25 советов для фотографов

Если сравнивать фотокамеры в терминах автомобилей, то цифровая зеркалка — это Jeep Cherokee, а цифромыльница — это Smart. Smart прекрасно подходит, для того, что бы крутануться по городу, быстро сделать всё намеченое. Но если мы хотим отправиться в длительное путешествие, то Jeep просто необходим. Так и с цифрозеркалкой мы можем пойти далеко и открыть для себя новые эмоциональные горизонты. Но, по сравнению с Jeep, стоимость на поддержание нашего фото-оснащения гораздо ниже и разумнее, а креативности — гораздо больше. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша креативность с самого начала радовала вас высоким качеством, познакомьтесь с представленными ниже 25 фото-советами.

1. Консультируемся с экспонометром

Экспонометры, встроенные в фотокамеру, считывают свет, но не наши мысли: свет, который они измеряют, может не совпасть с тем, который хотим измерить мы. Поэтому мы будем использовать экспонометр только как отправную точку, а сами же будем устанавливать компенсацию, если она необходима. Теоретически, мультисегментный экспозамер должен уметь находить компромисс между количеством света во всех частях кадра. Однако очень часто компромисса недостаточно и лучшие результаты мы можем получить при точечном экспозамере на каком-нибудь объекте. Если этот объект не серого цвета, то необходимо производить экспокрекцию следующим образом: увеличить экспозицию для светлого и уменьшить — для тёмного. После этого мы можем вернуться опять к мультисегментному замеру и сравнить её с только что установленной: в большинстве случаях мы заметим существенную разницу, которая свидетельствует о неточности мультисегметного замера.

Когда же мультисегментный экспозамер неточен?

1. 
   Когда хотим намеренно недоэкспонировать сцену для подчёркивания драматизма сцены и во избежание выжигания деталей в светлых участках (например, облака вокруг солнца). Делается это так: на приоритете диафрагмы или выдержки устанавливает отрицательную компенсацию. При полностью ручном режиме для такого же эффекта закрываем диафрагму.
   
   
2. 
   Когда фотографируемый объект имеет окраску средних тонов, но находится в окружении ярких тонов (например, яркая птичка на снегу). Мультисегментный экспозамер принимает во внимание окружение и, — как следствие, объект съёмки недоэкспонирован. Переход на точечный замер по объекту помогает решить проблему.
   
   
3. 
   Когда фотографируемый объект светлых тонов находится в окружении тёмных тонов (например, белые лебеди на тёмном озере). На приоритете диафрагмы или выдержки выбираем негативную компенсацию. Или закрываем диафрагму в ручном режиме.
   
   
4. 
   Когда сцена преимущественно светлая (например, поле снега с голыми березами)и мы хотим оставить её именно такой искрящеся-воздушной.
   

   Мультисегментный экспозамер ограничит количество попадаемого света, который нам так нужен, и картинка получится грязно серого цвета. В этом случае при одноточечном замере на снеге устанавливаем положительную экспокомпенсацию. В ручном режиме максимально открываем диафрагму.

2. Смотрим на гистограмму…

Общий совет: гистограмма должна быть прижата к правому краю как можно ближе. В этом случае при пост-обработке фотографии, програмное обеспечение будет иметь доступ к большему количеству информации и сможет различать минимальные тональные вариации по сравнению со случаем недоэкспонированного фото. Кроме того при таком подходе будет меньше шумов в тенях.

Но не переусердствуйте, мигание некоторых участков фото при просмотре гистограммы может сигнализировать о потере деталей в засветах. Если в фотокамере есть такая возможность, то установим её на визуализацию отдельных цветовых каналов помимо общей визуализации. Таким образом мы можем увидеть, что только один канал пересвечен, а два других — нет. Это значит, что в общей картине будет достаточно деталей. А значит, потеря деталей в пересветах будет незначительной и в большинстве случаев ею можно пренебречь.

3. … и забываем о ней!

Осторожно! Не впадайте в зависимость от гистограммы! Рискуете проводить больше времени за её разглядыванием, чем за фотографированием. Изучать гистограмму полезно в начале фотосессии, дабы установить правильную экспозицию. Вся интересущая нас информация находится в видоискателе.

4. Овладеваем в совершенстве ручным режимом камеры

Для начала мы должны научиться различать средний серый тон (то есть поверхность, которая отражает около 18% света, попадающего на неё). Отталкиваясь от экспозамера по серому цвету, мы легко можем установить компенсацию для более светлых или более тёмных объектов. Можно замерять точечную экспозицию предварительно по различным участкам сцены для того, чтобы окончательно выставить наилучшую экспозицию.

1. Устанавливаем точечный экспозамер. Лучшие результаты в ручном режиме достижимы при аккуратных замерах.
2. Для «ювелирной работы» точечный или центральновзвешенный экспозамер просто необходим.
3. Считываем количество света на объекте. Наводим объектив на зоны, которые хотим экспонировать.
   Запоминаем результаты замеров и вычисляем среднее значение.
4. Устанавливаем выдержку. Среднее значение выдержки, найденное на предыдущем шаге.
5. Регулируем диафрагму таким образом, чтобы получить среднюю экспозицию, которую мы высчитали. Заново компонируем кадр и снимаем.

Например, на самом светлом участке выдержка равняется 1/100, на самом тёмном — 1/6. Шкала содержит значения 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100. Среднее значение равно 1/25.

5. Креативная экспозиция

Экспозиционная компенсация традиционно используется для корректировки проблем, вызванных внутрикамерными экспонометрами (которые читают отражённый свет), желающими сделать всё похожим на серый 18%-ный цвет. Обычно тёмным объектам нужно негативная компенсация, а светлым — позитивная. Не обязательно существует идеально подобранная экспозиция для каждой сцены. И креативный фотограф часто должен отстраниться от своих знаний, чтобы снять творчески и со вкусом.

Негативная компенсация, например, используется для подчёркивания силуэтов, штормовых облаков, портретов в низком ключе. Ещё один интересный пример: вместе с синхронизированной вспышкой с медленным импульсом можно создать портрет с эффектом объекта, проступающего из темноты. Позитивная компенсация реализует яркие портреты или пейзажи в высоком ключе. Она также хороша при подсветке фона движущихся объектов.

6. Снимаем резкие кадры

Мода на мягкий фокус уже давно прошла, даже для свадебных фотографий. Среди всех причин, по которым фото не может считаться хорошим и качественным, отсутствие резкости — самая главная и самая распространённая. Мы ничего не можем поделать в том случае, если объект съёмки (например, кошка или ребёнок) неожиданно начинает двигаться во время съёмки. Но мы должны позаботиться о том, что бы хотя бы камера оставалась неподвижной и хорошо зафиксированной на штативе. Штатив — наш лучший союзник. Но еcли мы не сможем использовать его с умом, то и он превратится в досадный лишний груз.

Вот несколько советов, как максимизировать устойчивость камеры на штативе:

1. Груз. Если вы используете длинный телеобъектив, то рекомендуется зафиксировать подушку над корпусом аппарата и трубой объектива. Подушка будет абсорбировать сотрясения камеры от срабатывания спуска.
2. Блокировка зеркала. Всегда используйте блокировку зеркала, когда выдержка превышает 1/15 секунды. Просто попробуйте и увидите разницу. Особенно это касается телеобъективов.
3. Количество звеньев в ножках штатива. Чем их меньше, тем лучше. Каждое дополнительно звено увеличивает нестабильность системы.
4. Ножки штатива. Используем только нужное количество звеньев ножек штатива так, чтобы те были расставлены как можно шире при необходимой высоте камеры. Помним о важном правиле: тонкие звенья используются в последнюю очередь.
5. Пауза. Между спусками должна быть пауза в несколько секунд, чтобы камера стабилизировалась. Ведь лишние вибрации нам ни к чему.
6. Удалённый спуск. В догонку к предыдущему пункту: используем удалённый спуск. Или хотя бы спуск по таймеру.

7. Камера в движении

Иногда нет возможности зафиксировать камеру или объект съёмки, да нам это и не нужно. Попробуем создать художественный смаз. Однако в отличие от кисти, камерой особенно не разгонишься изобразить что-то экстраординарное. Но попробуем. Выберите длинную выдержку и махните камерой. В зависимости от предмета съёмки, мах может быть разным. Например, если у нас в наличии имеется поле с цветами, то камерой нужно махать в унисон с ветром (см. фото слева). Попробуйте поснимать неподвижной камерой, но из движущегося автомобиля или лодки (см. фото справа), где вы пассажир (водителю я котегоричски не рекомендую отвлекаться на фотосъёмку!).

Динамичность снимку придаёт и техника схёмки с проводкой, когда камера движется параллельно движению объекта, всё время держа его в фокусе. При этом фон размазывается в полоски.

Ещё один креативный способ съёмки движения — подбрасывание камеры. Об этом можно почитать статью (с картинками!) Несколько слов о camera tossing или как, рано или поздно, убить свой фотик.

8. Ручное фокусирование

Автофокус хорош для фотографий с динамичным объектом. В других случаях автофокус нам будет только мешать. В частности, например, при съёмке водопадов на длинной выдержке с закрытой диафрагмой может получиться, что автофокус совсем не там, где нам хотелось бы. В любом случае, обращайте внимание на показания светоизлучающих диодов, которые видны в видоискателе. Используйте их!

9. Креативный фокус

Когда объект съёмки угадывается при любом фокусе, вы можете не заморачиваться стандартными схемами, но выбрать вольную интерпретацию сюжета. Мягкая фокусировка (имеется в виду очень мягкая фокусировка!) прекрасно подходит для контрасных объектов на белоснежном фоне, запечетлевая лишь их контуры.

Эти пять гвоздик были помещены на фоне полупрозрачного пластика, освещаемого сзади. Вспышка с рассеивателем отвечала за освещение впереди. Снимок с размытым изображением этих же гвоздик был сделан в режиме ручной фокусировки по фоновому листу пластика, который находился на расстоянии примерно 30 см от гвоздик.

10. Снимаем не глядя!

Иной раз камера может снять самостоятельно прекрасные картины анархизма! Главное позволить ей сделать это. Вот "портрет" сапог автора статьи, купающихся в волнах морского прилива. Камера опускалась вниз на ремне, чуть выше уровня колен, съемка велась с задержкой по таймеру.

11. Макро: вне естественных размеров

Макро-фотографии привлекают внимание и очаровывают. Что же нужно для макро съёмки? Во-первых, понадобится макро-объектив, который поможеть запечатлеть объект в масштабах 1:1. Либо же можно использовать макро-кольца или удлиняющие кольца, они дешевле макро-объективов, но и качество картинки на выходе будет после них похуже.

Большинство нормальных объективов спроектировано таким образом, что расстояние между диафрагмой и объектом больше расстояния между диафрагмой и матрицей. Эта формула инвертируется, когда мы мы хотим увеличить объект. Поэтому обычный объектив может быть перевернут для съёмки макро! Для этого существуют специальные кольца-инвертировщики.

ГРИП при макросъёмке (макрообъективами или перевёрнутыми объективами) минимальна. Поэтому, зажимаем диафрагму до f/22 или даже f/35, чтобы получить как можно больше детализированный снимок. Однако, при зажатой диафрагме возникает риск дифракции и, следовательно, не резкой картинки на выходе. Поэтому всегда используем ручную фокусировку и используем кратчайшие макрокольца, если они ним необходимы.

12. Нестандандартные ракурсы

Съёмкой на уровне глаз никого не удивишь. Предлагаю экспериментировать! Попробуйте снять пейзаж — присев, кроны лесных деревьев — лёжа на спине, высоконаходящийся обект — подняв камеру на моноподе.

Нестандартный ракурс на вытянутых руках позволяет сэкономить 50см в высоту. Этот приём даётся легче, когда вы снимаете компактной камерой с поворачивающимся дисплеем.

Съёмка в позиции приседа позволяет захватить крупнее ближний план. Посмотрите, как разительно отдичаются два снимка (справа) одного и того же здания. Нижний снимок был снят обыденно, из привычного ракурса, стоя на ногах. Верхний же был снят в приседе. Заметьте, как на карточке появился объём и перспектива.

Да и вообще в приседе лучше снимать все низкорасположенные объекты или детей.

А если вы попробуете лечь на спину и снять объект снизу, то сумеете показать зрителю нестандартную свежую перспективу. Этот трюк используется для съёмки деревьев и архитектуры, а иногда и портретов. Он позволяет избежать проблемы перегруженного фона, поскольку в качестве фона будет небо: голубое, с облаками, закатное или даже пасмурное, грозовое. Снимок слева, кроны деревьев на фоне сумеречного неба, — пример съёмки снизу, лёжа на спине.

Наконец, для очень высоких объектов можно использовать монопод, как продолжение руки, поднимая камеру как можно выше и дальше. Конечно, при этом придётся угадывать компоновку кадра. И будет необходимо дистанционное управление съёмкой. Зато результат будет на самом деле уникальным и необычным.

13. Предпросмотр ГРИПа

Почти всегда после первого использования функции «предварительный просмотр глубины резкости» многие восклицают: «Темно! Ничего не вижу!». При использовании этой функции при, например, f/16 день превращается в ночь. Успокойтесь, досчитайте до десяти, а ещё лучше до двадцати. Вы заметите, что стали видными детали, которые терялись, например, бледный сук, как будто растущий из уха вашей модели; растительность на переднем плане, казавшаяся артистическим блюром при открытой диафрагме, выглядит кожным нарывом зелёного цвета! Зона в фокусе должна быть проанализирована при предварительном просмотре глубины резкости.

14. Чувствительность

Благодаря цифровым технологиям, нам не нужно таскать с собой 2-3 камеры, заряженные плёнкой с различной чувствительностью: цифровые камеры позволяют нам изменять ISO, чувствительность матрицы к свету, по нашему усмотрению. Однако важно помнить, что для уменьшения шума на результирующем снимке, экспозиция должна быть правильной в момент съёмки. Представьте себе, что вы снимаете при ISO 100, недоэкспонировав на 1-1,5 стопа. Конечно, экспозицию можно вытянуть на этапе проявки RAW файла, но при этом в тёмных участках повылазят те шумы, которых не было бы, снимай вы изначально при ISO 400. Шум всё равно не очень виден на участках светлых и средних тонов. Поэтому, если объект и его окрестности именно таких тонов, то мы спокойно можем поднять чувствительность ради того, что бы зажать побольше диафрагму или поставить выдержку поменьше.

15. Баланс белого

В некоторых ситуациях трудно получить на фото адекватное отображение цветов ввиду неравномерного света. Например, в лесу при свете, пробивающемся сквозь листья, или на выставке при смешанном свете ламп дневного света и ламп накаливания… В этом случае необходимо создать персональный профиль баланса белого вместо того, что нам автоматически предлагает камера. Это не значит, что камера предлагает что-то некачественное. Это просто напросто означает, что автоматическая установка баланса белого камерой сработает правильно лишь в некоторых ситуациях с равномерным светом.

Ниже я предлагаю вам простое пошаговое руководство по настройке баланса белого.

1. Устанавливаем точку отсчёта: возле нашего объекта съёмки поместим специальную 18%-ную серую карту (отражает 18% света) либо белый лист бумаги (идеально белой бумаги не существует. Любой белый — это лишь оттенок серого). Свет должен падать одинаково, как на объект съёмки, так и на лист.
2. Снимаем этот лист так, чтобы он занимал весь кадр.
3. Идём в настройки баланса белого в фотоаппарате. Выбираем баланс белого «Custom» и выбираем снимок листа в качестве образца.

Как только свет поменяется или вы переместитесь в другое место, необходимо переустановить баланс белого.

16. Время под контролем

В некоторых случаях, когда мы имеем дело с движущимся объектом, нам не подвластным, необходимо давать приоритет выдержке, нежели диафрагме. Ведь различие между диафрагмой, скажем f/2.8 и f/4 не так заметно, как различие между выдержкой 1/60 и 1/30: если при первой выдержке мы ещё имеем шанс получить резкую картинку, то при второй многие объекты снимаются не иначе, как с шевелёнкой. Как мы уже обсуждали выше, шевелёнка иногда придаёт необходимый художественный эффект фотографии. И в этом пункте мы поговорим о том, как креативно контролировать этот художественный эффект.

В условиях недостаточного света, когда необходимо подчеркнуть передний план и сделать его выразительнее по сравнению с фоном, наш выбор выдержки весьма ограничен. Прежде всего нам понадобится штатив. Установив выдержку на 2 секунды и ISO на 100, мы смогли закрыть диафрагму до f/16. В результате: фон имеет достаточную детализацию, а передний план — динамичность за счёт длительной съёмки движущихся волн. Штатив нам помог не допустить смазывания фона.

При недостаточном свете зари даже дыхание тетерева могло добавить некрасивой и нежелательной шевелёнки снимку. Мы дождались момента, когда выдержки 1/15 было достаточно, чтоб запечатлеть этот кадр (справа). Штатив, конечно же, был необходим.

Обойтись без штатива можно лишь при изобилии солнечного света. Более того, надёжную резкость дают широкоугольные объективы, с которыми мы можем спокойно снимать вплоть до 1/60. Вспоминаем общее правило шевелёнки: Самая медленная скорость затвора, при которой вы можете спокойно снимать с рук, это единица, деленная на фокусное расстояние объектива. При меньшей скорости запроса, дрожание камеры приведет к значительной потери резкости. Так что, если вы используете 50mm объектив, ставьте выдержку на 1/60 секунды или быстрее. Источник: Big 40wt Svetlyak’s Photography Blog

Если мы хотим лишь намекнуть на движение объекта, то выбираем выдержку, при которой шевелёнка даёт о себе знать: выдержка чуть больше 1/фокальное_расстояние. Например, для данного снимка (слева), чтобы запечатлеть лёгкую размытость от движения лопастей ветряной мельницы, мы установили выдержку в 1/6.

Такой загадочный лес (справа) получился намеренным лёгким шевелением камеры при выдержке 1/13.

Мы можем сэкономить на 1,5-2 стопах скорости, если воспользуемся объективом со стабилизатором. Особенно это важно, если штатива под рукой нету или объект съёмки движется, как, например, эта утка (снимок справа) на фоне зелёной поверхности озера.

Если объектива со стабилизатором нету, то время съёмки должно быть чрезвычайно быстрым. Этот снимок (справа) был сделан при выдержке 1/1250.

17. Снимаем быстродействие

В эпоху цифровых фотоаппаратов, однако, не стоит терять бдительность. Недостаточно просто включить непрерывную съёмку и ультразвуковую фокусировку, чтобы запечатлеть кульминацию какого-то действия. Во-первых, потому что потом на придётся просматривать несколько гигабайт файлов в поисках нужного, с правильным фокусом и ракурсом. Во-вторых, в решающий момент камера просто окажется занятой записыванием информации из буфера на карточку. Поэтому, прежде всего мы должны использвать быстрые карты памяти. Но самое важное: мы должны предугадывать следующее действие или движение объекта, внимательно наблюдая за ним и выбирая нужный момент для нажатия кнопки. Для того, чтобы облегчить нашу задачу, убедимся предварительно, что автофокус находится в режиме постоянного слежения (то есть блокируется на объект и следует за ним), сфокусируемся на нужной части объекта (например, на головке птички) и присупим к фотоохоте. К сожалению, для быстрой съёмки нужно открывать диафрагму. За счёт этого уменьшается ГРИП. Поэтому вероятность попадания быстро перемещающегося объекта в зону резкости снижается.

18. Множественная экспозиция

Справка: Многократная экспозиция — специальный приём в фотографии, который заключается в том, что один и тот же кадр экспонируется («фотографируется») несколько раз. При этом часть кадра может быть намеренно затемнена на части экспозиций. Методом многократной экспозиции можно получить, например, фотографию многолюдной улицы, на которой не будет ни одного человека. Для этого нужно установить фотоаппарат ( например «Смена 8М») на штатив. Перевести его в режим многократной экспозиции (в «Смене» для этого просто не нужно перематывать пленку на новый кадр). По экспонометру подобрать необходимое соотношение диафрагма-выдержка. После этого это соотношение изменить таким образом, чтобы света за одну экспозицию попадало только, к примеру, 1/10 от необходимого. После этого сделать 10 экспозиций на один и тот же кадр пленки с интервалом несколько секунд (с тем, чтобы люди и автомобили успели изменить свое местоположение в пространстве). После проявления пленки вы должны получить кадр, на котором будут видны только неподвижные объекты.

До недавнего времени съёмка с двойной или множественной экспозицией было прерогативой плёночных фотокамер. Но сегодня, эта опция включена во многие цифровые камеры. Например, Nikon D200 позволяет снимать вплоть до 10-ти снимков с множественной экспозицией: интервал между съёмкой каждого кадра составляет 30 секунд и камера автоматически корректирует множественную экспозицию. Этот метод, конечно, не даёт такого уровня контроля, как если бы мы пытались достичь такого эффекта в фотошопе. Да и конечную картинку невозможно разделить на уровни: каждый уровень — для своей экспозиции. Но поэкспериметровать всегда любопытно: результаты всегда интересные и удивляющие!

Креативных возможностей при множественной экспозиции — море. Например, стробоскопический эффект, артистический монтаж, двойная экспозиция луны… Или например, при двойной экспозиции объект снимается один раз в фокусе, а второй раз — слегка вне фокуса.

Совет эксперта: если у камеры нет опции множественной экспозиции, вы можете использовать фотошоп для эмуляции подобных эффектов. Нужно просто накладывать снимок на другой, меняя прозрачность смешивания. Иногда интересный эффект даёт режим смешивания SoftLight.

Как снимать со множественной экспозицией

Это руководство применимо только к камерам Nikon D200 и следующими за ней в той же линейке.

1. Количество снимков. В меню Shooting ищем Multiple Exposure и правой клавишей кликаем на селекторе. При помощи стрелок вверхи вниз выбираем количество нужных нам экспозиций. Щёлкнув правой клавишей, возвращаемся в главное меню.
   
   
   
2. Автоприрост (Auto Gain). Выбираем пункт меню Auto Gain и установим его в On. В результате экспозиция каждого нового снимка будет регулироваться автоматически так, что результат будет экспонирован оптимальным образом. Например, если будет комбинироваться два кадра, то экспозиция каждого будет уменьшена в два раза, если три — в три. Выключение Auto Gain в Offприведёт к тому, что никакая компенсация экспозиции не будет применена. В результате снимок будет скорее всего переэкспонирован.
   
   
   
3. Съёмка. Если мы имеем дело со статичными объектами, то каждый новый кадр должен компоноваться с особой тщательностью, чтобы их совместное наложение друг на друга было качественным. Если же мы снимаем динамичный сюжет, то нужно пересести камеру в режим непрерывной съёмки. При этом необходимо регулировать фокусировку и экспозицию как обычно.
   

19. Снимаем в RAW

В современных цифровых камерах можно снимать картинку в RAW-формат, который является бинарной последовательностью. Цвет, контраст, яркость и прочее добавляются программным обеспечением, которое «проявляет» эту буинарную последовательность. JPEG, в свою очередь, — фактически готовая картинка. Если мы предварительно не сконфигурировали камеру правильно, например, недоэкспонировали или выставили неправильный баланс белого, то JPEG трудно обрабатывать с каким-либо существенным улучшением.

JPEG vs. RAW

Преимущества JPEG:

• Вес и размер файла существенно меньше, экономия памяти карточки.
• Файл распознаётся на любом компьютере без специального программного обеспечения.

Преимущества RAW:

• Максимальный контроль над каждым аспектом картинки без необходимости тщательной предварительной конфигурации фотокамеры.
• RAW можно отредактировать в будущем при наличии новейшего и более совершенного программного обеспечения.
• 16-битный формат позволяет редактировать вайл с меньшими потерями качества.
• Конечный результат всегда наилучшего качества.

20. Корректное цветовое пространство

Среди микростокеров много дебатов на тему, какой цветовой профиль лучше: Adobe RGB или sRGB. Истина в том, что нужны оба профиля. Первый был создан Adobe Systems в 1998 для корректного представления цветов при печати. Второй, созданный HP и Микрософтом предназначен для корректного отображения в браузере и терят некоторую информацию по сравнению с первым в области голубо-зелёных оттенков.

Таким образом, установки камеры и профиль вашего фотошопа должны быть Adobe RGB. Для фотошопа выберите Working Spaces в Edit -> Color Settings равным Adobe RGB (1998).

Разница в файлах будет видна, если мы попробуем проявить один RAW в разные цветовые пространства и распечатать. В случае с sRGB будет видно, что области ярких цветов, особенно оттенки голубого будут выглядеть как будто пыльными. Посмотрите на примере слева (отсканированное изображение), как левая часть лошади в Adobe RGB выглядит ярче и привлекательнее, чем её левый аналог в sRGB.

Однако, для микростоков необходимо конвертировать цветовое пространство в sRGB. Большинство браузеров показывают картинки с этим профилем ярко и красочно по сравнению с Adobe RGB. Последние же в браузере теряют в качестве и кажутся тусклыми.

21. Попробуйте снимать в инфракрасном свете

 

Светящиеся белые листья, почерневшее небо, бледные лица с тёмными бездонными глазами — всё это похоже на шаманство, когда мы говорим о фотографии. Но именно этим свойстом и обладает инфракрасное фото — запечатлевать электромагнитные волны, невидимые невооружённым глазом.

Традиционно, специальные инфракрасные плёнки использовались для создания инфракрасных фото. Но современные матрицы CCD и CMOS цифровых камер чувствительны к инфракрасным волнам и могут зафиксировать их. Однако совремнные камеры оснащены фильрами против инфракрасных волн. Для того, чтобы обойти их, можно воспользоваться внешними фильтрами, которые исключают все волны, кроме инфракрасных. Например: Hoya R72, Wratten 87, Tiffen 87. Эти фильтры блокируют значительную часть светового спектра, от4 до 6 стопов. Поэтому необходимо использовать штатив даже при высоких значениях ISO.

Наилучшее время для инфракрасной съёмки: непосредственно до восхода или сразу после захода солнца. В это время присутсвует очень много инфракрасных волн. Стараемся, чтобы в кадр попало побольше растений: хлорофилл очень хорошо отражает ИК-лучи.

22. Время B

Большинство фотокамер позволяет установить максимальное значение выдержки 30 секунд. Но если мы хотим сфотографировать рисование светом или траекторию звёзд, то этого времени будет недостаточно. И тут на помощь нам придёт редим B (Bulb), который позволяет оставлять открытым спуск затвора в течение очень длительного периода времени. Но всё равно не бесконечно. Максимальное время экспозиции зависит от марки, но как правило это 30 минут — час.

Для активизации времени B надо переключиться в ручной режим и прокрутить выдуржку до тех пор пока не появится слово Bulb или буковка B.

Во время длинных выдержек увеличивается и шум на фото за счёт нагревания матрицы. Можно, конечно, включить внутрикамерное шумоподавление (если камера поддерживает Bulb, то она поддерживает и шумоподавление, не бепокойтесь). Однако имейте в виду, что шумодав работает столько же, сколько была выставлена выдержка. То есть, если вы снимали час звёздное небо, то ещё час потом надо будет ждать, пока отработает внутрикамерный шумодав.

Оснащение для сверхдлинных выдержек

• Штатив с очень устойчивой головкой. Всегда используйте то количество звеньев ножек, которое на самом деле необходимо. Категорически не рекомендуется поднимать центральную штангу: она не более стабильна, чем монопод. Зачем вам лишние колебания?
• Балласт. Подвесте балласт (например, сумку с камнями) на крюк штатива, чтобы сделать его более устойчивым на время экспозиции.
• Дистанционное управление для спуска. Экспозиция B длится до тех пор, пока вы держите кнопку затвора. Как только вы её отпускаете, съёмка заканчивается. Провернуть подобное без дистанционного управления невозможно, поскольку неизбежно возникает шевелёнка.
• Светосильный объектив. Хоть это и не существенно, но светосильный объектив позволяет уменьшить выдержку вдвое, например, если мы используем f/2, а не f/2.8.

Техники съёмки

Приготовьтесь к сюрпризам: со сверхдлинными выдержками вы сможете запечатлеть то, что никогда не видели.

• Траектория движения звёзд.

  Сфокусируем камеру на полярной звезде. Экспозиции около двух часов помогут запечатлеть звёздные дуги. Диафрагма должна быть раскрыта по максимуму, а ISO должны быть минимальным. Опасайтесь конденсации на передней линзе объектива. Будьте внимательны также к движением объектов (например, деревьев) на первом плане, когда ветрено.

  
  
  
• Световые следы.
  

  Если источник света статичен, попробуйте подвигать камерой вы, для того, чтобы получить особенные эффекты. Проверяйте гистограмму, чтобы убедиться, что цвета не пережглись. В зависимости от мощности источника излучения, порой бывает достаточной одно-секундной выдержки, чтобы запечатлеть интересный эффект и не добавить шума на снимок.

• Ночные сюжеты.

  Галогеновые лампы мощностью от 500 ватт — экономичный вариант для ночного аутдора. Силуэты в их контровом свете приобретают мистический и даже зловещий оттенок. Можете попробовать также снять падающие снежинки, опять-таки в контровом свете.

  
  
  
• Рисование светом.

  Для этого нам понадобится очень тёмная ночь и фонарик, которым нужно обрисовать снимаемый объект: статуя, дерево, дерево… На угадывание правильной экспозиции, возможно, потребуются несколько попыток. Главное — не отступать!

  

23. Инвестируйте в хорошую вспышку

Во времена плёночных камер «умные» вспышки TTL стали подарком небес. Их способность автоматически балансироваться с естественным светом позволила целиком и полностью сконцентрироваться на процессе съёмки. Вспышки TTL всё также актуальны и сегодня. Более того, возможность контролировать экспозицию, «не отходя от кассы», — дополнительный бонус.

Даже если встроенная в камеру вспышка функционирует нормально, её мощности недостаточно, особенно, если объект находится на расстоянии более трёх метров или необходимо закрыть диафрагму. Поэтому при покупке внешней вспышки ее мощность будет одним из главных критериев выбора. Мощность вспышки характеризуется ведущим числом — чем оно больше, тем мощнее вспышка. Обычно мощные вспышки начинаются при ведущем числе в диапазоне от 30 до 50. Более новые модели вспышек поддерживают беспроводную синхронизацию, быструю синхронизацию и множество всяких гаджетов. Обратите внимание на то, чтобы вспышку можно было наклонять и поворачивать. Это позволит использовать потолок или стену, как отражатель при съёмке в помещении. В результате свет будет более мягким.

24. Креативная вспышка

При съёмке на улице (outdoors) вспышка используется для разрешения многих проблем. Но уникального рецепта для большинства из них нету. Поэтому при использовании вспышки, как нигде, необходимо применять свою креативность и подчеркнуть имеющийся в наличии естественный свет. Если, например, мы будем использовать белый лист картона в качестве рефлекторов, а пластиковые коробочки — в качестве софтбоксов на вспышку, то наши возможности возрастут, поскольку мы получим более мягкий, рассеянный свет.

Используем длинную выдержку при дневном свете (в данном случае 1/20) и вспышку TTL с компенсацие1 -1,3EV. В результате получаем смесь движения и резкости.

Имитируем дневной свет: слева рассеянный свет и менее интенсивный заполняющий свет -справа.

Иногда вспышка помогает спасти ситуацию, когда без неё бы было невозможно снять хоть что-то. В данном случае небо было черным и ветер шевелил цветы. Со вспышкой мы получили сочную фотографию.

Вспышка придаёт блеск глазам, что не даёт им выглядеть безжизненными на снимке. Особенно в данном случае, когда вся голова птицы чёрная.

Повесим мини-софтбокс на нашу внешнюю вспышку и получим эффект студийного света на улице.

При использовании прямой вспышки, оперение начинает переливаться. Только нужно поставить компенсацию -1,7 или даже -2,3.

25. Не торопитесь

Если вы ожидаете от супер-камеры шедевральных снимков, то это тоже самое, что и ожидать от супер-компьютера шедевральных романов. Вы — фотограф. И если вы хотите, чтобы процесс обработки фото был приятным и расслабляющим, то вы должны вложить всю вашу креативность, все ваши знания и умения в момент съёмки. Ищем ракурс при котором освещение, цвет и контраст будут наилучшими. Если необходимо: создадим тень или, наоборот, осветим, переставим объект, приукрасим его… Медленно и аккуратно полируя композицию, мы можем получит на самом деле шедевр.