениями.

Видеть атмосферу.

Видеть тона.

Видеть ритмы.

Видеть текстуры.

Видеть контрасты.

Видеть формы движения.

Видеть вещи сами по себе...

вещи сами по себе - это не то, что они могут означать мгновением позже...

вещи сами по себе вне социальной точки зрения...

вещи сами по себе вне политической точки зрения...

вещи сами по себе вне психологической точки зрения...

вещи сами по себе вне половой точки зрения...

Забудь о суете, о желаниях, о привычке давать имя и ярлыки, об оцениваниях, о предпочтениях, о неприязни.

Просто смотри.

Это трудно. Это трудно, но это всё можно сфотографировать. То, что ты видишь. То, что ты приказываешь своей камере видеть. То, что ты приказываешь своей камере запечатлеть. Камера запечатлевает свет. Свет, отражённый от поверхностей. Всего-то.

Опыт.

Опыт - это суть того, что есть. Опыт - это суть того, что значит сфотографировать.

Нужно прыгнуть, чтобы преодолеть пропасть между тем, что мы видим, и бесконечностью.

Противополжный край достижим постоянным преодолением половины пути.

Картины вечны.


Читать далее!

Линки #6

Сегодняшняя подборка примечательна засильем англоязычных ресурсов. Хотя нет, одну русскоязычную свалку идей и вопросов мы всё-таки процитировали. В целом линки #6 получились слегка философскими, мы рассмотрели такие вопросы, как: смягчение вспышки в лоб, съёмка дорогим громоздким и дешёвым портативным светом, проблема создания "лучших" фото, превращение фото в "гломурно"-обесцвеченное и раскраска чб в цвет. Да и просто нашли ещё один ресурс для "позырить". Думаем, что получился интересный и познавательный дайджест.

  • How to Soften Up Harsh Flash Lighting - пара простых советов про то, как смягчить свет от вспышки "в лоб", которой грешат практически все начинающие фотографы и микростокеры в частности. По линку в тексте есть ссылка на другую статью с немаловажными советами: 7 Strategies for Avoiding Flash Blow Out - новичка читать обязательно!
  • Старое фото-2, или Как я бабушку раскрасил в догонку к нашему видео о раскраске ретро-машинок. Закрепим пройденный материал, так сказать.
  • A controlled look at light shapers II – Magnum and Giant Reflector 180 - испытания в действии какого-то, наверное, дорогого осветительного оборудования для профессиональных фотографов. Не для новичков, но приобщиться крайне любопытно. Тем более, что в конце статьи даются несколько световых схем.
  • Lighting Techniques: The 3 Light Set Up - а вот какие сетапы можно соорудить с тремя обычными зонтиками. А где зонтики, там и портативный свет. А где портативный свет, там дешево и сердито.
  • Taking my stock photography to the next level - прекрасные простые, но одновременно и такие сложные, пункты, которых должен придерживаться каждый микростокер, если хочет достичь успеха в микростоках. Тезисы в статье просты, потому что очевидны. Но сложны, потому что опять-таки очевидны. Например, что вы скажете про пункт: "Снимать лучше"? Он очевидени прост, но сложен в своей очевидной простоте.
  • You’re only 50mm Away from Becoming a Better Photographer - на всякий сложно-просто-очевидный пункт есть свой примитивный рецепт. В частности, в статье по ссылке вы узнаете, что для того, чтобы "снимать лучше", нужно навинтить на камеру "полтинег"!
  • BLEACH!?! - на свалке какэтосделано.ру иногда попадаются интересные темы и интересные дискусии, которые могут дать пинок для возникновения интересных стоковых идей. Думаю, что айстоку обсуждаемая карточка непременно бы приглянулась.
  • Editing a High Key Portrait In Lightroom - видео, которое показывает, как можно получить такую карточку с серебристым налётом, который так обсуждался на какэтосделано.ру по предыдущей ссылке. Иак вот, вркатце, деланья-то всего ничего: пару кликов в лайтруме. Всё-таки, лайтрум - это гениальная тулза.
  • Do I Shoot Friends For Free? - насущный вопрос для любого начинающего фотографа. Но по своему личному опыту скажу: френдов шутать фор фри, ещё куда ни шло. Но когда какая-нибудь "модель" "без роду без племени" мнит себя супер-звездой и хочет не только высококачественных карточек, но и оплаты за фотосессию, то... В общем, если бы кто-нибудь написал хорошую статью по этому поводу, было бы очень здорово. А сам ресурс XposurePro несомненно заслуживает занесения в ридер.
  • Light Stalking - ещё один ресурс, достойный для занесения на страницу Сайты. Просто сайт о красивой фотографии. Если вдруг не хватает идей для работы с микростоками.


Читать далее!

четверг, 5 ноября 2009 г.

Корректирующие слои (Выпуск 71)

Корректирующие слои - это удобный инструмент фотошопа для неразрушающей модифкации изображения. Говоря простым языком, вы можете создать корректирующий слой, который кардинальным образом изменит ваше фото. Но как только вы отключите этот корректирующий слой, то фото опять примет прежний вид, как ни в чём и не бывало. При этом корректирующие слои могут модифицироваться дизайнером многократно и позволяют контролировать каждый свой параметр. К ним также можно прикрепить маску, которая будетрегулировать воздействие корректирующего слоя только на какой-то фрагмент изображения.

Меню создания корректирующего слоя вызывается по круглой черно-белой иконке внизу палитры слоёв и содержит следующие пункты:

За основу для экспериментов мы взяли изображение, построенное в уроке Слои в фотошопе.

  • Solid Color, Gradient, Pattern - создаёт слой, который, соответственно, заливается активным цветом, активным паттерном, активным градиентом.
  • Levels - используется для регулирования светов и теней в разных каналах RGB. Например, на изображении ниже мы подтянули вправо курсор теней и средних тонов - за счёт этого усилились жёлтые оттенки в тенях и средних тонах.
  • Curves - инструмент, комплементарный инструменту Levels в том смысле, что тоже используется для корректировки тоновой гаммы изображения по RGB каналам. Например, мы преобразовали кривую зелёного цвета, как на рисунке ниже - за счёт этого повысилась контрастность в зелёном канале.
  • Color Balance - используется для калибровки тональности изображения в светах, средних тонах и тенях. Подтягивайте курсор к наименованиям тех цветов, которые вы хотите уменьшить. На рисунке ниже мы в полутонах добавили цианового цвета, мегенты и жёлтого. При этом соответственно уменьшился красный, зелёный и синий.
  • Brightness/Contrast - неинтересный и грубый вариант увеличения/уменьшения яркости и контраста.
  • Black&White - применяется для регулировки ЧБ варианта изображения. Если отметить галочкой опцию Tint, то можно также тонировать изображение по вкусу.
  • Hue/Saturation - позволяет поменять оттенок и насыщенность группы оттенков. Например, мы сместили циановый цвет в зону зелёных оттенков и полученному оттенку же добавили насыщенности. Посмотрите, как изменился цвет глаз модели.
  • Selective Color - используется для тонкой настройки оттенков изображения по разным оттенкам, а также чёрному, белому и серому цвету. В частности мы видоизменили красный цвет, как на рисунке ниже, и в результате в изображении стала превалировать мегента в том месте, где был красный (губы, кожа и цветок).
  • Channel Mixer - регулирует смешивание и превалирование оттенков RGB. Чаще всего используется для создания ЧБ изображений. Пример ниже показывает, что в зелёном канале у нас теперь не только зелёный, но ещё и немного красного, который мы и сбалансировали отрицательным синим.
  • Gradient Map - накладывает градиент от теней до светов изображения (тени принимают левый оттенок, света - правый). Посмотрите, как син-красно-жёлтый градиент накладывается на исходное изображение:
  • Photo Filter - имитирует фотографические утепляющие и охлаждающие фильтры. В данном случе мы воспользовались имитацией утепляющего фильтра 81 и его плотность установили на 75%.
  • Exposure - неинтересный и грубый вариант для манипулирования экспозицией изображения.
  • Invert - просто инвертирует цветовую гамму изображения.
  • Threshold - трансформирует изображение в черно-белое без серых полутонов. Всё, что выше порога (threshold) преобразуется в чёрный, если ниже - в белый. Порог можно регулировать по вкусу.
  • Posterize - постеризует изображение согласно выбранному уровню. Чем больше уровень, тем очевиднее постеризация.


Читать далее!

среда, 4 ноября 2009 г.

[видео] Как раскрасить черно-белое фото (Выпуск 71)

Целью данного урока является продемонстрировать действие корректирующих слоёв и просто раскраситть черно-белую картинку:

Ниже находится видео, в котором режиме реального времени левая фотография трансформирована в правую:

Ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=1Clp6pB81Qs

Главным преимуществом корректирующих слоёв является то, что в любой момент можно подкорректировать их параметры. То есть, если корректирующий слой Curves, то можно подкорректировать кривую; если это Hue/Saturation - размещение курсоров на шкалах Hue, Saturation, Lightness и т.д. Для этого достаточно кликнуть по миниатюре корректирующего слоя и появится соответсвующее диалоговое окно.

Вы можете убедиться в этом, скачав psd-файл (6,5Мб) со всеми корректирующими слоями


Читать далее!
© Natalia Macheda/Наталия Македа, 2008-2013
Все материалы блога защищены авторским правом. Любая перепечатка или использование материалов этого блога в коммерческих целях возможна лишь с письменного согласия автора. При некоммерческом использовании допускается лишь частичное копирование текста какой-либо статьи блога с обязательной ссылкой на полную статью. Полное копирование какой-либо статьи блога ЗАПРЕЩАЕТСЯ даже при наличии ссылки на блог.