пятница, 29 февраля 2008 г.

Микростоковый форум переехал

Сообщение от Льва Долгачева на http://photographicfreedom.co.uk/forum/index.php?topic=1199.msg11264#msg11264



***
*
*well. i was begging to give me an opportunity to make it smooth, but i
*was just kicked off in the middle of a night, so i vicimized my sleep
*this night to set up my new place for those who was invited here by
*me.
*
*i was forced to wake up people at my hosting company and ask them to
*help me from homes, to be real fast, and that i will never forgive to
*Mrs. Yates, but now it's all done on my side and i can make this
*statement.
*
*i no longer belong to this forum anymore and i'm moving away with my
*russian community to a new place.
*
*it's http://www.dolgachov.com/forum/ now
*
*i have there an entire copy on this forum with all your accounts and
*messages, except useless dead boards like "spanish, german etc".
*everyone who wants to move with me, can easily do it.
*
*i left only English, Russian and Turkish on my place. i expect Bora
*and Turkish contributors to move with me and continue in open-minded
*and professional company instead of greedy and let's say not smart
*"let's all be Christian and me your mother" one. "what's your puccycat
*name" is not the thing microstock pros would really like to talk
*about, if you undrestand what i mean.
*
*as many of you might notice i stopped to support English board of this
*forums around X-mas time due to first signs or greed and
*non-professional attitude i've noticed in the way Mrs. Yates started
*to treat me. i discussed it with Bora, he know the details. this night
*i was given a choice of eather ask a permission for my every step here
*from her and behave like her "Child in Christ" or go away. so i'm
*going away.
*
*unlike here, i will support English board on my new forum and will try
*to give every possible professional help to international contributors
*there.
*
*this is my last message here, i don't expect Mrs. Yates to be at least
*smart enough to not erase it, but maybe some of you will be quick
*enough to read it.
*
*my advice is - never ever deal with this lady. she used me to gather
*people here then decided to get rid of me at the moment she felt it's
*a right time for her to decorate this place with her banners. i didn't
*even get an oppottunity to setup my place first. nope. i was kicked in
*10 minutes.
*
*for those i brang here - sorry. i didn't know what sort of person Mrs.
*Yates is.
*
*no messages from me will appear here any more.
*
*i will gladly answer any of your questions regarding this subject on
*http:/dolgachov.com/forum
*
***

Вкратце по-русски: Льву Долгачеву запретили модерировать русскую часть международного микростокового форума PhotographicFreedom.co.uk/forum. В ответ он ушёл с этого форума, создав свою версию стокового форума на http://www.dolgachov.com/forum/. Лев один из немногих приложил усилия для развития PhotographicFreedom.co.uk, для привлечения на него известных микростоквых фотографов. Он так же является основным продвигателем идеи микростоков в русскоязычном обществе. Он же написал известную статью о микростоках, которая сподвигла многих людей войти в этот бизнес (и меня в том числе).

Его использовали на PhotographicFreedom для раскрутки этого ресурса, а потом начали ограничивать действия, а затем и вовсе "попросили" уйти. Перевод текста, написанного выше, уже удалены на том форуме. Так что сами видите, нынешние "хозяева" форума не совсем корректные люди. Поэтому, во избежания риска, я рекомендую всех, кто зарегистрировался там, удалить свою учётную запись. И добро пожаловать на http://www.dolgachov.com/forum/! Регистрироваться на новом форуме не надо, поскольку все учётные записи легко поднимаются из бэкапа старого форума, к счастью, предоставленному Льву.


Читать далее!

четверг, 21 февраля 2008 г.

Пейзажи и архитектура (Выпуск 15)

Советы от Canon для лучших фото пейзажей и архитектуры

Скачать pdf версию с иллюстрациями

Большой луг или зрелищная степь. Завораживающая пустыня. Музей, который уже снаружи выглядит, как произведение искусства. Цепь неприступных горных вершин за захватывающими дух долинами. Внушительная площадь метрополиса. Хочется увековечить эти эмоции в фотографии. Но чаще всего результаты не такие, как хотелось бы. Благодаря советам этого курса, вы сможете улучшить качество и художественность ваших фотографий. Не теряйте времени и применяйте полученные знания!

1. У всего есть свой ритм

В чём различие между обычной фотографией и фотографией выдающейся? Различий много. И наличие ритма - в том числе. В особенных случаях, когда, например, фасад здания богато украшен всевозможными орнаментами или пейзаж разнообразен, глазам нужен покой, чтобы воспринять переменчивость сюжета. Ритм и порядок как раз и помогают это сделать.

Ищите серии. Ищите элементы, которые повторяются. Например, крыши домов, ряд ветряных мельниц или телефонных столбов, колоннада или листья дерева, трепещущие в одном направлении. Вы удивитесь, как много серий могут оказаться незаметными на первый взгляд. Найдите угол, из которого эти скрытые структуры и серии вдруг разом трансформируются в художественное единое целое.

2. Играйте с хроматическими контрастами

Иногда захватывающие пейзажи бывают в одной тональности. Например, заснеженные вершины, лесистый полуостров, песочные дюны... Но на фотографии результат может оказаться совсем не таким впечатляющим. Потому, что одна тональность - это чересчур... или чересчур мало. Нету контрастного элемента. Чтобы избежать этого, можно просто добавить тональность или контрастный элемент. Например, пара лыж на снегу или пара жёлтых резиновых сапогов на зелёном лугу. Будьте внимательны с выбором места для контрастного элемента. И, конечно, крассный цвет привлечёт много внимания.

Выбирайте по одному цвету в день и ищите его на обычной прогулке. И вы заметите, что фотографируя каждый день тот же самый пейзаж с концентрацией на разном цвете, вы получите совершенно новые фотографии.

3. Не забывайте человеческий фактор

Здания, монументы, гигантские деревья могут так очаровать, что хочется снимать их немедленно. Остановитесь на минутку и подумайте, будет ли это величие понятно из фотографии. Термин "великий", "большой" имеет смысл, если сопровождается своей противоположностью, "маленьким". Избегайте монотонности и добавьте в композицию элемент сравнения. Например, человек у статуи. Животное в пейзаже. Важно играть с пропорциями. И тогда первоначальное впечатление перейдёт и в фотографию.

4. Работайте над глубиной

Фотографию можно считать продвинутой формой реалистической живописи. Всем известно, что художник прежде, чем начать рисовать, продумывает композицию. Различные части конечной картины не могут иметь случайное местоположение. Только художник может слегка модифицировать пейзажную композицию, а фотограф должен пользоваться тем, что создала мать-природа. Вам нужно создать интересную композицию из того, что есть, без модификаций, трансформаций и преукрашивания. Умение дать чувтсво глубины - гарантия успеха.

Выберите правильную модальность. Многие компактные и зеркальные камеры имееют ряд модальностей для различных жанров сюжета. Для съёмки пейзажа, нужно выбрать модальность "Пейзаж". У кэнона эта модальность изображается пиктограммкой пейзажа или буквой S, от слов "Scenery", "Scene". Следите за тем, чтобы не активизировалась вспышка.

Создайте слои. После выбора модальности, постройте композицию так, чтобы фотография имела максимальную глубину. Например, вы фотографируете озеро, на противоположном берегу которого лес, а за ним горы или холмы. Получается три слоя. Озеро - не река. Поэтому поищите на нём плавающую ветку или лебедя. Поместите его на первй план и сконцентрируйтесь на нём. И вы увидите, как усилится эффект трёх слоёв. Используйте этот совет во всех случаях: всегда ищите первый план.

5. Мало света, много эффекта

Многие фотографии обязаны своим успехом недостатку света. Например, фотографии в сумерках или в церкви. Но как и нам научиться передавать эту особенную атмосферу? Прежде всего, недостаток света и фотография не всегда совместимы (скорее наоборот!). Необходимо использовать с максимальной пользой имеющийся в наличии свет.

Выберите правильную модальность. В жанном случае вам подходит модальность "Ночная съёмка", изображающаяся пиктограммой человечка под звездой. Обеспечьте неподвижность камеры. В этом вам поможет штатив и пульт для удалённой съёмки или просто съёмка по таймеру. Если нету штатива, обопритесь сами о стену или скамейку так, чтобы не двигаться. Увеличьте ISO, увеличив таким образом светочувствительность фотокамеры. В результате, к сожалению, может получиться шум. Но зато все детали будут сохранены. (А шум можно и подавить. Прим.: НМ.)

6.Смотрите на мир через разные линзы

Буквально. Как для ваших собственных глаз, так и для линз для объективов. Использование цветных фильтров - надёжный способ для придания романтичности в фотографии. Поместите солнцезащитные очки перед объективом - и результаты вас удивят. Для лучшего хроматического контраста используйте линзы с ультрафиолетовым фильтром (маркируется UV).

7. Взаимосвязь линий

Если вы хороший фотограф, то помимо пейзажа или здания вы должны найти и диагональ, направляющую взгляд по фотографии. Например, вершина дюны, длинная дорога, край крыши. Это придаёт снимку динамичности. Можно найти разрозненные объекты, которые все вместе создают напрвляющую линию. Например, гребни гор, ряд деревьев, последовательность окон. Ещё одно классическое прафило фотографии: горизонт должен располагаться на одной трети высоты кадра (сверху или снизу). Слегка наклоните фотокамеру вперёд, чтобы захватить больше земли. Или назад, чтобы захватить больше неба.

8. Используйте телеобъектив

И для пейзажной фотографии используется телеобъектив, который позволяет игнорировать глубину в том смысле, что передний план и фон образуют единое целое, хотя в реальности между ними километры расстояния. Трудно объяснить это словами. Я призываю поэкспериментировать: сфотографируйте один и тот же пейзаж широкоугольным объективом, а потом теле - и сравните результат.

9. Ночной город

Возможно, вы уже видели чарующие фотографии ночного города. Здания подсвечены городской иллюминацией. Траффик фиден как белые или красные линии огней. И вы можете снять такое фото. Вот два совета, как сделать это: поставьте камеру в режим приоритета выдержки (Tv кэнона) и длину выдержки 1/8 или 1/4 секунды. Поместите камеру на штатив и поместите сверху небольшой груз, чтоб неподвижность была обеспечена наверняка. Используйте съёмку по таймеру или по дистанционному управлению. И вы увидите, как свет трафика превратится в мистические линии.

10. Поляризационный фильтр

Поляризационные фильтры дают прекрасные эффекты. Цвет неба становится более интенсивным, контраст увеличивается и отблески отражающий поверхностей уменьшаются. Поляризационные фильтры бывают градиентными или циркулярными. В первом случае вам нужно внимательно смотреть, нужная ли вам часть кадра попадает под воздействие фильтра (затемнение).

Читайте также

Советы от Canon для лучших фото людей и их портретов
Советы от Canon для лучших фото, сделанных во время путешествий в отпускной период


Читать далее!

среда, 20 февраля 2008 г.

Изоляция сложной предметки (Выпуск 15)

Оригинал статьи: http://www.chasingmoments.com/IsolationsTutorial2.html



Конечная картинка

Вы и в самом деле, что мне удалось заполучить четырёх превосходно дрессированных жирафов, любезно согласившихся попозировать в моей огромной и белоснежной студии с сотней гигантских лайтбоксов? Неа! На самом деле я заснял их в нормальном для них окружении среди зелени.



Исходная картинка

А затем я напялил мой халат для фотошопа (Здесь, по-видимому, используется юморная ассоциация с хирургическими халатами. Прим. НМ) и уселся за работу. Конечный результат интереснее и полезнее для дизайнеров.

Первая часть подобной изоляции состоит из приёмов, описанных в предыдущем выпуске (Предметка на белом фоне) и заключается в том, чтобы удалить как можно больше ландшафтного фона прежде, чем перейти к более сложной части: обработка шерсти при одновременном сохранении её фактуры. И в этом туториале я вам покажу несколько трюков, которые можете взять на вооружение и вы.


Фактура шерсти сохранена

Принимая во внимание сложность объекта, я воспользуюсь инструментом Перо (Pen Tool). Другие способы не позволяют получить такой аккуратный результат и занимают больше времени в данном случае.


Обведение контура при помощи инструмента Перо

Выполняя построение контура, делайте это по крайней мере на 100% увеличении. 200-300% ещё лучше. После замыкания контура, сделайте из него выделение (по нажатию правой клавиши мышки выпадет меню, из которого выбрать Make Selection) c параметром Feather (диалоговое окошко после выбора Make Selection) 1-2 пикселя. Инвертируйте выделение (Select->Inverse или Shift+Ctrl+I) и удалите фон.

Как вы видите, я проделал достаточно аккуратную работу. Но фон ещё немного остался. Сейчас я обработаю шерсть, а кисточку на хвосте оставлю на десерт.


Результат применения инструмента Перо

Я опираюсь на три стратегии (уверен, существует больше) для создания безупречной изоляции правдоподобновыглядещего меха:

  1. "Прополка"
  2. Рисование
  3. Доджинг (только если объект контрастирует со светлым фоном)

Суть "прополки" - удаление фона, слегка захватывая сам объект, то есть мех, а затем вытягивание штрихов из меха. Звучит туманно, поэтому проиллюстрирую.

  1. Выбираем белую кисточку.
  2. Проводим кисточкой по остаткам фона, захватывая немного и сам мех.
  3. Кисточка должна быть мягкой, тогда граница между белым фоном и остатком меха будет плавной.


Результат прополки белой мягкой кисточкой

К сожалению, мех выглядит всё ещё неестественно. Поэтому выберем инструмент Smudge (Растушевка). Радиус растушевывающей кисточки выберем где-то 5 пикселов. Конечно, радиус зависит от размера картинки. Визуально, его размер должен быть толщиною, как прядь шерсти.


Выбираем инструмент Растушевка

На рисунке ниже показана идея вытягивания штрихов. (1) Кликните где-нибудь на меху возле границы с белым фоном и одновременно нажмите на Shift (и не отпускайте Shift!). (2) Кликните по белому фону не слишком далеко от меха (Shift всё ещё нажат!).

Пункты (1) и (2) можно заменить просто штрихом мышки кисточкой Растушевка.


Результат операций (1) и (2)

(3), (4) и (5) демонстрируют различные типы растушевки, то есть соответсвенно 100%, 75% и 50% силы (Strength параметр в верхней панели). После нескольких сотен :) штрихов, вы получите сто-то вроде такого:


Результат растушевки наружу

Можно поступить наоборот, то есть растушевывать белый фон внутрь меха:


Результат растёшевки внутрь




Дополнительное чтение: http://www.prodtp.ru/index.php?act=recipes&CODE=03&id=144
ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!


Читать далее!

вторник, 19 февраля 2008 г.

Выпуск 14 - Предметка на белом фоне

Продолжим наш разговор про изолирование объектов так, чтобы фон получался белым. Кстати, предлагаю познакомиться с ещё одним способом съёмки, когда имеются простые вспышки: http://community.livejournal.com/ru_d70/1187759.html и http://1greywind.livejournal.com/125639.html

Допустим, что света у нас всё равно мало и фон получается (неровного) серого цвета. Ещё обиднее бывает, когда удалось заснять что-то интересное на неоднородном фоне (например, в магазине), от которого просто необходимо избавиться. И тут нам на помощь приходят программные средства, то есть фотошоп.

Способ 1. Очевидный: ластик или белая кисточка, волшебная палочка

Увеличиваем картинку до 400% и начинаем оккуратно по границе обводить 1-2 пиксельным ластиком или белой кисточкой. Потом вокруг обведённого контура аккруатно затираем или закрашиваем белым оставшийся мусор. А кто говорил, что будет легко? :)

Шучу. Но на самом деле некоторые так и выделяют объекты. И у меня лично есть парочка таких. Конечно, планшетом это делать удобнее. Когда планшета нет, то мышка - ваш верный помощник :)

Этот способ подходит для чрезвычайно неоднородных фонов. Хотя и не является единственным решением.

Иногда, если фон достаточно однородный, как, например, при съёмке с малым количеством света, а объект контрастный по сравнению с фоном, то используют волшебную палочку или магнитное лассо. Контур объекта выделяют, инвертируют выделение (Shift+Ctrl+I или Select->Inverse) и нажимают кнопочку Del. Вынуждена вас разочаровать. Если ручное выделение контура, хоть и трудоёмко, но иногда проходит инспекторсую проверку, то волшебная палочка - нет почти всегда, потому что границы получаются очень грубыми.

Способ 2. Dodge Tool

Если фон очень светлый но не белый, то выбелить его вокруг даже не контрасного объекта поможет Dodge Tool (палочка с круглым тёмным наконечником) в режиме Highlights (верхняя панель). При этом границы получаются плавными и картинка хорошо принимается. Не забудьте только выбелить потом весь остальной фон ластиком или белой кисточкой. Прелесть этого метода в том, что не нужно скурпулёзно обводить границы объекта, достаточно обвести основной контур свободными штрихами, при этом величина кисточки для Dodg'а может быть достаточно большой (80-100 пикселов), в зависимости от ваших нужд.

Способ 3. Уровни/кривые и ластик/маска, историческая кисточка+dodge tool

Итак, неровный серый цвет вследствие недостаточности света. Создаём копию слоя (Ctrl+J или Layer->Duplicate Layer). Затем открываем диалоговое окно для настройки уровней (Ctrl+L или Image->Adjustment->Levels), где мы видим гистограмму картинки. Под гистограмкой находятся три рычажка. Самый правый рычажок передвигаем слегка левее до тех пор, пока фон не станет белым (это можно проверить потыкав пипеткой, которая должна выдавать значения 255,255,255).

Проблема этого способа, что наряду с высветлением фона, высветляется и сам объект. Тут нам на помощь и придёт нижний слой, с которого мы создали высветленную копию. Выбираем ластик как большую мягкую кисть и устанавливаем его жёсткость в 0%. Далее начинаем вытирать на верхнем (высветленном) слое объект. В результате объект с исходной, нужной нам яркостью проступит на поверхность.

Наконец, сливаем слои и среди прочих ключевых слов прописываем isolated over white.

Вместо уровней можно также использовать кривые (Ctrl+M или Image->Adjustment->Curves). Диалоговое окно кривых справа внизу содержит три пипетки: чёрную, серую и белую. Выбираем белую и тыкаем ею в тот серый участок, который должен был бы быть белым. Вся картинка равномерно высветлится, в том числе и сам объект. На этом шаге мы прибегаем к ластику, если это необходимо.

Ещё один трюк: вместо ластика можно использовать маску. Волшебной палочкой выделяем фон (если объект контрасный, то выделение пройдёт достаточно аккуратно). Инвертируем выделение (Shift+Ctrl+I или Select->Inverse), в панели со слоями (справа) находим в нижнем ряду иконку Add layer mask (прямоугольник с кружочком внутри), нажимаем на него. Далее проводим высветление кривыми или уровнями. Недостаток этого метода - границы объекта могут получиться грубоватыми.

Наконец, если изначально фон был не очень тёмным, можно обойтись без дублирования слоя. Высветляем объект уровнями или кривыми. Берём историческую кисточку (history brush), восстанавливаем ею первоначальную яркость объекта, закрашивая его этой кисточкой. Затем по границам проходимся dodg'ем, высветляя фон вблизи объекта. Всё, фон белый, объект с плавными границами и нормальной яркостью.

По мотивам http://www.chasingmoments.com/IsolationsTutorial1.html

Дополнительное чтение: http://1greywind.livejournal.com/122523.html

Способ 4. Изоляция инструментом "Перо"

Самый эффективный способ выделения объектов любой сложности на любом фоне. Выбираем инструмент Перо и начинаем расставлять по контуру якорные точки. Получается ломанная кривая. Чтобы сгладить эту кривую, нажимаем на вспомогательные клавиши с одновременным нажатием левой клавиши мышки на уже поставленную якорную точку:

  1. Ctrl: перемещение точки
  2. Alt: создание плавной дуги или S-образной кривой
  3. Shift: создание отрезка

Когда контур замкнётся, все якорные точки пропадут, поэтому аккуратно редактируйте путь, прежде чем поставить последнюю якорную точку (совпадает с самой первой). Затем по нажатию правой клавиши мыши вызываем выпадающее меню, из которого выбираем Make Selection (Создать выделение), при этом может появится дмиалоговое окно, в котором вам предложат ввести параметр Feather (русского аналога не знаю, поскольку мой фотошоп на английском языке), отвечающий за жёсткость границ объекта. Выберите значения 1 или 2. Выделение можно сократить на 1-2 пикселя (Select->Contract), чтобы уж наверняка удалить нечаянно затесавшийся фон. Теперь можно инвертировать выделение и удалить фон или сделать маску и выбелить фон ластиком.

Дополнительное чтение: http://blog.dreamstime.com/2007/08/20/using-pen-tool-for-isolation_art577 и http://1greywind.livejournal.com/143944.html

Заключение

Иногда выделенный объект выглядит неестественно тёмным на белом фоне. Тогда можно поиграться со слоями различной яркости и их прозрачностями для создания более естественного вида. Однако, общего рецепта здесь нет.

В следующем выпуске я расскажу про продвинутую изоляцию на основе пера и доджа. Пока что попробуйте изолировать перечисленными способами.



По вашим письмам

Вопрос: Хотел загрузить фото на Fotolia, но не понял вот этого пояснения: Перешлите изображения с нормальными пропорциями. Файлы должны составить менее чем 20 Мегабайтов. Значит ли это, что мне надо загрузить и оригиналы, которые я снимал в RAW? И ещё. Фото представлены в портфелях участников, разного размера, я должен сам так сделать или размеры выставляются "автоматом" и кто назначает цену за фото?

Ответ: Равы грузить не нужно, только джипеги. Нормальные пропорции - это значит, не 100Х2000 пикселов (то есть не полоска :)). Просто нормальные файлы, которые получаются на выходе из камеры. Стоки также хорошо принимают панорамы, хоть они и выглядят, как полоска. Ну и если вы покропите (обрежете) файл слегка, не нарушая нормальных для восприятия пропорций файла, тоже хорошо примут.

С 20Мб у фотолии бывают загвоздки. Имеется в виду, что каждый загружаемый (JPG) файл не должен превышать 20 Мб. Но если вся порция посылаемых файлов (5 штук, если использовать их HTML-форму) превышают 20Мб в сумме, то файлы не загрузятся, а время потеряется на попытку загрузки. Так что рекомендую на фотолию загружать по одному файлу, если Вы используете HTML-форму. Самый быстрый способ - это, конечно, FTP.

Размеры фотографий выставляются автоматом. Цена назначается в зависимости от уровня фотографа на фотолии (сколько фотографий этого фотографа уже продано). Обычный фотограф (до 100 продаж) - 33 цента за кредит получает. После 100 - 35 центов. После 1000 - ещё больше.


Читать далее!

воскресенье, 10 февраля 2008 г.

Выпуск 13. Предметная съёмка.

Здравствуйте, дорогие читатели!

Тема сегодняшнего выпуска была предложена Владимиром, читателем рассылки. Для начала предлагаю вашему вниманию фрагменты нашей переписки.

Вопрос: Как инспектора относятся к снимкам с короткой глубиной резкости? Ведь и на белом фоне размытые контуры выделять не просто.

Ответ: Короткая глубина резкости должна использоваться осторожно. Но на предметке идёт на ура почти всегда. А зачем на белом фоне контуры выделять? Clipping path Вы имеете в виду? Так это не обязательно. Важно чтобы фон был на самом деле белый, то есть показания фотошоповой пипетки должны быть 255, 255, 255. А проверить в фотошопе это можно так: в уровнях (Levels) самый левый рычажок перевести до упора вправо. Белый фон должен остаться белым.

Вопрос: Готовлю короткую серию о древнем фотоаппарате, ему лет 70. Пять кадров дают, практически, полное представление о нем. Состояние - сами понимаете. Нужно ли доводить до рекламного блеска изображение? Трещинок, царапин - море. Посылать ли, по-готовности все пять кадров? Спасибо.

С Вашей помощью ощутимо продвигаюсь, но загружать банки еще рано.

Ответ: Можно снять и больше, чем пять кадров.

Царапины и трещины можно не заштукатуривать. Важно, чтобы сам предмет до съёмки был очищен от пыли и грязи.

Посылать можно по готовности или сразу все. Приготовьтесь к тому, что некоторые фотобанки скажут на вместе посланные файлы, что они похожи, а значит несколько будут отклонены. Их потом можно будет переслать через некоторое время чуть что.

Кстати, идея: можно послать эти пять кадров в максимальном размере. А потом эти же пять кадров уменьшить в два раза и склеить их в один файл (расположение в ряд или таблицей).

А почему Вы считатете, что посылать ещё рано? :) Если у Вас есть какие-то интересные снимки (пейзажи, натюрморты...) без технического брака (шумы и артефакты), то посылайте смело! Микростоки любят художественные фото. Они, может, не очень удобны для дизайнеров и не, следовательно, могут плохо продаваться. Но если Ваше фото понравится инспектору, то он может вставить это фото на входную страницу сайта (посмотрите фотолию, например). А это большая реклама всему портфолио!

Вопрос: Не могли бы Вы в одном из выпусков рассказать как делать абсолютно белый фон? Выжигаю газоразрядной лампой и все равно 255 не получаю. Может найду в Вашем ответе так недостающую мне крупицу.

Рассказ про создание белого фона на фотографии - это очень длинная история. Возможно, всё в один выпуск не уместится. Но начну, пожалуй, немедленно.

Преамбула

Дизайнеры (микростоковые покупатели) очень любят фотографии с однородным фоном: чёрном, сером, красном... Но особенно в почёте у них фотографии с фоном белым. Причём объектом съёмки может быть всё, что угодно: домашняя утварь, сувениры и игрушки, овощи/фрукты, машины и мотоциклы, мебель, животные, дети и взрослые. Как же можно создать стоковую фотографию с изолированным предметом. Во-первых, можно снимать так, что фон будет выбелен. Однако для этого нужно много хорошего профессионального света, который стоит дорого. Во-вторых, если света мало и его приобретение не в наших планах, то можно изолировать програмно, то есть в фотошопе, например.

Изоляция во время съёмки

Основные требования к изолированным объектам: сочность цветов, мягкие тени и отсутствие бликов на отражающих поверхностях. Если сочность цветов можно подкрутить программно, то мягкие тени и особенно отсутсвие бликов лучше создавать во время съёмки. Для этого на объект всегда нужно светить рассеяным светом, независимо от того, будете ли вы его изолировать програмно или попытаетесь сделать это во время съёмки. Например, очень подходящий свет бывает, когда солнце "в молоке": вроде бы и солнечно, а смотреть на солнце не больно, так как свет рассеяный. Такая погода бывает, если солнце плавает за полупрозрачными облаками или когда большая влажность. Из такого простого наблюдения за погодой делаем вывод: студийные источники света необходимо занавешивать рассеивающими материалами, как, например, матовое стекло, полупрозрачная бумага (калька), тонкий белый шёлк... Для внешних вспышек народная мудрость изобрела ряд приспособлений: http://www.fredmiranda.com/A18/ (даже
кольцевая вспышка: http://www.diyphotography.net/studio_lighting_homemade_softbox_ring!!!). Для моноблоков, можно купить различные насадки, именуемые софтбоксы, или же опять прибегнуть к рецептам народной мудрости: http://www.studiolighting.net/foam-core-homemade-softbox/

Все ссылки приведенные в предыдущем абазаце нашлись в гугле по ключевым словам home made softbox (софтбокс в домашних условиях).

Я рекомендую ЖЖ сообщество http://community.livejournal.com/strobist_ru/profile, в котором участники сообщества делятся рецептами экономичного света и всяких приспособлений к нему.

Далее, рассеяный свет можно получить, если отражать его, например от внутренней стороны зонтика. Кстати, бывают полупрозрачные зонтики, которые функционируют по принципу софтбокса, то есть светим через них.

Уроки по световым схемам (на английском) для самых разных сюжетов находятся здесь: http://www.photoflexlightingschool.com/Lighting_Lessons/index.html. Искренне рекомендую этот сайт, ибо более полного руководства по световым схемам и световому оборудованию (http://www.photoflexlightingschool.com/Equipment_Lessons/index.html) я ещё не видела.

Я могу предугадать недовольство некоторых читателей, которые только недавно вступили на стезю коммерческой фотографии, а уже вынуждены знакомиться с профессиональным оборудованием и опасаются необходимости очередных покупок. Для небольшой предметной съёмки я могу порекомендовать 3-4 настольные лампы с 30-Ватными энергосберегающими лампочками дневного света (синеватый свет такой).

Итак, мы набрали всякого разного света: кто-то покруче, кто-то попроще. Придумали, как его рассеять. Выстроили световую схему. А белого фона всё нет и нет. Классический рецепт белого фона: освещение фона должно быть на две ступени выше, чем освещение предмета. То есть представим себе, что мы осветили наш объект рассеяным светом (например, софтбокс с одной стороны, отражатель - с другой). А на фон поставили ещё два или три источника света. Так вот, используя флэшметр (для импульсного света, то есть для вспышек) или экспонометр (для постоянного света), настраиваем освещение согласно классическому рецепту.

Народная мудрость изобрела рецепт и флэшметра тоже: http://phototech.by.ru/accesories/flashmeter2.shtml Ну а экспонометр встроен в любую фотокамеру: достаточно нажать на затвор до половины, чтобы получить приблизительные показатели света, вернее, показатели выдержки и/или диафрагмы, необходимые для получения правильно экспонированной картинки.

Если мы говорим о предметной съёмке (предметка, на жаргоне микростокеров), то фоном может послужить лист ватмана или идеально отглаженная скатерть, повешенные вертикально и плавно переходящие в покрытие для горизонтальной поверхности. Можно использовать также палатку: http://www.photoflexlightingschool.com/Lighting_Lessons/Basic_Lighting/Product___Still_Life/Creating_The_Silhouetted_Shot/index.html

Недовольные читатели опять могут возмутиться в этом месте. Народная мудрость на этот случай приготовила несколько рецептов:

http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=145&page=2
http://dolgachov.com/forum/index.php?topic=359.0

Однако, повторю, что все эти схемы освещения хороши для смягчения теней и устранения бликов. Для хорошего выбеливания фона нужен хороший профессиональный свет, например Bowens, Elinchrom, Hensel... Много света, хотя бы 3-4 моноблока. Ну а если света нет, то будем снимать тем, что есть и выбелять фон программно. Но об этом в следующем выпуске, который будет в самое ближайшее время.


Читать далее!

среда, 6 февраля 2008 г.

Выпуск 12. Ещё ближе к успеху

Восемь секретов успешного фото от самого успешного микростокера в мире

Не нужно быть профи, чтобы снимать, как профи. Мы, команда crestock.com, уговорили самого успешного микростокера, Юрия Аркурса, поделиться с нами его секретами. Итак, восемь простых секретов успеха.

  1. Учиться видеть и перцептуально обрамлять фото
    Что это значит? Камера только фокусируется на объекте. Элементы позади и впереди этого объекта видны как бы слоями: передний план(ы), фокальная точка, фон(ы). Взаимодействие между этими слоями - это то, что наделяет кадр смыслом и вызывает к нему интерес. Если вы посмотрите на кадры, получившие премии на различных конкурсах, вы увидите поражающую похожесть: все слои прекрасно переплетаются между собой и так или иначе завершают и придают смысл или идею фотографии. Великие фотографии обладают многими слоями, которые "поют в унисон". В репортажном фотографировании достичь подобного эффекта требует мастерства. В комерческой фотографии мышление слоями - это инструмент для придания полноты картине.
    Очень часто фотографы-любители пренебрегают фоном. Но если вы хотите выделяться среди фотографов, вы должны научиться создавать многослойные кадры.

    В этом примере снимок выглядит как будто он был сделан на рок-концерте. Затем посмотрите на то, как снимался этот кадр. Это отнюдь не концерт, и только 23 модели позируют. Но при правильном построении переднего плана и фона окончательный результат выглядит как снимок с рок-концерта.
  2. Думайте о превью

    Будет ли ваша картика функционировать эффективно в размере превью, да и впридачу когда покупатель смотрит на неё четверть секунды? Будет ли всё ещё возмодным расшифровать её содержимое?
    Хорошие коммерческие снимки обладают этой характеристикой и используют различный свет и цвета для создания контраста между элементами картинки. В современном вечноспешащем мире вы должны научиться создавать снимки, которые попадают в цель. В стоковой фотографии, эффект "превью" есть суть того, как сделать ваши снимки заметными. Различные сбивающие с толку элемнты дизайна снижают "эффект превью". Очень внимательно отнеситесь к выбору вашего переднего плана и фона, чтобы снимок не
    был перегружен.

    Вот пример того, как мы редактируем снимки. Заметьте, как убрав лишние детали, мы усилили "эффект превью".
  3. Используйте стереотипы для усиления эффекта

    В следующих нескольких строках попробуйте сделать то, о чём я вас попрошу. Только сделайте, а то вы не поймёте мою идею. Пользуясь только своей головой, посчитайте 6*6, плюс 14, минус 50. Посчитали? Если нет, считайте!
    А теперь представьте себе ручной инструмент. Картинка в голове. Теперь подумайте о цвете. Закройте глаза и увидьте эту картинку в вашей голове. Если вы принадлежите к 95% нормальных людей, то вы подумали о молотке и красном. Потому что молоток и красный - это стереотипные представители категорий "ручной инструмент" и "цвет".
    А теперь примените свои знания о стереотипах для того, чтобы усилить эффект превью.
    Покупатели смотрят на превью в течение доли секунды. Вы должны научиться использовать стереотипы, чтобы покупатель мог безошибочно расшифровать превью вашей картинки. Идентификация стереотипов не должна быть мудрёнее, чем использование прямого смысла. Например, в категории "классическая женская красота", например, Мерлин Монро - хороший кандидат на стереотип, за исключением того, что вы вряд ли сможете продавать её фото. Но смысл ясен.

    В этом примере цвет гитары (белый) был выбран с большой аккуратностью. Если бы гитара была чёрной, она бы потерялась на фоне толпы. С белой же гитарай картинка, даже не превью, легко читаема.
  4. Учитывайте человеческую психологию

    Если у меня появляется высокотребовательный клиент, которого мне нужно впечатлить, я использую мой опыт в психологии. И это опыт мне подсказывает, что людям как правило нравятся фотографии с следующими характеристиками: юмор, необычность и контрастный символизм.
    Контрастный символизм означате, что две противоположности сталкиваются и при этом рождается ирония. Священник-клептоман, худой выглядывает из-за толстяка. Это незамысловато, но работает: нечто, что рассказывает историю об иронии и разнообразии повседневной жизни. Контрастный символизм требует тщательного обдумывания и планирования. Но если вам удастся снять такой кадр, он станет настоящим магнитом для взгляда покупателя.
    Под необычностью понимается нечто мистическое, странное и любопытное. Иногда во время сессий я говорю своему стилисту: "Это недостаточно необычно, сделай это попричудливее". Необычные вещи приводят человека в восторг, очаровывают. Поэтому крутите, вертите и делайте реальность попричудливей, если хотите получить хитовый кадр.

    Почувствуйте мистицизм и необычность этого снимка
  5. Отступите от консервативного понятия композиции

    Говоря технически, в учебнике по фотографии вы прочтёте, что композиция должна быть консервативной, портреты не должны быть обрезаны, все картинки должны быть стандартными со всеми элементами внутри кадра... Какая скука! Не внимайте этой чуши! Каждый мой бестселлер скомпонован вопреки книжным правилам и, чаще всего, обрезан. Экспериментируйте! Снимайте сверху, снизу и следуйте своему инстинктивному чувству, компонуя кадр. Со временем ваше чувство композиции вырастет и вы научитесь придавать фотографиям
    ваш собственный стиль.

    На этом фото присутсвуют блики от линз. И композиция такова, что инспектор-новичёк испугается. Здесь и высветленные тени, и наклоненный горизонт, и фокус только на одной паре глаз... Голова мужчины обрезана. Вобщем, картинка по всем параметрам - изрядный отстой. Но тем не менее, она привлекает внимание больше, чем стандартно скомпонованные фото.
  6. Инструктируйте и говорите "стоп"

    Инструктирование - это всё. Если модель не знает, что вы от неё хотите в сцене, она этого не сделает. Конечно, профессиональные модели знают свои лучшие ракурсы и позы, и именно так они и будут позировать, как только увидят камеру. Остановите этого позирующего робота и сделайте так, чтобы ваша модель выглядела человечно! Если вы фотографируете группу людей, вы должны вовлечь их в общий разговор и реальное общение. Лишь изредка вы должны говорить им "СТОП", чтобы щёлкнуть. Когда я делаю снимки деловых людей, снимки на тему бизнеса, я всегда вовлекаю моделей в игру, где первый человек пишет первые строчки некой истории, второй человек продолжает эти строчки и так далее. Во время этой игры люди расслабляются, а вы получаете возможность сделать великолепные снимки.
  7. Будьте слишком продуктивны

    Один из моих помошников, фотожурналист, однажды рассказал мне, как делал репортаж про одну датскую рок-группу. И он мне сказал: "Я этого не могу понять... Все другие фотографы, работавшие в тот день со мной, они просто сидели вокруг со своими камерами и болтали. Я просто каждый раз видел это в моём видоискателе."
    Мой ассистент смотрел весь концерт через видоискатель и сделал около 1300 RAW файлов за три часа. Мне не важно, талантлив ли он. Он снимает, чтобы однажды получить удачный кадр.
    Снимайте, как можно больше, особенно, если вы ограничены по времени в этом месте или с этой моделью!
    Я заметил, что из фороших фотосессий только 3-4% RAW файлов конвертируются в конечный продукт. Это означает, что чем больше RAW файлов я сниму, тем больше конечного продукта выйдет. Это, конечно, примитивная точка зрения, которая может быть опровергнута. Но она имеет долю истины: бесцельное ничегонеделанье или болтовня уж явно не приведут ни к какому конечному продукту, тем более к бестселлеру. Поэтому фотографируйте, фотографируйте и ещё раз фотографируйте!
  8. Не давайте себе поблажек!

    Слева вы видите стандартный фрагмент моего стандартного кадра. Я не применил к нему никакого шарпа. И в камера повышение резкости стоит на нуле.
    Многие фотографы перешли с плёночных камер на цифровые без малейших знаний о цифровой фотографии. И многие из них очень хорошего о себе мнения. Они ничего не знают о процессе съёмки и обработки цифровой фотографии, но они так горды своей "артистичностью" и художественным вкусом, что не замечают цифровые артефакты. Старайтесь быть выше этих людей. Изучите онлайновые курсы цифровой фотографии. Через несколько лет стандарты в микростоковых агентствах будут гораздо выше. А вы должны быть к этому
    готовы.
По мотивам http://www.crestock.com/blog/photography/eight-secrets-from-the-worlds-top-selling-photographer-92.aspx


По вашим письмам

Вопрос: Как должно выглядеть переведенное из фотокамеры в компьютер оригинальное изображение с точки зрения резкости ? Оценка, ведь, очень субъективная. Есть ли какие-то объективные показатели ? При 100% увеличении говорит ли присутствие некой легкой дымки об отсутствии резкости ? Спасибо. В классической фотографии было проще, но и резкость ниже.
Ответ: Резкость - это, да, понятие субъективное. Я на всех своих фотографиях прохожусь хайпасом для большей резкости границ объектов. Про этот метод было написано здесь: http://prophotos.ru/articles/6587
В лайтруме есть ещё регулятор дымки, называется clarity. Его до упора вправо - и будет без дымки.
В фотошопе, растягивая гистограмму, можно избавиться от дымки. Главное не перестараться, что бы не отсечь часть информативной гистограммы.
Вопрос: Значит если я решаю, что снимок резкий, а инспектор наоборот, то мы оба правы? Я интересовался резкостью от аппарата, т. е. до вспомогательных действий. Вы принимаете решение усиливать резкость во всех случаях?
Ответ: Всё зависит от камеры и объектива. Китовый объектив - это почти всегда "мыло". Хорошую резкость дают L-ки и макро 100мм, насколько я знаю. Далее, в 400d резкость падает из за дифракции после f/13. Хотя, когда-то я не умела поднимать аккуратно резкость програмно, и объектив был китовый, и тем не менее, снимки мои принимались и сейчас успешно продаются.
Да, повышение резкости я всегда применяю. Попробуйте хайпас и сравните. Только смотрите потом на шумы.
Вопрос: Можно ли внести все сведения, в том числе ключевые слова, в " файл инфо " до конвертации в конечный джейпег, т.е. на стадии тифф/16бит ? Или эта информация может пропасть ? Очень хотел бы надеяться, что я еще не надоел. Спасибо.
И далее, каким количеством слоев Вы обходитесь при повышении резкости с помощью хайпас ? По вкусу до появления шума ?
Ответ: Задавайте много вопросов, мне всегда приятно на них отвечать :)
В тиф/16бит можно без проблем прописывать слова, при конвертации в джпег они не потеряются.
При хайпасе я обычно использую 1 слой: для него Ctrl+Shift+U (станет чб), потом хайпасс с параметрами 1.0-2.0, потом склеить слои и пройтись шумодавом (нит имаджем, например). Хотя есть и более сложные хайпасы, но принцип один и тот же.


Повышение резкости

Рецепт 1
копия слоя
хай-пасс с параметром в интервале 1.0-2.0
режим наложения меняем на soft light
регулировкой контраста добавляем резкости до нужной. обычно в интервале 20-60.
добавляем маску слоя
маску слоя инвертируем
кистью по маске применяем эффект только в нужных нам местах.
сливаем слои

Рецепт 2
1. перевожу изображение в LAB Color
2. копирую канал Lightess и помещаю его в новый файл
3. в новом файле делаю копию слоя и применяю к нему фильтр High Pass
4. меняю режим наложения на Overlay
5. изменением прозрачности вегхнего слоя добиваюсь нужной резкости
6. маскирую на верхнем слое места, в которых не надо повышать резкость
7. склеиваю слои
8. заменяю полученным изображением канал Lightess в исходном файле
9. перевожу изображение в RGB

Источник: http://dolgachov.com/forum/index.php?board=51.0


Читать далее!

Выпуск 11. Опять про обработку файлов

Сегодня мы ещё раз поговорим о форматах файлов, процессе обработки и проблемах, возникающими при обработке.

Письмо:

Почему не приветствуется коррекция RAW-изображения по всем возможностям в программе Digital Photo Professional, например, и конвертация не в промежуточный TIFF, а в окончательный JPEG?

Digital Photo Professional - это программное обеспечение, поставляемое Canon'ом вместе с цифрозеркалками, которое работает согласно неким алгоритмам. Я бы не сказала, что Canon - это та фирма, которая специализируется на разработке программного обеспечения и алгоритмов, проводит исследования в Computer Science и т.д. Да, они выпускают софт, но этот софт, скорее всего, не использует новейшие запатентованные алгоритмы. А значит, и обработка в Digital Photo Professional будет иметь свои огрехи, так называемые
артефакты.

Вот пример фотографий обработанных в Digital Photo Professional: http://dolgachov.com/forum/index.php?topic=21.msg4013#msg4013
Вот что получилось при использовании Adobe Camera RAW, плагина к фотошопу: http://dolgachov.com/forum/index.php?topic=21.msg4085#msg4085

Далее, куда сохранять, в JPEG или в TIFF. Можете, конечно, сохранять и в JPEG. Но если Вы потом захотите этот JPEG потом в фотошопе подредактировать, то опять будут вылазить артефакты. С TIFF этого не происходит или происходит незначительно, потому что он содержит больше информации (об интерполированных цветах, помните?). А обрабатывать после конвертации картинку почти всегда приходится. Например, пошарпить аккуратно или в каналах поблюрить некоторые участки... Или, например, редактирование занимает не 5 минут, а три дня (выкосить, например, сложный логотип). Каждый раз, пересохраняя JPEG, вы теряете огромное количество информации и ухудшаете качество картинки. Достаточно пересохранить три раза, чтобы картинку можно было выбросить в мусорное ведро.



Артефакты

Итак, что же такое артефакты?

Артефакты обычно имеют место в JPEG файлах и умножаются при пересохранении. JPEG - это формат с потерей качества. Цифровая картинка сохраняется в ужатом виде (в сокращённом варианте). Благодаря этому размер файла невелик, но часть информации безвозвратно потеряна. Алгоритмы по ужатию файлов в JPEG эмулируют восприятие картинки человеческим глазом: значительных искажений картинки не видно, особенно на экране монитора в 25%-ном размере, но картинка всё же отличается от первоначального варианта. И отличия эти - артефакты.

Видимость артефактов усиливается с числом пересохранений.

Вот, пример экстремальных артефактов (сохранение в фотошопе с качеством 0):


Источник картинки: http://en.wikipedia.org/wiki/Jpeg

Самые распространённые артифакты - так называемый москитный шум (mosquito noise). Он проявляется пятнами цветового шума, окружающего высококонтрастные границы (например, тёмное здание на фоне голубого неба) и похож на рой комаров.

Ещё один вид артефактов часто встречается в участках картинки с различными мелкими и частыми деталями, например, волосы, мех, трава...

Постаризация - эффект, при котором плавный цветовой градиент заменяется несколькими однотонными регионами.


Источник картинки: http://en.wikipedia.org/wiki/Posterization

Наконец, поскольку JPEG алгоритмы работают на блоках 8Х8 пикселей, иногда на картинках появляется мозаичность.

По мотивам: http://hannemyr.com/photo/defects.html#jpeg (рекомендую посмотреть оригинальные картинки этой статьи и описание других проблем цифровых изображений, по которым можно получить отказы на стоках).



Наиболее часто задаваемые вопросы про RAW формат

Что такое RAW?
RAW можно рассматривать как цифровой аналог негативов плёночных камер. Это непосредственная копия всего, что сенсор регистрирует, без какой-либо трансформации.

Почему рекомендуется использовать RAW, а не JPEG?
Самое важное отличие RAW от JPEG - первый содержит данные не трансформированные, не искажённые, не обработанные, а именно в самом первоначальном виде. Далее, имея специальное програмное обеспечение, в RAW файле можно поправить ошибки снимка: баланс белого, цветовая температура, контраст, насыщенность. Можно "вытащить детали" из теней и засветов. А ещё можно заново обработать тот же самый RAW файл в будущем, когда выпустят новое програмное обеспечение с более продвинутыми алгоритмами.

Куда конвертировать RAW: в JPEG или TIFF?
Рекомендуется конвертировать в 16-тибитный TIFF, нежели в 8-мибитный JPEG. 16-тибитные файлы содержат больше информации и позволяют многократно редактировать файл в фотошопе, например, уровни или кривые без ухудшения качества картинки.

Мне нужно специальное програмное обеспечение?
Да. Список програмного обеспечения был приведен в Выпуске 7 рассылки или этого блога. Альтернативный источник здесь: http://prophotos.ru/articles/5319

Каковы ограничения RAW?
Вы тратите больше времени на подготовку файлов. RAW занимают больше места, чем JPEG и требуют больше оперативной памяти во время обработки. Сильные засветы и ошибки фокуса нельзя исправит даже в RAW.

После конвертации нужно удалять RAW?
А негативы бы вы удалили? Думаю, что нет.



Полезные ссылки

Prophotos.ru содержит много интересной информации, написанной простым языком: про фотовыставки в Москве, про высококлассных фотографов и их фотографии (очень вдохновляюще!), обзоры фототехники, обзоры жанров фотографии, история фотографии и фототехники... Нам, чайникам, несомненно пригодится раздел "Уроки фотографии", который знакомит с техническими аспектами фотографии, приёмами съёмки различных объектов, жанров и сюжетов, а также обработкой цифровых фотографий при помощи программного обеспечения.


Читать далее!

Выпуск 10. Микростоковая борьба со спамом и со спамерами

Сегодня мы поговорим о том, как микростоковые агентства помогают подбирать ключевые слова к фотографиям и как они борются со спамом.

Очень многие фотографы прописывают к своим словам так называемые спамовые слова, потому что считают, что это расширит список запросов, по которым их фотографии всплывут пред очами покупателей. Например, очень популярны слова "люди" (people) и "бизнес" (business).

На самом же деле покупателей жутко раздражают нерелевантные фотографии в результате запроса. А микростоковые агентства, в лучших традиция Западного мира, хотят, чтобы клиенты были счастливы и довольны. И в этой нелегкой задаче они более или менее преуспевают, кто-то больше, кто-то меньше. И хотя инспекторы тщательно проверяют ключевые, у фотографов есть возможность подредактировать ключевые слова к уже принятым фотографиям во многих агентствах. Как же микростоки борются со спамом?

МикростокМетод
iStockPhotoKeyword wiki. У айса самая продвинутая программа анти-спам: они уполномачивают покупателей И фотографов рдактировать ключевые слова к ЛЮБЫМ файлам. Любой обладатель аккаунта на айсе может удалить или добавить слово к картинке. Изменения опять-таки просматриваются инспекторами. Это тоже требует усилий, но инспекторы хотя бы избавлены от прочёсывания уже принятых файлов в поисках спама.
ShutterStockФорум и специальный и-мейл. На форуме шаттера есть специальный форум, где можно сообщать о спаме. Те, кто стесняются это делать публично, могут послать свои "находки" на специальный имейл. Инспектора изучают "кляузы" и "принимают меры". Особо злостным спамерам могут запретить загружать новые картинки.
DreamsTimeФлаговая система. Покупатели могут пометить флажком картинку, которая присутствует в результате запроса, но самому запросу не соответствует. Помеченные картинки затем просматриваются "редакторами качества", которые и "принимают меры".
FotoliaБлокировка ключевых слов. На фотолии редактировать ключевые слова к принятой картинке нельзя. Но можно менять их очередность, поскольку поиск на фотолии зависит от первых семи слов.
BigStockPhotoОни сейчас разрабатывают модель на основе Web 2.0, похожую на айстоковскую
CanStockPhotoПосле каждого редактирования фотографии её автором, инстпекторы проверяют изменения. В настоящий момент также ведётся разработка идеи 15-ти слов: считают, что 15 слов достаточно для описания картинки.
123rfБлокировка ключевых слов, как на фотолии. Разница в том, что поиск не зависит от последовательности ключевых слов.
StockXpertZero tolerance. Ничто иное, как закрытие аккаунта после неоднократных попыток поспамить.
LuckyOliverНе только неустанная проверка ключевых слов при принятии картинки и её редактировании, но и выключение аккаунта при злостном спамерстве.

Как видим, методы разнообразны. Будем наблюдать их развитие с течением времени!


По мотивам http://www.microstockdiaries.com/the-battle-on-microstock-keyword-spam.html



И ещё несколько советов для лучшего производственного и творческого процессов

12 простых правил фотографии

1. Солнечное правило шестнадцати
При съемке в яркий солнечный день, для среднестатистической сцены достаточно выставить экспозицию так, чтобы диафрагма была равна f/16, и скорость затвора равнялась единице, деленной на ISO. То есть, для ISO 100 — диафрагма f/16 и выдержка 1/100 секунды. Отсюда можно «плясать» дальше, выставляя f/22 при съемке на пляже или f/11 в случае, если небо затянуто облаками.

2. Лунное правило 11, 8 и 5.6
Существует много правил для съемки лунной ночью. Вот одно из моих любимых. Для правильной экспозиции полной луны, следует использовать f/11 и выдержку 1/ISO. Для фотографирования половинки луны, просто откройте диафрагму до f/8 при той же скорости затвора, а для четвертинки луны — используйте f/5.6.

3. Как избежать «шевелёнки»
Самая медленная скорость затвора, при которой вы можете спокойно снимать с рук, это единица, деленная на фокусное расстояние объектива. При меньшей скорости запроса,
дрожание камеры приведет к значительной потери резкости. Так что, если вы используете 50mm объектив, ставьте выдержку на 1/60 секунды или быстрее. Если недостаточно света, используйте вспышку, штатив или хотя бы прижмите камеру к неподвижному объекту.

4. Анатомическая серая карта
Измерение экспозиции по 18% нейтральной серой карте — хороший способ измерить экспозицию для средних тонов. Забыли серую карту? Ничего страшного. Просто замеряйте экспозицию по открытой ладони, увеличьте
на одну ступень и снимайте.

5. Правила для глубины резкости
Когда фокусируетесь на объемном объекте, постарайтесь сделать так, чтобы точка фокусировки на одну треть «уходила вглубь» объекта, чтобы «увеличить глубину резкости». Это происходит из-за того, что зона резкости за точкой фокусировки примерно в два раза больше, чем перед ней. Это работает для всех диафрагм и фокусных расстояний, но чем больше закрыта диафрагма, и меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резко изображаемого пространства, которую вы получаете.

6. Правило наибольшего отпечатка
Чтобы подсчитать, в сантиметрах, наибольший размер качественного отпечатка, который вы можете получить с помощью своей цифровой камеры, просто разделите ширину и высоту изображения в пикселах на 70. Если же вы хотите получить лучшее качество, то делите на 100, но размер отпечатка будет конечно же меньше.

7. Правила установки выдержки
Классический совет: «Замеряйте экспозицию по светам, а тени как получатся, так и получатся.» Это работает со слайдовой пленкой и с цифрой, но с негативной пленкой, особенно с цветной — нет. Для негативной пленки лучше допустить передержку в один стоп.

8. Краткое правило для заполняющей вспышки
При использовании автоматической вспышки, которая не позволяет задавать режимы заполнения, установите на вспышке значение ISO в два раза больше того, что на фотоаппарате. Затем, как обычно, замерьте экспозицию, установите значение диафрагмы на фотоаппарате, и такое же — на вспышке. В результате, вы получите заполняющую вспышку с уровнем заполнения 2:1, то есть, тени будут на один стоп темнее главного объекта.

9. Пределы вспышки
Хотите знать, как далеко вы можете отодвинуть вспышку, если перейдете на более высокое ISO? Используйте правило «удваивая дистанцию, учетверяйте чувствительность». К примеру, ваша вспышка хорошо работает на расстоянии 5 метров при ISO 100, точно так же хорошо она будет работать на расстоянии 10 метров при ISO 400 — расстояние увеличилось вдвое, а чувствительность пришлось поднять в 4 раза.

10. Правило «помножения» мегапикселей
Чтобы удвоить разрешение вашей цифровой камеры, необходимо умножить на 4 количество мегапикселей. Почему? Потому что количество пикселей по вертикали и по горизонтали должно быть удвоено, чтобы удвоить плотность пикселей по всей площади сенсора.

11. Правило «заморозки» действия
Чтобы остановить в кадре движение, перпендикулярное оси объектива, потребуется скорость затвора большая на 2 стопа, чем та, что нужна для «заморозки» объекта, двигающегося прямо на вас. Если же движение происходит под углом 45 градусов к оси объектива, то вы можете использовать скорость затвора на один стоп меньше. Вот простой пример. Допустим, для «заморозки» человека, двигающегося прямо на вас, требуется скорость затвора 1/125, то вам понадобится выставить 1/500, если он будет двигаться в плоскости кадра, или 1/250 в случае, когда движение происходит под углом 45 градусов.

12. Закатное правило
Чтобы получить правильную экспозицию при съемке заката, производите замер по области над солнцем, но не включающим его. Если вы хотите, чтобы сцена выглядела, как снятая на час раньше, то увеличьте экспозицию на 1 стоп или поставьте корректировку экспозиции на минус один.

Источник: Блог
Большого 40вт Светляка


Читать далее!
© Natalia Macheda/Наталия Македа, 2008-2013
Все материалы блога защищены авторским правом. Любая перепечатка или использование материалов этого блога в коммерческих целях возможна лишь с письменного согласия автора. При некоммерческом использовании допускается лишь частичное копирование текста какой-либо статьи блога с обязательной ссылкой на полную статью. Полное копирование какой-либо статьи блога ЗАПРЕЩАЕТСЯ даже при наличии ссылки на блог.