воскресенье, 25 сентября 2011 г.

Фото 24 часа в сутки: 11.00-14.00 полдень

Даже когда солнце в зените, всё равно можно снять хорошо. Главное – знать, что снимать.

Широко распространено мнение, что в полдень не стоит снимать – всё равно разочаруетесь. Причиной сему высокое положение солнца на небосклоне. Именно это положение вызывает появление темных и коротких теней. А нейтральный по цвету, но яркий свет делает объекты плоскими, бледными, выцветшими. И вообще, атмосфера в полдень, мягко говоря, никакая и не радует выразительностью. Такой безликий свет не годится ни для портретов, ни для натуралистических фото. Но есть и объекты, для которых такой свет подходит, как нельзя лучше. Главное запастись кремом против солнца, панамкой – и вперёд за полуденными кадрами.

При полуденном солнце можно получить превосходные пляжные и морские кадры, которые будут вызывать желание пуститься в путешествие. К тому же, драматические снимки со свинцовыми тучами, конечно, выглядят выразительно, но их не покупают для туристических брошюр!



Сильный яркий свет в полдень также усиливает интенсивность цветов. Например, поля с маками, подсолнухами, лавандой – превосходный объект для полуденной съёмки. А если воспользоваться поляризационным фильтром, то можно сохранить и насыщенность неба в пейзажных фотографиях.


Если вы хотите фотографировать настенные граффити и вообще любой узор на стене (в том числе и мозаика, и рельеф), то такой вот жёсткий вертикальный свет, как в полдень, идеально подходит для их съёмки.

Съёмка архитектурных конструкций против яркого солнца позволяет выявить и подчеркнуть графичность и геометричность, найти интересные сочетания линий.

В европейских городах исторические центры обычно изобилуют архитектурой с интересными деталями. Но улочки настолько узкие, что свет попадает на эти детали только в полдень. Не упустите этот момент: взаимодействие света, теней и красок – это просто спектакль.

Полуденный свет сквозь щели крыши летней террасы может рисовать причудливые узоры, придавая обыденному сюжету новое звучание. Да и просто обращайте внимание на рисунок тени, который особенно хорошо заметен при жёстком полуденном солнце. Жёсткие тени особенно подчёркивают присутсвующие паттерны.

К сожалению, при таком жёстком свете камера не всегда может передать полную гамму тонов. Имейте в виду, что невозможно восстановить детали из пережжёных участков. Зато можно вытащить кое-что из теней, хоть при этом и могут появиться шумы. То есть, если выбирать из двух зол, то при экспонировании рекомедутся ориентироваться на светлые участки сцены. Для этого используйте точечный экспозамер по светлому участку, либо делайте глобальный экспозамер с коррекций в -2 стопа. В любом случае, будет хорошо и правильно воспользоваться брекетингом, чтобы потом просто слить картинки с разной экспозицией в одну.

Съёмку портретов лучше в полдень не проводить, потому что получится эффект «панды» (глаза в тени и сильно освещённые щёки).

Если же снимать нужно, хоть тресни, то поместите модель в тень. Соответсвенно, нам придётся уделить должное внимание экспозиции, в частности, выдержке. И баланс белого нужно выставить «Тень», чтобы не получить ненужных голубых оттенков на фото.

Если и тени поблизости нету, то лёгким движением руки из своего фото-рюкзака вам придётся достать складной откражатель, который равномерно подсветит теневую сторону лица модели и смягчит контраст на фотографии.

Что, нету отражателя? Тогда купите, а до покупки носите с собой белое полотенце или тетрадку с белыми листочками. А вообще, портативная вспышка для подсветки рулит.

Предыдущая статья из этой серии: 7.00-11.00 Позднее утро



Данный цикл статей будет оформлен в pdf-отчёт, в котором вы можете пожизненно разместить рекламу своего ресурса. Подробности здесь.


Все использованные в статье изображения распространяются по лиценции Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Generic, то есть для некоммерческого использования, но с обязательным указанием авторства.


Читать далее!

Е-журнал для микростокеров

1 сентября 2011 года на форуме Льва Долгачова был представлен первый выпуск первого электронного журнала "Фотостокер". Огромная благодарность главному редактору журнала, Нателле Буклановой, которая организовала это событие и предоставила его публике - и не прогадала. Журнал получился просто замечательно.

Как следует из названия, журнал предназначен только для фотостокеров. Журнал абсолютно бесплатен. Скачать его можно с зарубежного "самиздата" issuu.com. Кликните по картинке, чтобы перейти на страницу, с которой журнал можно прочитать и скачать (сразу под картинкой журнала будет ряд кнопок - выберите Download publication).


111 страниц, более 100 красочных иллюстраций и интереснейшие СТАТЬИ:
  1. Интервью Льва Долгачова, из первых рук. Думаю, что Льва вам представлять не надо - Микростокер с большой буквы, очень непохожий на других в стиле и подходах к микростоковому фото.
  2. Обновленная статья Льва Долгачова о фотобанках - там всё компактно собрано на 20 страницах. С этой статьи начинали свой микростоковый путь многие уже успешные фотошрафы.
  3. Светлана SV-Photo написала статью "Как работать с моделью", которая представляет собой фактически пошаговый алгоритм взаимодействия с моделью в процессе съёмки. Я вам скажу по секрету, что Света и сама published model. (здесь мне бы вставить фото, но, пожалуй, угомоню своё Эго).
  4. Дмитрий Кийченко даёт обзор нововведений в Photoshop и Illustrator CS5.
  5. Игорь Климов поделился советами по выбору планшетов.
  6. Елена Моисеева написала фотоотчёт по путешествию в Киргизию, которое было организовано Павлом Косенко (администратор мега-полезного ЖЖ-сообщества Фотокузница).
В создании журнала участие приняли: Нателла Букланова, Дмитрий Кийченко, Евгений Орлов, Мария Барабаш, Екатерина Гайдукович, Светлана Витковская, Лев Долгачев, Игорь Климов, Марина Машевски, Елена Моисеева, - все участники микростокового форума dolgachov.com/forum.

Следующий номер журнала обещался быть к рождеству. Поэтому все приглашаются к обсуждению новых идей для журнала в форумной ветке про Фотостокер.


Читать далее!

пятница, 23 сентября 2011 г.

Установки камеры Canon для съёмки футажей

Перевод транскрипции видео о том, как настроить цифровую зеркалку так, чтобы лучше всего снимать фильмы.

Видео здесь:


Транскрипция ролика здесь: http://www.digital-photography-school.com/best-video-setting-for-the-canon-dslrs

Во-первых, вам нужно выбрать диафрагму и ISO. Диафрагма зависит от того, хотите ли вы получить большую или малую ГРИП. А ISO выбирайте исходя из шумности вашей камеры и от наличия света. Чем меньше света, тем выше должно быть ISO. Canon 7D нормально выдерживает ISO1600, а вот выше уже начинает лезть шум.



Теперь поговорим о выдержке. Если выхотите, чтобы ваш клип выглядел по-киношному, то вам нужно удвоить фрейм-рэйт. Например, ваш фрэйм-рэйт составляет 24 кадра в секунду, то выдержка вам нужна 1/50 - с такой скоростью будет экспонироваться каждый из 24-х кадров. Если ваш фрэйм-рэйт 60 кадров в секунду, то выдержка должна быть 1/125. Вот такая рекомендация, которая прекрасно работает во всех случаях.

Какой стиль изображения следует выбрать? Я лично считаю, что Standard лучше всего, я его использую в 90% случаев. Можно, конечно, для пейзажей специально выставлять Landscape, а для портретов - Portrait. Но если вы хотите вывести свои фильмографические навыки на новый уровень, то старайтесь получить немного "серенький" фильм. В процессе пост-обработки вы тогда сами будете контролировать цвет, резкость, насыщенность и так далее.

Баланс белого всего выставляйте вручную - он должен быть идеальным в момент съёмки.
Наилучшие настройки для фокуса - это quick focus и чтоб все фокусировачные датчики были включены. Именно так я лично получаю наиболее аккуратные и быстрые результаты.
Отключите AGC (automatic gain control) для более чистого аудио. Я использую вот такой метод:



Но вы можете приобрести, например, Juicelink box или специальный софт, который нужно установить на камеру.

Установите Movie Exposure (экспозиция фильма) в режим Manual (ручной). Это лучший способ заставить камеру перестать думать за вас.

Я включаю сетку в режим Grid 1 - она отображается на мойм экранчике и помогает лучше компоновать кадрирование.

Отключите Highlight Tone Priority - многочисленные тесты показывают, что так оно лучше будет.

Auto Lighting Optimizer установите в стандарт. Опять-таки, множественные тесты показали, что такая опция помогает не только при съёмке фотопортретов, но и при съёмке видео-интервью, когда свет не очень равномерно падает на лицо снимаемого человека.

Сайт Learning DSLR Video рекомендуется для видеографов с зеркалками


Читать далее!

среда, 21 сентября 2011 г.

iStockalypse Milan


Всё об Италии и её красотах: язык, архитектура, пейзажи, еда, вино... И конечно же, умопомрачительная мода и неприлично элегантные итальянские боги и богини.

Конечно, итальянскую красоту невозможно скопировать и воспроизвести, но зато её можно запечатлеть на камеру. И где ещё это можно сделать лучше всего, как не в Милане, эпицентре мировой моды. И именно там и будет проходить iStockalypse Milan.

На протяжении 5 дней, в традициях Высокой Моды в Милане (которая имеет место, кстати, 21-27 сентября), более 30 айстоковых фотографов посетят разнообразные выступления и семинары, потом пройдутся по улицам Милана, чтобы запечатлеть всё его великолепие. В паузах они, несомненно, будут смаковать ароматный капуччино, дегустрировать  терпкое вино, и наслаждаться вкусом свежайшей пасты и нежнейшего мороженного. Но кроме этого, они будут фотографировать красоту, такую блистательную, что, наверное, можно ослепнуть,  если просто смотреть на неё незащищённым взглядом.

На iStockalypse Milan можно посетить 2 бесплатных воркшопа:
Остальные события, включают в себя съёмку в студии, съёмку репортажа, выезд на пленер (в деревню), - всё с уклоном для айстока, но с учётом итальянских особенностей. Эти события не бесплатные и предпочтение отдаётся айстоковым эксклюзивщикам. Но на сайте айстокалипса написано, что приобретение билетов нужно обсуждать в индивидуальном порядке.


Читать далее!

вторник, 6 сентября 2011 г.

До и после #3. Тоскана (Выпуск 97)

Важная преамбула: данный пост имеет своей целью показать несколько приёмов в фотошопе которые помогут сделать ваши прекрасные фото ещё прекраснее. Моё тренировочное фото ни в коей мере не является прекрасным и даже обработка не сделала его прекрасным. Но вот уже и шаттерсток и айсток прислали уведомление о принятии обработанной фотографии в свою коллекцию. Так что "фотографов" и "художников", которые будут говорить, что фото ужасно и обработка ещё ужаснее, буду банить нещадно. Потому как критиканы, получающие массовые отлупы на микростоках, которые не пишут никаких обучающих матерьялов, а только читают мои, должны заткнуться в тряпочку и не жжужать. Заметьте, не прошу благодарностей. Но за порчу моего настроения буду предавать анафеме :)

Сегодня в "до и после" я получу из картинки, которая была снята слишком рано и не с совсем удачного ракурса (солнце за спиной фотографа - в результате пейзаж освещён, но небо тусклое и серое),

что нибудь такое в результате манипуляций в лайтруме и фотошопе:



Lightroom

Собственно, в лайтруме операций было сделано совсем по-минимуму:
  1. Убрать шарпенинг - резкость лучше повышать в фотошопе.
  2. Убрать шумодав на Luminance (яркостный шум) - его лучше плагином задавить.
  3. Оставить шумодав на цветной шум (рычажок Color) - с цветным шумом лайтрум справляется прекрасно.
  4. Enable lens correction - включить автоматическую корректировку линз. В частности, я снимала телеобъективом - поэтому перспектива оказалась слегка сжатой. Включение этой опции придало картинке более естественную перспективу.
  5. В области Camera Calibration выбрать профиль, который добавляет пейзажу живости и сочности. У кэнона - это профиль Landscape.

Всё, больше никаких манипуляций в лайруме не проводилось. И в результате получилась вот такая картинка:



Экспортируем изображение и открываем его в фотошопе.

Photoshop

Делаем копию исходной картинки, обесцвечиваем (Ctrl+Shift+U), инвертируем полученное чёрно-белое изображение (Ctrl+I) и устанавливаем ему режим смешивания Overlay (см. слоёный пирог слева). Результирующая картинка получилась очень низкоконтрастной, потому что вышеописанными манипуляциями мы приглушили яркость всех тонов и очень сильно посветили тени (см. результат ниже слева). Зато при этом мы выявили исходные оттенки неба, которые мы не смогли достать в лайтруме при проявке. Фактически, на небе находится градиент от розового к свело-голубому.


Уменьшаем действие верхнего слоя, устанавливаем ему прозрачность 40%. И получаем более естественную картинку без глубоких теней:


Картинке не хватает цвета и таки более глубоких теней. Исправлять мы это будем через копию исходного слоя, которой установим режим смешивания Soft light и перетащим её на самый верх слоёного пирога. Этому слою установим прозрачность 70%, чтоб и цвет и глубокие тени добавились без фанатизма:



Добавление градиента

Вспоминаем градиент, который оказался на небе в картинке на первом этапе построения слоёного пирога. Вот сейчас мы его и попробуем воспроизвести. Для этого создаём корректирующий слой Gradient (см. скриншот справа). В слоёном пироге сверху появится пиктограммка корректирующего градиентного слоя с белой маской (см. маленький скриншот слева).

Дважды кликнув по пиктограммке градиентного слоя, вызывается диалоговое окошко Gradient Fill (маленькое окошко справа на скриншоте снизу). В этом окошке оставьте все параметры по умолчанию, но кликните по самому градиенту. Откроется диалог для редактирования градиента (Gradient Editor), как на большом левом окошке на скриншоте снизу. Выберите обычный чёрно-белый градиент.

В редакторе градиента нас интересуют нижние курсоры белого (слева) и чёрного (справа) цвета. Если вы дважды кликните по ним, то откроется стандартный диалог выбора цвета. Назначьте левому (белому) курсору цвет #ff0099, правому (чёрному) - цвет #0088ff.



Вот такой градиент получится в результате:



Градиент нужно наложить только на небо. Поэтому удалим нынешнюю белую маску корректирующего градиентного слоя и сейчас будем строить подходящую маску на основе каналов. Переходим в каналы (Channels) и смотрим, в каком канале у нас небо наиболее контрастно по сравнению со всей остальной картинкой. Это оказался синий канал (см. картинку слева).

Кликаем по синему каналу мышкой, одновременно зажав клавишу Ctrl. Таким образом мы создаём выделение на основе синего канала. Переходим обратно в слоёный пирог (Layers), активируем градиентый корректирующий слой и кликаем снизу на значок добавления маски (см. картинку справа).

И вот, как будет выглядеть картинка:



Теперь маску надо сделать более контрастной, чтобы градиент оставался только на небе. Для этого кликаем по свежесозданной маске мышкой, одновременно зажав клавишу Alt - вот она масочка дорогая. Для повышения контраста в ЧБ картинке вызываем диалоговое окошко уровней (Levels) при помощи Ctrl+L. И в этом окошке просто сводим чёрный и белый курсоры, например, так, как показано на скриншоте ниже. Наконец, устанавливаем корректирующему градиентному слою прозрачность 20% и получаем слоёный пирог, как на картинке справа.

Для надёжности, чтобы граница между небом и остальной картинкой не была черезчур резкой, можно маску градиентного слоя размыть по Гауссу Filter->Blur->Gaussian blur с радиусом 10 пикселей.



Вот что получается в результате выше описанных манипуляций:


Повышение насыщенности

Ну, а чтоб совсем всё было радостно, повысим насыщенность. Создаём корректирующий слой Hue/Saturation с насыщенностью +25, как показано на скришноте снизу (да, это фактически запрещённый метод для микростокера, если не умеючи. Но мы ж всё делаем умеючи!). Корректирующий слой, как обычно, создаётся с белой маской (см. картинку справа). Удаляем эту маску!



После этого выполняем Layer->Layer Mask->Reveal all (см. картинку справа). После этого опять создаётся масочка, как будто мы её и не удаляли вовсе.

Созданному слою насыщения ставим режим смешивания Difference. Всё очень потемнеет, как на скриншоте снизу, но это нормально:


Теперь выполняем Image->Apply image, как на картинке справа. И в появившемся диалоговом окошке устанавливаем галочку Invert, как на скришоте снизу:



Если вы глянете на маску слоя насыщения, то там что-то появилось. Произошло вот что: когда мы поставили режим смешивания Difference, то мы выявили фрагменты, в которых насыщенная картинка (корректирующий слой Hue/Saturation) сильно отличается от исходной картинки (весь остальной слоёный пирог). Эти отличия мы и зафиксировали на маске при помощи Apply image.

Теперь убеждаемся, что активна маска слоя насыщения. И выполняем Image->Adjustments->Auto levels (см. картинку справа). Маска проявила себя более явно, причём в тех местах, где различие было сильнее всего, то естьгде насыщение произошло сильнее всего.

Вышеописанными операциями мы приглушили те фрагменты картинки, которые были агрессивно насыщены запрешённым для микростокеров слоем Hue/Saturation. (А я говорила, что умеючи, можно и запрещённые методы применять).

Вот как выглядит слоёный пирог и маска для слоя насыщения соответственно:
.

А вот, как выглядит результат, к которому мы стремились с самого начала:


Заключение

Изменяя прозрачность любого слоя, Вы усиливаете или ослабеваете его воздействие. То есть черно-белый слой влияет на заполненность теней, копия исходного фото влияет на контраст, градиент влияет на цвет неба (вы можете редактировать градиент, выбирать другие оттенки), слой насыщения влияет на степень насыщенности изображения, при этом насыщенность очень избирательна, благодаря построенной маске.

Экспериментируйте с прозрачностями, добавляйте маски и видоизменяйте их, - и Вы сможете создать именно такое изображение, которое будет выглядеть наиболее эффектно.


Читать далее!
© Natalia Macheda/Наталия Македа, 2008-2013
Все материалы блога защищены авторским правом. Любая перепечатка или использование материалов этого блога в коммерческих целях возможна лишь с письменного согласия автора. При некоммерческом использовании допускается лишь частичное копирование текста какой-либо статьи блога с обязательной ссылкой на полную статью. Полное копирование какой-либо статьи блога ЗАПРЕЩАЕТСЯ даже при наличии ссылки на блог.