суббота, 28 июня 2008 г.

25 советов для фотографов. Часть 3: советы 21-25 (Выпуск 27)

Скачать всю статью в PDF формате

21. Попробуйте снимать в инфракрасном свете

Светящиеся белые листья, почерневшее небо, бледные лица с тёмными бездонными глазами - всё это похоже на шаманство, когда мы говорим о фотографии. Но именно этим свойстом и обладает инфракрасное фото - запечатлевать электромагнитные волны, невидимые невооружённым глазом.

Традиционно, специальные инфракрасные плёнки использовались для создания инфракрасных фото. Но современные матрицы CCD и CMOS цифровых камер чувствительны к инфракрасным волнам и могут зафиксировать их. Однако совремнные камеры оснащены фильрами против инфракрасных волн. Для того, чтобы обойти их, можно воспользоваться внешними фильтрами, которые исключают все волны, кроме инфракрасных. Например: Hoya R72, Wratten 87, Tiffen 87. Эти фильтры блокируют значительную часть светового спектра, от4 до 6 стопов. Поэтому необходимо использовать штатив даже при высоких значениях ISO.

Наилучшее время для инфракрасной съёмки: непосредственно до восхода или сразу после захода солнца. В это время присутсвует очень много инфракрасных волн. Стараемся, чтобы в кадр попало побольше растений: хлорофилл очень хорошо отражает ИК-лучи.

22. Время B

Большинство фотокамер позволяет установить максимальное значение выдержки 30 секунд. Но если мы хотим сфотографировать рисование светом или траекторию звёзд, то этого времени будет недостаточно. И тут на помощь нам придёт редим B (Bulb), который позволяет оставлять открытым спуск затвора в течение очень длительного периода времени. Но всё равно не бесконечно. Максимальное время экспозиции зависит от марки, но как правило это 30 минут - час.

Для активизации времени B надо переключиться в ручной режим и прокрутить выдуржку до тех пор пока не появится слово Bulb или буковка B.

Во время длинных выдержек увеличивается и шум на фото за счёт нагревания матрицы. Можно, конечно, включить внутрикамерное шумоподавление (если камера поддерживает Bulb, то она поддерживает и шумоподавление, не бепокойтесь). Однако имейте в виду, что шумодав работает столько же, сколько была выставлена выдержка. То есть, если вы снимали час звёздное небо, то ещё час потом надо будет ждать, пока отработает внутрикамерный шумодав.

Оснащение для сверхдлинных выдержек

  • Штатив с очень устойчивой головкой. Всегда используйте то количество звеньев ножек, которое на самом деле необходимо. Категорически не рекомендуется поднимать центральную штангу: она не более стабильна, чем монопод. Зачем вам лишние колебания?
  • Балласт. Подвесте балласт (например, сумку с камнями) на крюк штатива, чтобы сделать его более устойчивым на время экспозиции.
  • Дистанционное управление для спуска. Экспозиция B длится до тех пор, пока вы держите кнопку затвора. Как только вы её отпускаете, съёмка заканчивается. Провернуть подобное без дистанционного управления невозможно, поскольку неизбежно возникает шевелёнка.
  • Светосильный объектив. Хоть это и не существенно, но светосильный объектив позволяет уменьшить выдержку вдвое, например, если мы используем f/2, а не f/2.8.

Техники съёмки

Приготовьтесь к сюрпризам: со сверхдлинными выдержками вы сможете запечатлеть то, что никогда не видели.

  • Траектория движения звёзд.

    Сфокусируем камеру на полярной звезде. Экспозиции около двух часов помогут запечатлеть звёздные дуги. Диафрагма должна быть раскрыта по максимуму, а ISO должны быть минимальным. Опасайтесь конденсации на передней линзе объектива. Будьте внимательны также к движением объектов (например, деревьев) на первом плане, когда ветрено.

  • Световые следы.

    Если источник света статичен, попробуйте подвигать камерой вы, для того, чтобы получить особенные эффекты. Проверяйте гистограмму, чтобы убедиться, что цвета не пережглись. В зависимости от мощности источника излучения, порой бывает достаточной одно-секундной выдержки, чтобы запечатлеть интересный эффект и не добавить шума на снимок.

  • Ночные сюжеты.

    Гологеновые лампы мощностью от 500 ватт - экономичный вариант для ночного аутдора. Силуэты в их контровом свете приобретают мистический и даже зловещий оттенок. Можете попробовать также снять падающие снежинки, опять-таки в контровом свете.

  • Рисование светом.

    Для этого нам понадобится очень тёмная ночь и фонарик, которым нужно обрисовать снимаемый объект: статуя, дерево, дерево... На угадывание правильной экспозиции, возможно, потребуются несколько попыток. Главное - не отступать!

23. Инвестируйте в хорошую вспышку

Во времена плёночных камер "умные" вспышки TTL стали подарком небес. Их способность автоматически балансироваться с естественным светом позволила целиком и полностью сконцентрироваться на процессе съёмки. Вспышки TTL всё также актуальны и сегодня. Более того, возможность контролировать экспозицию, "не отходя от кассы", - дополнительный бонус.

Даже если встроенная в камеру вспышка функционирует нормально, её мощности недостаточно, особенно, если объект находится на расстоянии более трёх метров или необходимо закрыть диафрагму. Поэтому при покупке внешней вспышки ее мощность будет одним из главных критериев выбора. Мощность вспышки характеризуется ведущим числом - чем оно больше, тем мощнее вспышка. Обычно мощные вспышки начинаются при ведущем числе в диапазоне от 30 до 50. Более новые модели вспышек поддерживают беспроводную синхронизацию, быструю синхронизацию и множество всяких гаджетов. Обратите внимание на то, чтобы вспышку можно было наклонять и поворачивать. Это позволит использовать потолок или стену, как отражатель при съёмке в помещении. В результате свет будет более мягким.

24. Креативная вспышка

При съёмке на улице (outdoors) вспышка используется для разрешения многих проблем. Но уникального рецепта для большинства из них нету. Поэтому при использовании вспышки, как нигде, необходимо применять свою креативность и подчеркнуть имеющийся в наличии естественный свет. Если, например, мы будем использовать белый лист картона в качестве рефлекторов, а пластиковые коробочки - в качестве софтбоксов на вспышку, то наши возможности возрастут, поскольку мы получим более мягкий, рассеянный свет.

Используем длинную выдержку при дневном свете (в данном случае 1/20) и вспышку TTL с компенсацие1 -1,3EV. В результате получаем смесь движения и резкости.

Имитируем дневной свет: слева рассеянный свет и менее интенсивный заполняющий свет -справа.

Иногда вспышка помогает спасти ситуацию, когда без неё бы было невозможно снять хоть что-то. В данном случае небо было черным и ветер шевелил цветы. Со вспышкой мы получили сочную фотографию.

Вспышка придаёт блеск глазам, что не даёт им выглядеть безжизненными на снимке. Особенно в данном случае, когда вся голова птицы чёрная.

Повесим мини-софтбокс на нашу внешнюю вспышку и получим эффект студийного света на улице.

При использовании прямой вспышки, оперение начинает переливаться. Только нужно поставить компенсацию -1,7 или даже -2,3.

25. Не торопитесь

Если вы ожидаете от супер-камеры шедевральных снимков, то это тоже самое, что и ожидать от супер-компьютера шедевральных романов. Вы - фотограф. И если вы хотите, чтобы процесс обработки фото был приятным и расслабляющим, то вы должны вложить всю вашу креативность, все ваши знания и умения в момент съёмки. Ищем ракурс при котором освещение, цвет и контраст будут наилучшими. Если необходимо: создадим тень или, наоборот, осветим, переставим объект, приукрасим его... Медленно и аккуратно полируя композицию, мы можем получит на самом деле шедевр.

Читайте также

Советы 1-10
Советы 11-20

Оригинал статьи на итальянском языке опубликован в журнале Digital Camera Magazine №48 (февраль, 2007). Иллюстрирующие фотографии взяты из оригинальной статьи.


Читать далее!

четверг, 26 июня 2008 г.

Объективы. Часть 3: Широкоугольные объективы (Выпуск 27)

Скачать всю статью в PDF формате

Начиная с этой статьи, мы рассмотрим основные типы объективов, их специфические характеристики и способы использования. Более того, мы покажем несколько нестандартных идей для съёмки.

Ультра-широкоугольники

Объективы с ультра-широким углом идеальны для панорамных, захватывающих дух снимков, монументальной архитектуры и вообще больших объектов, находящихся в экстремальной близости к нам.

Благодаря своему ультра-широкому углу, эти объективы позволяют втиснуть в кадр больше сюжета. Особенно это актуально в случае с обширным объектом, как, например, архитектура. Они также незаменимы при работе в тесном пространстве, например, при съёмке интерьеров. Для близко находящихся объектов снимок получается с явной выраженной дисторсией (искажение перспективы) к углам картинки. В тоже время удалённые объекты выглядят неестественно маленькими и даже могут "потеряться" в кадре.

Кроме того, ультра-широкоугольниками можно получить картинку с чрезвычайно большой ГРИП, даже не зажимая диафрагму. И они лишены проблем (шевелёнка) при съёмке "с рук". Зато проблемным может быть ручной фокус, поэтому рекомендуется использовать автофокус, блокировку фокуса и перекомпоновку кадра.

Будьте внимательны при съёмке панорам, где много-много неба: камера может ошибиться и недоэкспонировать кадр.

Среди ультра-широкоугольных объективов присутствуют, как фиксы (например, 14, 16, 18 и 20 мм от Никона), так и зумы (например, 10-20 мм от Сигмы или 17-40 мм от Кэнона).

Использование ульра-широкоугольных объективов


Стандартное использование:
панорамные объекты


Нестандартное использование:
карикатуры и шаржи -
результат дисторсии

Рыбий глаз (фиш-ай)

Существует два типа объективов "рыбий глаз": круговые и полнокадровые. У первых угол составляет 180°, а результирующая картинка получается как бы сферическая и остальное пространство кадра - чёрное. Полнокадровые же фиш-ай стараются заполнить этой сферической картинкой весь кадр, но и угол зрения у них меньше. Типичное фокусное расстояние кругового фиш-ай около 8 мм, а у полнокадрового - 15-16 мм.

Существуют конверторы типа фиш-ай, как, например, Raynox, которые подходят для многих компактных камер. Рекомендуется избегать дешёвых конверторов для цифровых зеркалок, поскольку качество конечной картинки может быть плохим.

Фиш-ай идеально подходит для фотографирования архитектуры, пейзажей и интерьеров. Особенно любопытны круговые панорамы неба, а также гротескные портреты или крупноплановые портреты спортсменов в движении, например, скейтбордистов или лыжников.

Фото слева была сделана объективом с фокусным расстоянием 15 мм и камерой Canon EOS 30D, которая была помещена непосредственно на землю.

Широкоугольники

Широкоугольные объективы легки на вес и поэтому идеальны для путешествий, особенно, если вы хотите фотографировать пейзажи. Благодаря своему широкому углу, эти объективы - отличный выбор для съёмок пейзажей и архитектуры, интерьеров и групповых портретов. Снимки, сделанные широкоугольником имеют большую глубину резкости. Однако, именно поэтому фотографии могут казаться перегруженными деталями. Кроме того, резкость может падать к углам кадра.

Для фотографирования пейзажей, когда необходима закрытая диафрагма и минимальное ISO, рекомендуется использовать штатив, по уровням которого следим, чтобы горизонт был ровным.

Широкоугольные фиксы позволяют фокусироваться даже на небольших расстояниях, что делает их весьма гибкими в использовании.

Стандартное использование широкоугольников: пейзажи

Нестандартное использование

  • Природа: обычно для живой природы используют телеобъектив. Но широкоугольник позволяет показать объект съёмки в своей естественной среде.
  • Спорт: широкоугольник придаёт снимку театральность. Используем это свойство для создания динамичных спортивных сцен. Приблизимся к объекту как можно ближе и как можно плотнее кадрируем снимок.
  • Крупный план: многие широкоугольные фиксы, да и некоторые зумы тоже, могут фокусироваться на очень малых расстояниях. Используем их для съёмки листьев, цветов и природных фонов.
  • Портреты: Широкоугольники позволяют снимать портреты с очень близкого расстояния, придавая снимку интимность. Они также превосходны для фото с нестандартным ракурсом.

Советы по использованию широкоугольников

  • В большинстве видоискателей сцена не видна на 100%. Внимательно просматривайте снимок на LCD, чтобы убедиться, что отсутствуют какие-нибудь нежелательные детали у границ кадра.
  • Из-за своего ширококго угла эти объективы подвержены бликованию. Используйте бленду или просто приставьте руку козырьком к краю объектива, чтобы не допустить попадания излишнего света. Проверьте на LCD, что засветка отсутствует.
  • Если держать камеру на уровне живота, то никто и не заметит, что вы снимаете: получится компромат сюрприз! Установим фокус на бесконечность и экспозицию вручную (выдержка от 1/125 и быстрее).

Читайте также

Часть 1: Основные элементы объектива. Фокусное расстояние. Кроп-фактор
Часть 2: Диафрагма и ГРИП
Часть 4: Телеобъективы
Часть 5: Макро и стандартные дискретники
Часть 6: Использование
Часть 7: Типичные проблемы объективов
Часть 8: FAQ по объективам и уход за ними

Оригинал статьи на итальянском языке опубликован в журнале Digital Camera Magazine №48 (март, 2007). Иллюстрирующие фотографии взяты из оригинальной статьи.


Читать далее!

воскресенье, 22 июня 2008 г.

Путешествия (Выпуск 27)

Советы от Canon для лучших фото, сделанных во время путешествий в отпускной период

Скачать PDF версию статьи

Расслабляющий отпуск или путешествие, полное эмоций. Новый опыт новых мест, которые являются источником вдохновения. Конечно же возникает непреодолимое желание сфотографировать всё это. Но как это сделать наилучшим образом? На что обратить внимание? Чем удивить зрителя фотографии? Вы получите максимум от вашего отпуска, от вашей камеры и ваших фотографий, если примите во внимание наши советы.

1. Смотрите на мир с другой точки зрения

Живописная дорога, дети на пляже или величественная церковь... Если мы видим что-то красивое, волнующее нас или просто отличное от нашей привычной картины миры, возникает непредоломие желание достать камеру и фотографировать-фотографировать-фотографировать. Это естественно. Но для начала попробуйте другой ракурс, отличный от первого пришедшего в голову. И таким образом вы измените перспективу фотографии, создадите ощущение динамизма. Наклонитесь, лягте на спину, присядьте. Фронтальный ракурс всегда успеется.

2. Выключите вспышку

Существует бесконечное множество разнообразных типов света: свет солнца, свечи, лампочка, неон, - любой свет создаёт особенную атмосферу, вдыхая по-своему жизнь в цвета, оттенки и эмоции. Вспышка уничтожает значительную часть этого эффекта, если используется неправильно и не к месту. Чтобы этого не произошло, выключите вспышку - и ваши фотографии навсегда сохранят память о вашем путешествии именно в том виде, как оно было.

Для ночной съёмки многие камеры предлагают специальную программу. Если вы хотите снимать в ручном режиме в условиях недостаточной освещённости, то необходимо зафиксировать камеру, либо поставив её на какую-то поверхность, либо воспользовавшись штативом. А затем воспользоваться съёмкой по таймеру или дистанционным пультом. Также можно увеличить ISO. Главное - вспомнить о том, что ISO нужно уменьшить, когда света опять будет достаточно.

N.B. В отпускных путешествиях не очень удобно таскать за собой штатив. Приходится обходиться кустарными средствами фиксации камеры. Рекомендую к прочтению статью How to reduce camera shake (Как уменьшить шевелёнку). В принципе, и без знания английского языка можно обойтись: иллюстрирующие картинки говорят сами за себя.

3. Съёмка динамики

Если объект съёмки двигается, то лучше воспользоваться серийной съёмкой. Цифровая камера позволяет с чистой совестью удалять непонравившиеся кадры и продолжать снимать дальше. В статье 25 советов для фотографов совет #17 посвящён именно серийной съёмке более детально. Серийная съёмка обсуждается также на форуме в ветке Часто ли вы снимаете для стоков в режиме серийной съемки?

4. Внимание к деталям

Суть снимаемого сюжета чаще всего содержится в деталях. Сияющая тарелка, цветок или губы вашего любимого (вашей любимой)... Научитесь уделять внимание этим мелочам и вы заметите - как ваши фотографии будут выгодно отличаться от снапшотов. Они станут шедеврами, хранящими эмоции и позволяющими пережить вновь насыщенные моменты отпускного периода.

Воспользуйтесь макро-режимом или макро-объективом, а также зумом, чтобы запечатлеть детали вашего отпуска. Снимайте то, что приводит вас в восторг.

Обращайте внимание на датчики фокусировки в видоискателе, чтобы получить максимально резкую фотографию или максимально резкие отдельные детали снимаемого объекта.

5. Съёмка против света

Используйте контровый свет для создания особых конрастов. Например, чарующи фотографии сделанные в момент выезда из туннеля или выхода из вестибюля вокзала. Прекрасные стоковые силуэты получаются в контровом свете закатного солнца.

Правильная экспозиция очень важна в случае контрового света. Вам кажется, что объект съёмки слишком темный или слишком светлый? Тогда переэкспонируйте или недоэкспонируйте соответственно. Интенсивность силуэта получается, благодаря темноте. Но, возможно, вы предпочитаете снять портрет на фоне заката. И вот здесь вам понадобится вспышка.

6. Правило третей

Часто люди кадрируют снимок с упором на центр. Но как уже обсуждалось в статье о композиции, человеческий глаз не очень хорошо воспринимает такое кадрирование. Воспользуйтесь классическим правилом художников: позиционируйте объект съёмки на пересечении третей. Результат будет обладать большей зрелищностью.

7. Экспериментируйте с выдержкой

Скорость затвора определяет, в течение какого времени свет будет попадать на плёнку или матрицу. Особенно интересно экспериментировать с выдержкой при съёмки движущихся объектов (используйте программу Tv). Конечно, резкость она всегда важна, но в результате намеренного размазывания иногда получаются необыкновенные снимки (см. совет 7).

Например, вы снимаете велосипедиста. Если вы хотите избежать размазывания, используйте быструю скорость затвора (короткую выдержку): от 1/250 и меньше. И велосипедист и фон останутся в фокусе. При наличии стабилизатора выдержку можно увеличить на 1-2 стопа.

При выдержке 1/30 и больше можно снимать "с проводкой", то есть перемещать камеру параллельно движению велосипедиста, например, из движущегося автомобиля. При этом велосипедист будет в фокусе, а фон получится размытым. В результате у зрителю этой фотографии передасться ощущение динамики и глубины снимка. Возможно, не сразу вам удасться получить хороший снимок с проводкой. Но единственное, что здесь можно посоветовать - тренироваться.

8. Экспериментируйте с глубиной резкости

Регулируя диафрагму, можно влиять на глубину резко изображаемого пространства снимка (ГРИП).

В режиме Av: чем меньше диафрагма, тем больше ГРИП и наоборот.

9. Экспериметируйте с экспозамером

Решите, какую часть объекта вы бы хотели видеть хорошо освещённой на конечном снимке. Точечный экспозамер поможет вам установить экспозицию точнее для этой части, особенно если сюжет чрезвычайно контрастен. Несколько простых правил недоэкспонирования, переэкспонирования и съёмки высококонтрастных сюжетов описаны и иллюстрированы в советах 1, 4 и 5

Читайте также

Советы от Canon для лучших фото людей и их портретов
Советы от Canon для лучших фото пейзажей и архитектуры


Читать далее!

пятница, 13 июня 2008 г.

How to Make Money from Your Digital Images (Выпуск 27)

Микростоковая индустрия относительно молода. Первый микросток, iStockPhoto, появился в 2000 году. С тех пор появился огромный рынок потребителей микростоковой фотографии, да и предложение фотографий и иллюстраций каждый день растёт, в том числе и за счёт новых микростокеров, вливающихся в ряды контрибьютеров каждый день. Перед этими новичками микростокового бизнеса, даже если они и являются профессионалами фотографии и иллюстрации, каждый день встаёт масса не тривиальных на первый взгляд вопросов: что посылать, как посылать, как обрабатывать, зачем делать так...

Ответы на эти вопросы, конечно, можно найти в интернете, но в весьма разрозненном и несистематизированном виде. Можно, как вариант, набивать шишки на практике. Но для выработки какой-то полной картины о микростоках потребуется время, немного нервов и скорее всего мешок денег. Даже я время от времени получаю письма, не собираюсь ли я устроить какие-нибудь курсы по микростокам. Не то, чтобы люди ждут каких-то сверхсекретных знаний. Они ждут системы и логики. И наконец-то появилась возможность привести в порядок хаос!

Впервые в продаже руководство по микростокам!

HOW TO MAKE MONEY FROM YOUR DIGITAL IMAGES! By Douglas Freer
Дуглас не является ни профессиональным фотографом, ни супер-успешным стокером. Однако, книга у него вышла на удивление душевная. Наверное, людям, уже продающим свои фотографии на стоках, эта книга будет не очень интересна и полезна. Но для новичков - это почти полное руководство, содержащее очень много интересной информации: от истории микростоков, объяснения микростоковых моделей продаж (подписка, кредиты), до введения в фотомастерство, т.е. композиция и техника съёмки. Книга затрагивает также техническое и програмное оснащение микростокера, даются рекомендации создания домашней студии с наименьшими затратами.

Касательно софта, объясняются преимущества RAW, рассматриваются основы редактирования фотографии для микростоков. В частности, объяснятся один из способов изоляции предметки. Конечно, не упущены из внимания и требования микростоков к качеству и сюжету фотографий, к наличию релизов. В завершение, предоставлено краткое введение в макростоки и предполагаемое будущее стокового рынка в целом.

Что понравилось:

  1. Очень простой язык книги.
  2. Качественное оформление цветными микростоковыми иллюстрациями.
  3. Системность подачи. Каждая новая глава вводится органично.
  4. Нет ничего лишнего: вся информация, необходимая новичкам, присутствует в полном объёме. Автор не зарывается в скучные детали.
  5. Книга не зацикливается на каком-то одном агентстве. Знания, почерпнутые из неё, могут быть успешно применены для сотрудничества с любым фотобанком.
Что не понравилось:
  1. Обложка. Ну не нравится мне это восторженный олух. (Он мне просто Зидана напоминает).
Общая оценка: однозначно читать новичкам. Единственное, что может стать препятствием - английский язык. Возможно, в этом блоге я опубликую в переводе на русский некоторые главы.

Кликая по картинке в данной статье, вы попадёте на книжный магазин, который доставляет товары во все точки мира.


Читать далее!

четверг, 12 июня 2008 г.

25 советов для фотографов. Часть 2: советы 11-20 (Выпуск 26)

Скачать всю статью в PDF формате

11. Макро: вне естественных размеров

Макро-фотографии привлекают внимание и очаровывают. Что же нужно для макро съёмки? Во-первых, понадобится макро-объектив, который поможеть запечатлеть объект в масштабах 1:1. Либо же можно использовать макро-кольца или удлиняющие кольца, они дешевле макро-объективов, но и качество картинки на выходе будет после них похуже.

Большинство нормальных объективов спроектировано таким образом, что расстояние между диафрагмой и объектом больше расстояния между диафрагмой и матрицей. Эта формула инвертируется, когда мы мы хотим увеличить объект. Поэтому обычный объектив может быть перевернут для съёмки макро! Для этого существуют специальные кольца-инвертировщики.

ГРИП при макросъёмке (макрообъективами или перевёрнутыми объективами) минимальна. Поэтому, зажимаем диафрагму до f/22 или даже f/35, чтобы получить как можно больше детализированный снимок. Однако, при зажатой диафрагме возникает риск дифракции и, следовательно, не резкой картинки на выходе. Поэтому всегда используем ручную фокусировку и используем кратчайшие макрокольца, если они ним необходимы.

12. Нестандандартные ракурсы

Съёмкой на уровне глаз никого не удивишь. Предлагаю экспериментировать! Попробуйте снять пейзаж - присев, кроны лесных деревьев - лёжа на спине, высоконаходящийся обект - подняв камеру на моноподе.

Нестандартный ракурс на вытянутых руках позволяет сэкономить 50см в высоту. Этот приём даётся легче, когда вы снимаете компактной камерой с поворачивающимся дисплеем.

Съёмка в позиции приседа позволяет захватить крупнее ближний план. Посмотрите, как разительно отдичаются два снимка (справа) одного и того же здания. Нижний снимок был снят обыденно, из привычного ракурса, стоя на ногах. Верхний же был снят в приседе. Заметьте, как на карточке появился объём и перспектива.

Да и вообще в приседе лучше снимать все низкорасположенные объекты или детей.

А если вы попробуете лечь на спину и снять объект снизу, то сумеете показать зрителю нестандартную свежую перспективу. Этот трюк используется для съёмки деревьев и архитектуры, а иногда и портретов. Он позволяет избежать проблемы перегруженного фона, поскольку в качестве фона будет небо: голубое, с облаками, закатное или даже пасмурное, грозовое. Снимок слева, кроны деревьев на фоне сумеречного неба, - пример съёмки снизу, лёжа на спине.

Наконец, для очень высоких объектов можно использовать монопод, как продолжение руки, поднимая камеру как можно выше и дальше. Конечно, при этом придётся угадывать компоновку кадра. И будет необходимо дистанционное управление съёмкой. Зато результат будет на самом деле уникальным и необычным.

13. Предпросмотр ГРИПа

Почти всегда после первого использования функции "предварительный просмотр глубины резкости" многие восклицают: "Темно! Ничего не вижу!". При использовании этой функции при, например, f/16 день превращается в ночь. Успокойтесь, досчитайте до десяти, а ещё лучше до двадцати. Вы заметите, что стали видными детали, которые терялись, например, бледный сук, как будто растущий из уха вашей модели; растительность на переднем плане, казавшаяся артистическим блюром при открытой диафрагме, выглядит кожным нарывом зелёного цвета! Зона в фокусе должна быть проанализирована при предварительном просмотре глубины резкости.

14. Чувствительность

Благодаря цифровым технологиям, нам не нужно таскать с собой 2-3 камеры, заряженные плёнкой с различной чувствительностью: цифровые камеры позволяют нам изменять ISO, чувствительность матрицы к свету, по нашему усмотрению. Однако важно помнить, что для уменьшения шума на результирующем снимке, экспозиция должна быть правильной в момент съёмки. Представьте себе, что вы снимаете при ISO 100, недоэкспонировав на 1-1,5 стопа. Конечно, экспозицию можно вытянуть на этапе проявки RAW файла, но при этом в тёмных участках повылазят те шумы, которых не было бы, снимай вы изначально при ISO 400. Шум всё равно не очень виден на участках светлых и средних тонов. Поэтому, если объект и его окрестности именно таких тонов, то мы спокойно можем поднять чувствительность ради того, что бы зажать побольше диафрагму или поставить выдержку поменьше.

15. Баланс белого

В некоторых ситуациях трудно получить на фото адекватное отображение цветов ввиду неравномерного света. Например, в лесу при свете, пробивающемся сквозь листья, или на выставке при смешанном свете ламп дневного света и ламп накаливания... В этом случае необходимо создать персональный профиль баланса белого вместо того, что нам автоматически предлагает камера. Это не значит, что камера предлагает что-то некачественное. Это просто напросто означает, что автоматическая установка баланса белого камерой сработает правильно лишь в некоторых ситуациях с равномерным светом.

Ниже я предлагаю вам простое пошаговое руководство по настройке баланса белого.

  1. Устанавливаем точку отсчёта: возле нашего объекта съёмки поместим специальную 18%-ную серую карту (отражает 18% света) либо белый лист бумаги (идеально белой бумаги не существует. Любой белый - это лишь оттенок серого). Свет должен падать одинаково, как на объект съёмки, так и на лист.
  2. Снимаем этот лист так, чтобы он занимал весь кадр.
  3. Идём в настройки баланса белого в фотоаппарате. Выбираем баланс белого "Custom" и выбираем снимок листа в качестве образца.

Как только свет поменяется или вы переместитесь в другое место, необходимо переустановить баланс белого.

16. Время под контролем

В некоторых случаях, когда мы имеем дело с движущимся объектом, нам не подвластным, необходимо давать приоритет выдержке, нежели диафрагме. Ведь различие между диафрагмой, скажем f/2.8 и f/4 не так заметно, как различие между выдержкой 1/60 и 1/30: если при первой выдержке мы ещё имеем шанс получить резкую картинку, то при второй многие объекты снимаются не иначе, как с шевелёнкой. Как мы уже обсуждали выше, шевелёнка иногда придаёт необходимый художественный эффект фотографии. И в этом пункте мы поговорим о том, как креативно контролировать этот художественный эффект.

В условиях недостаточного света, когда необходимо подчеркнуть передний план и сделать его выразительнее по сравнению с фоном, наш выбор выдержки весьма ограничен. Прежде всего нам понадобится штатив. Установив выдержку на 2 секунды и ISO на 100, мы смогли закрыть диафрагму до f/16. В результате: фон имеет достаточную детализацию, а передний план - динамичность за счёт длительной съёмки движущихся волн. Штатив нам помог не допустить смазывания фона.

При недостаточном свете зари даже дыхание тетерева могло добавить некрасивой и нежелательной шевелёнки снимку. Мы дождались момента, когда выдержки 1/15 было достаточно, чтоб запечатлеть этот кадр (справа). Штатив, конечно же, был необходим.

Обойтись без штатива можно лишь при изобилии солнечного света. Более того, надёжную резкость дают широкоугольные объективы, с которыми мы можем спокойно снимать вплоть до 1/60. Вспоминаем общее правило шевелёнки: Самая медленная скорость затвора, при которой вы можете спокойно снимать с рук, это единица, деленная на фокусное расстояние объектива. При меньшей скорости запроса, дрожание камеры приведет к значительной потери резкости. Так что, если вы используете 50mm объектив, ставьте выдержку на 1/60 секунды или быстрее. Источник: Big 40wt Svetlyak's Photography Blog

Если мы хотим лишь намекнуть на движение объекта, то выбираем выдержку, при которой шевелёнка даёт о себе знать: выдержка чуть больше 1/фокальное_расстояние. Например, для данного снимка (слева), чтобы запечатлеть лёгкую размытость от движения лопастей ветряной мельницы, мы установили выдержку в 1/6.

Такой загадочный лес (справа) получился намеренным лёгким шевелением камеры при выдержке 1/13.

Мы можем сэкономить на 1,5-2 стопах скорости, если воспользуемся объективом со стабилизатором. Особенно это важно, если штатива под рукой нету или объект съёмки движется, как, например, эта утка (снимок слева) на фоне зелёной поверхности озера.

Если объектива со стабилизатором нету, то время съёмки должно быть чрезвычайно быстрым. Этот снимок (справа) был сделан при выдержке 1/1250.

17. Снимаем быстродействие

В эпоху цифровых фотоаппаратов, однако, не стоит терять бдительность. Недостаточно просто включить непрерывную съёмку и ультразвуковую фокусировку, чтобы запечатлеть кульминацию какого-то действия. Во-первых, потому что потом на придётся просматривать несколько гигабайт файлов в поисках нужного, с правильным фокусом и ракурсом. Во-вторых, в решающий момент камера просто окажется занятой записыванием информации из буфера на карточку. Поэтому, прежде всего мы должны использвать быстрые карты памяти. Но самое важное: мы должны предугадывать следующее действие или движение объекта, внимательно наблюдая за ним и выбирая нужный момент для нажатия кнопки. Для того, чтобы облегчить нашу задачу, убедимся предварительно, что автофокус находится в режиме постоянного слежения (то есть блокируется на объект и следует за ним), сфокусируемся на нужной части объекта (например, на головке птички) и присупим к фотоохоте. К сожалению, для быстрой съёмки нужно открывать диафрагму. За счёт этого уменьшается ГРИП. Поэтому вероятность попадания быстро перемещающегося объекта в зону резкости снижается.

18. Множественная экспозиция

Справка: Многократная экспозиция - специальный приём в фотографии, который заключается в том, что один и тот же кадр экспонируется ("фотографируется") несколько раз. При этом часть кадра может быть намеренно затемнена на части экспозиций. Методом многократной экспозиции можно получить, например, фотографию многолюдной улицы, на которой не будет ни одного человека. Для этого нужно установить фотоаппарат ( например "Смена 8М") на штатив. Перевести его в режим многократной экспозиции (в "Смене" для этого просто не нужно перематывать пленку на новый кадр). По экспонометру подобрать необходимое соотношение диафрагма-выдержка. После этого это соотношение изменить таким образом, чтобы света за одну экспозицию попадало только, к примеру, 1/10 от необходимого. После этого сделать 10 экспозиций на один и тот же кадр пленки с интервалом несколько секунд (с тем, чтобы люди и автомобили успели изменить свое местоположение в пространстве). После проявления пленки вы должны получить кадр, на котором будут видны только неподвижные объекты.

До недавнего времени съёмка с двойной или множественной экспозицией было прерогативой плёночных фотокамер. Но сегодня, эта опция включена во многие цифровые камеры. Например, Nikon D200 позволяет снимать вплоть до 10-ти снимков с множественной экспозицией: интервал между съёмкой каждого кадра составляет 30 секунд и камера автоматически корректирует множественную экспозицию. Этот метод, конечно, не даёт такого уровня контроля, как если бы мы пытались достичь такого эффекта в фотошопе. Да и конечную картинку невозможно разделить на уровни: каждый уровень - для своей экспозиции. Но поэкспериметровать всегда любопытно: результаты всегда интересные и удивляющие!

Креативных возможностей при множественной экспозиции - море. Например, стробоскопический эффект, артистический монтаж, двойная экспозиция луны... Или например, при двойной экспозиции объект снимается один раз в фокусе, а второй раз - слегка вне фокуса.

Совет эксперта: если у камеры нет опции множественной экспозиции, вы можете использовать фотошоп для эмуляции подобных эффектов. Нужно просто накладывать снимок на другой, меняя прозрачность смешивания. Иногда интересный эффект даёт режим смешивания SoftLight.

Как снимать со множественной экспозицией

Это руководство применимо только к камерам Nikon D200 и следующими за ней в той же линейке.

  1. Количество снимков. В меню Shooting ищем Multiple Exposure и правой клавишей кликаем на селекторе. При помощи стрелок вверх и вниз выбираем количество нужных нам экспозиций. Щёлкнув правой клавишей, возвращаемся в главное меню.
  2. Автоприрост (Auto Gain). Выбираем пункт меню Auto Gain и установим его в On. В результате экспозиция каждого нового снимка будет регулироваться автоматически так, что результат будет экспонирован оптимальным образом. Например, если будет комбинироваться два кадра, то экспозиция каждого будет уменьшена в два раза, если три — в три. Выключение Auto Gain в Off приведёт к тому, что никакая компенсация экспозиции не будет применена. В результате снимок будет скорее всего переэкспонирован.
  3. Съёмка. Если мы имеем дело со статичными объектами, то каждый новый кадр должен компоноваться с особой тщательностью, чтобы их совместное наложение друг на друга было качественным. Если же мы снимаем динамичный сюжет, то нужно пересести камеру в режим непрерывной съёмки. При этом необходимо регулировать фокусировку и экспозицию как обычно.

19. Снимаем в RAW

В современных цифровых камерах можно снимать картинку в RAW-формат, который является бинарной последовательностью. Цвет, контраст, яркость и прочее добавляются программным обеспечением, которое "проявляет" эту буинарную последовательность. JPEG, в свою очередь, - фактически готовая картинка. Если мы предварительно не сконфигурировали камеру правильно, например, недоэкспонировали или выставили неправильный баланс белого, то JPEG трудно обрабатывать с каким-либо существенным улучшением.

JPEG vs. RAW

Преимущества JPEG:

  • Вес и размер файла существенно меньше, экономия памяти карточки.
  • Файл распознаётся на любом компьютере без специального программного обеспечения.

Преимущества RAW:

  • Максимальный контроль над каждым аспектом картинки без необходимости тщательной предварительной конфигурации фотокамеры.
  • RAW можно отредактировать в будущем при наличии новейшего и более совершенного программного обеспечения.
  • 16-битный формат позволяет редактировать вайл с меньшими потерями качества.
  • Конечный результат всегда наилучшего качества.

FAQ по RAW

20. Корректное цветовое пространство

Среди микростокеров много дебатов на тему, какой цветовой профиль лучше: Adobe RGB или sRGB. Истина в том, что нужны оба профиля. Первый был создан Adobe Systems в 1998 для корректного представления цветов при печати. Второй, созданный HP и Микрософтом предназначен для корректного отображения в браузере и терят некоторую информацию по сравнению с первым в области голубо-зелёных оттенков.

Таким образом, установки камеры и профиль вашего фотошопа должны быть Adobe RGB. Для фотошопа выберите Working Spaces в Edit -> Color Settings равным Adobe RGB (1998).

Разница в файлах будет видна, если мы попробуем проявить один RAW в разные цветовые пространства и распечатать. В случае с sRGB будет видно, что области ярких цветов, особенно оттенки голубого будут выглядеть как будто пыльными. Посмотрите на примере слева (отсканированное изображение), как левая часть лошади в Adobe RGB выглядит ярче и привлекательнее, чем её левый аналог в sRGB.

Однако, для микростоков необходимо конвертировать цветовое пространство в sRGB. Большинство браузеров показывают картинки с этим профилем ярко и красочно по сравнению с Adobe RGB. Последние же в браузере теряют в качестве и кажутся тусклыми.

Читать также

Советы 1-10
Советы 21-25

Оригинал статьи на итальянском языке опубликован в журнале Digital Camera Magazine №48 (февраль, 2007). Иллюстрирующие фотографии взяты из оригинальной статьи.


Читать далее!
© Natalia Macheda/Наталия Македа, 2008-2013
Все материалы блога защищены авторским правом. Любая перепечатка или использование материалов этого блога в коммерческих целях возможна лишь с письменного согласия автора. При некоммерческом использовании допускается лишь частичное копирование текста какой-либо статьи блога с обязательной ссылкой на полную статью. Полное копирование какой-либо статьи блога ЗАПРЕЩАЕТСЯ даже при наличии ссылки на блог.